Теплый пол на дом.
Песок заместо выравнивающей стяжки. Сухой - легче разравнивается т.к. слой очень тонкий, просто скрыть неровности пола.
Можно и стяжку, но не вижу смысла ковыряться делать идеально ровную стяжку.
Трубоповод думаем делать из металлопластика.
Я бы категорически отказался от металлопластика, зная, как он ломается после нескольких лет эксплуатации под горячей водой. Буквально рассыпается.
Чикаких преимуществ, кроме легкого монтажа, у него нет.
мне больше нравится металлопласт, сшитый полиэтилен посложней в работе,
О! Вот и ответ профессионала.😁 Главное - легко и быстро.😃😃😃
По поводу “китайского” металлопластика. Я работал в конторе, тянущей металлопластик и полипропилен в Подольске. До этого, все оборудование стояло в Китае.
Не знаю, где делается “Турция”, но “Италия” - точно в Китае. Да и не в этом дело. В любом случае, внутренний полиэтилен становится хрупким. К тому же, это - ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ соединения, т.е. те, которые требуют периодической подтяжки.
Конечно, лучше всего медь, но, с одним условием - НАДЕЖНОЙ защитой от цементного раствора. А с этим условием теряется весь смысл меди.
лет эксплуатации под горячей водой
О чем я и писал, что температуры в полах другие, максимум 45 градусов и то при прогреве, поэтому и использую металлопласт.
Конечно, лучше всего медь, но, с одним условием - НАДЕЖНОЙ защитой от цементного раствора
Тоже хотел это подчеркнуть, видел медные трубы заделанные в стену без защиты, вся медь была сьедена цементом
но “Италия” - точно в Китае.
Не знаю, насколько актуально, но давно/давно мой знакомый занимался ремонтом квартир и ставили они “народный” теплый пол: брали где то метров 40 (за точность цифры- не поручусь, пробовать надо) обычного антенного кабеля 8 мм, последовательно с жилой- включали диод (чтобы снизить до 110 В напряжение) и включали оба конца жилы (один- через диод соответственно)- в сеть. Ну или- в регулятор.
Получалось где то 50С*.
Что характерно, сам кабель еще и в полиэтилен залит, которому любой цемент- по барабану?
Причем, экран кабеля- подключался к арматурине (или другому заземлению) что снимало вредное действие эл.магн. поля на человека, ходящего по этому полу (жену, в основном?) По слухам, постоянно ходить в поле 50Гц- вредно вплоть до рака?
температуры в полах другие, максимум 45 градусов и то при прогреве, поэтому и использую металлопласт.
Так и в водопроводной сети температура ненамного выше. Кстати, в отоплении, как раз, вода погорячее будет (субъективно, не замерял). А в кране - максимум, что удавалось “выжать” - 55-57 градусов.
в сеть.
Это - другое. Дополнительные траты на электричество. Вода же из батарей - халява до тех пор, пока не накроют. А так - да, электричество проще. Про вредность… Фиг знает, наверняка не творог.
Всем привет! А в деревянном доме кто нибудь делал теплые полы (трубопровод)?
А в деревянном доме кто нибудь делал теплые полы (трубопровод)?
Теплые полы эффективны, если полностью залиты бетоном(цементом) и покрыты чем-то типа кафельной плитки. Внешнее покрытие из дерева или подобных ему материалов, резко снижает их эффективность. Да и температурные перепады и влажность окружающего воздуха будут давать щели в полах.
медные трубы заделанные в стену без защиты, вся медь была съедена цементом
Фига себе… Может быть, пока цемент СОХНЕТ - тогда и трубе плохо? А то у меня в полу медная труба уже 15 лет сидит, пока всё хорошо, но может быть это - предел? При строительстве, когда стояки/лежаки заделывают в стены/полы - их обматывают чем-то на войлок похожим. Я так считал, что из-за разного температурного коэф-та расширения трубы и стяжки, чтобы труба могла “дышать”. Объясните как, зачем и почему? Буду премного благодарен.
Кстати, в отоплении, как раз, вода погорячее будет
В отоплении да, на теплые полы ставится узел подмеса, вода в пол должна подаваться 30-35 градусов с определенной скоростью (минимум 2л/мин), иначе будет не пол а сковородка если подавать повышенную температуру, если придавить скорость потока то пол будет прогреваться не равномерно.
А в деревянном доме кто нибудь делал теплые полы
Себе все думаю, но чото то лень, то неохота, там нужно пространство между полами. А так никогда не делал.
Объясните как, зачем и почему? Буду премного благодарен.
Из меди делал только открытую обвязку котельных, так что тут я пасс, цемент это вроде щелочь, да и медь разная бывает, как цемент разьедает фольгу-видел, вечером залили пол - утром где попал раствор одна подложка, фольги нет.
[QUOTE]Не знаю, насколько актуально, но давно/давно мой знакомый занимался ремонтом квартир и ставили они “народный” теплый пол: брали где то метров 40 (за точность цифры- не поручусь, пробовать надо) обычного антенного кабеля[/QUOT
А Вы уверены что это был “обычный антенный кабель”? А то у нас какие-то умники срезали с крышы метров 30 греющего кабеля и пытались его к телевизионной антенне подключить… Да и диод отрезает лишь один полупериод, а напряжение остается все равно 220. Мощность падает, но электрики быстро к вам придут потому что подмагничивание трансформатора постоянным током на подстанции - дело серьезное.
40 метров вч кабеля - это мощность киловатт 10-15 навскидку, может и поболе 😃 А оно вам надо? Ну и напоследок. Нормальный греющий кабель по конструкции очень похож на высокочастотный. Но им не является.
Может быть, пока цемент СОХНЕТ - тогда и трубе плохо?
Застывший и сухой цемент, сам по себе, уже ничего не разъест, щелочная реакция уже, по идее, прошла. Но, возможный конденсат опять может запустить эту реакцию. По-крайней мере, в свое время, мне так объясняли химики. В принципе, в залитом полу, конденсата на трубах быть не должно, т.к. воздуха там нет, а с другой стороны - полы могут быть холодные, включили подогрев, - хрен знает, что там может образоваться. Видимо, эти нюансы и играют роль. Кто и как заделывал трубы. У кого-то гниет, у кого-то - нет.
пока цемент СОХНЕТ
Очень плохо когда стяжка именно сохнет. Она во влажном состоянии должна набрать прочность. На это уходит до 4 недель. Если ее просто высушить, то после этого ее можно смело сбивать и выбрасывать. И потом, бетон никогда не будет абсолютно сухим, так что щелочь в нем работает очень долго, увы 😦
Возник вопрос.Площадь дома 140 квадратов.12 на 12 метров.Первый этаж гаражи холдные.Минус там температура,а второй этаж жилой и будет теплый пол .Общяя протяжонность трубы будет 700 метров,через 20 см между трубками.Плюс еще батареи под окнами с трубками по периметру 60 метров наберется.А сможет ли насос от газового котла гнать воду по трубам.Если даже дунуть в полипропиленовую трубку длиной 100 метров чувствуется сопротивление,а тут 760 метров и еще антифриз.Гнать то сможет конешно,но с такой нагрузкой может дополнительный насос ставить?
Делить на 7 контуров. Ставить не доп насос а узел подмеса, тем более в паре с батареями без него не обойтись
но с такой нагрузкой может дополнительный насос ставить?
Можно грубо посчитать. termosyst.ru/…/raschet-moschnosti-cirkulyacionnogo…
Только, так же надо считать, не задавит ли эта система Ваш котел?
Делить на 7 контуров. Ставить не доп насос а узел подмеса, тем более в паре с батареями без него не обойтись
Также думаю делить.А что за узел подмеса?Это с котла одна труба потом делится на 7 контуров и плюс радиатор?
Только, так же надо считать, не задавит ли эта система Ваш котел?
Значит надо дополнительный насос?Или есть котлы с разными насосами по мощности с одинаковой теплопроизводительности?
Значит надо дополнительный насос?
Скорее всего - нужно. Но я не это имел ввиду. Хватит ли мощности котла по теплу? А то не будет отключаться совсем, да и тепла будет недостаточно.
Хватит ли мощности котла по теплу? А то не будет отключаться совсем, да и тепла будет недостаточно.
Если судить по площядям и с батареями в обычных домах понятно.Написано для такой площяди-покупаем такую.А как в моем случае?С холодным первым этажом?Какой котел подойдет?
А что за узел подмеса?
На радиаторы подается совсем другая температура, более высокая чем в пол, узел подмеса обеспечивает подачу теплоносителя определенной температуры, плюс обеспечивает постоянную скорость подачи, возможность регулировки скорости между петлями и т.д.
Ну вот грубо ваш вариант на картинке, обратите внимание на температуры и многое станет понятно
Какой котел подойдет?
Опять же грубо-площадь перемножаем на теплопотери одного квадрата, если котел работает и на горячую воду+ещё 20% мощности
Если лень считать теплопотери помещений, то за основу берется 100 Вт на квадратный метр, но это все очень примерно, т.е. 140х100=1400+20%=1680 Вт= котел не менее 17 кВт.
Трубоповод думаем делать из металлопластика
ох не советую с этими трубами связываться вообще,со временем трескаются и протекают.
до сих пор жалею что провел с этих труб водоснабжение в ванной,под кафель.сейчас ванная как после бомбежки,то тут то там отодранные плитки и вставки в трубы.
что обидно спустя месяц после установки этих “труб” появились чисто пластиковые,сейчас подумываю заменить всё,правда попадаю я на кафель,это ж считай полностью надо всё переделывать.
Я бы категорически отказался от металлопластика, зная, как он ломается после нескольких лет эксплуатации под горячей водой. Буквально рассыпается.
Чикаких преимуществ, кроме легкого монтажа, у него нет.
согласен с вами по трубам,по поводу монтажа я бы не сказал,пластиковые трубы намного проще,паяльником спаял и всё,без всяких там ключей и сорваных резьб,да и не дешувыеэти уголки и тройники,а на пластик стоят копейки и гарантия что не протечет 100%
сможет ли насос от газового котла гнать воду по трубам.Если даже дунуть в полипропиленовую трубку длиной 100 метров чувствуется сопротивление,
а есть разница в том что будет насос толкать воду в трубы или вытягивать её от туда,это как передний привод в авто,тянуть легче чем толкать.
Пока только фундамент есть
Извиняюсь, что не совсем в тему. А как на сегодняшний день с современным, долговечным, технологичным и “теплым” материалом для стен? Пусть будет этажность -2 и климат московской широты. Дайте совет. Для пола, думаю, материал стен тоже не последнее дело.