Теплый пол на дом.
Возник вопрос.Площадь дома 140 квадратов.12 на 12 метров.Первый этаж гаражи холдные.Минус там температура,а второй этаж жилой и будет теплый пол .Общяя протяжонность трубы будет 700 метров,через 20 см между трубками.Плюс еще батареи под окнами с трубками по периметру 60 метров наберется.А сможет ли насос от газового котла гнать воду по трубам.Если даже дунуть в полипропиленовую трубку длиной 100 метров чувствуется сопротивление,а тут 760 метров и еще антифриз.Гнать то сможет конешно,но с такой нагрузкой может дополнительный насос ставить?
Делить на 7 контуров. Ставить не доп насос а узел подмеса, тем более в паре с батареями без него не обойтись
но с такой нагрузкой может дополнительный насос ставить?
Можно грубо посчитать. termosyst.ru/…/raschet-moschnosti-cirkulyacionnogo…
Только, так же надо считать, не задавит ли эта система Ваш котел?
Делить на 7 контуров. Ставить не доп насос а узел подмеса, тем более в паре с батареями без него не обойтись
Также думаю делить.А что за узел подмеса?Это с котла одна труба потом делится на 7 контуров и плюс радиатор?
Только, так же надо считать, не задавит ли эта система Ваш котел?
Значит надо дополнительный насос?Или есть котлы с разными насосами по мощности с одинаковой теплопроизводительности?
Значит надо дополнительный насос?
Скорее всего - нужно. Но я не это имел ввиду. Хватит ли мощности котла по теплу? А то не будет отключаться совсем, да и тепла будет недостаточно.
Хватит ли мощности котла по теплу? А то не будет отключаться совсем, да и тепла будет недостаточно.
Если судить по площядям и с батареями в обычных домах понятно.Написано для такой площяди-покупаем такую.А как в моем случае?С холодным первым этажом?Какой котел подойдет?
А что за узел подмеса?
На радиаторы подается совсем другая температура, более высокая чем в пол, узел подмеса обеспечивает подачу теплоносителя определенной температуры, плюс обеспечивает постоянную скорость подачи, возможность регулировки скорости между петлями и т.д.
Ну вот грубо ваш вариант на картинке, обратите внимание на температуры и многое станет понятно
Какой котел подойдет?
Опять же грубо-площадь перемножаем на теплопотери одного квадрата, если котел работает и на горячую воду+ещё 20% мощности
Если лень считать теплопотери помещений, то за основу берется 100 Вт на квадратный метр, но это все очень примерно, т.е. 140х100=1400+20%=1680 Вт= котел не менее 17 кВт.
Трубоповод думаем делать из металлопластика
ох не советую с этими трубами связываться вообще,со временем трескаются и протекают.
до сих пор жалею что провел с этих труб водоснабжение в ванной,под кафель.сейчас ванная как после бомбежки,то тут то там отодранные плитки и вставки в трубы.
что обидно спустя месяц после установки этих “труб” появились чисто пластиковые,сейчас подумываю заменить всё,правда попадаю я на кафель,это ж считай полностью надо всё переделывать.
Я бы категорически отказался от металлопластика, зная, как он ломается после нескольких лет эксплуатации под горячей водой. Буквально рассыпается.
Чикаких преимуществ, кроме легкого монтажа, у него нет.
согласен с вами по трубам,по поводу монтажа я бы не сказал,пластиковые трубы намного проще,паяльником спаял и всё,без всяких там ключей и сорваных резьб,да и не дешувыеэти уголки и тройники,а на пластик стоят копейки и гарантия что не протечет 100%
сможет ли насос от газового котла гнать воду по трубам.Если даже дунуть в полипропиленовую трубку длиной 100 метров чувствуется сопротивление,
а есть разница в том что будет насос толкать воду в трубы или вытягивать её от туда,это как передний привод в авто,тянуть легче чем толкать.
Пока только фундамент есть
Извиняюсь, что не совсем в тему. А как на сегодняшний день с современным, долговечным, технологичным и “теплым” материалом для стен? Пусть будет этажность -2 и климат московской широты. Дайте совет. Для пола, думаю, материал стен тоже не последнее дело.
12 на 12 метров
Забыл добавить, придется делить на 4 зоны, так как из за линейного удлинения длина теплого пола должна быть не более 8 м.
Я делал так… У меня на первом этаже- 100 м2 , теплые полы. Занимался отделкой с десяток лет, поэтому делал для себя так, как и на объектах. Сначала выравниванием грубо поверхность пола, затем, если плита пэшка или стяжка по земле, то укладываем жёлтый пенопласт 50 мм, если плита пустотка, как в моём случае, то пенопласт не нужен, она и так хорошо держит тепло. Важно, вначале, положить фольгу чтобы создать отражение тепла вверх. Пенопласт нужен, для отсечки холода из подвала или от стяжки.
Металлопластиком сейчас мало кто пользуется, в любом строй магазине можно купить трубу из шитого полиэтилена 16мм. Кстати, фиттинги с 16 мм металлопластика, можно использовать и на полиэтилене - полностью подходят. Обычно, строителям при заливке пола, трудно не наступить на трубы, поэтому лучше использовать полиэтилен, тк он прочнее метпластика, а мп могут и сдавить ногами. Ещё нужно купить металлическую сетку, самую дешёвую, она нужна для монтажа труб, и для общего связывания стяжки, у нас она в рулонах 1,5м / 10 м. Трубу к сетке крепим пластиковыми хомутами 70-100 мм, мень не нужно - не удобно.
Сначала , на пол , укладываем фольгу, или всё что содержит фольгу. Затем кидаем сетку, вдоль или поперёк, не важно, полосы стягиваем хомутами. Затем раскладываем трубу, шаг 20 -25 см. Обычно, делали так, чтобы один контур в полу, занимал площадь не больше 25 м 2. Я у себя сдела в гостинной один контур 54 м2. -всё нормально греет.Разницы как укладывать -змейкой или улиткой большой не заметил, кому как нравиться, но вроде пишут что улиткой эфективнее. Непосредственно до стен не доходим 0,3- 0,5 метра , и целесообразне знать , где будут стоять шкафы купе, под ними тп не нужен. Потом стяжка, толщина слоя от 5 до 12 см, с керамзитом мешать нелья - плохая теплопроводность, вдоль стен вертикально ставим полоски нарезанного вспененого полиэтилена 8- 10 мм.
Обязательно после укладки труб фотографируем, и в архив, чтобы потом, при каком то монтаже не ломать голову и не вспоминать, где, как и какие трубы лежали. Так же , кстати и с проводкой на стенах.
Все трубы выводим в котельную, на гребёнку, и ещё перед заливкой, подписываем -вешаем ерлычки, на подачу и обратку, лучшще потом ещё и фото и в архив. Насос -обязательно, 24 /6 любой, будет нормально.
В прихожей, на кухне и санузлах, кинул плитку. В гостинной, ламинат 6 мм. 8мм хуже прогревается. Важно, перед стяжкой, дать рабочее давление в трубы на полу, но можно и на сухую… Ламинат от нагрева расширяется.
Если, после подачи тепла, какой то контур холодны, задавливаем остальные контуры.
Ну вот как то так, может что то и забыл написать.
Ну и несколько фоток :
трудно не наступить на трубы
Мы между труб бросаем чурбачки и на них сверху доски, по этим доскам и ходим.
Разницы как укладывать -змейкой или улиткой большой не заметил, кому как нравиться, но вроде пишут что улиткой эфективнее
Змейкой обычно делают прибрежные зоны, где надо прогреть погорячей, а так да-улитка равномерней прогрев.
с керамзитом мешать нелья
Абсолютно верно, делал даже расчет-нельзя, с камнем можно.
Важно, перед стяжкой, дать рабочее давление в трубы на полу
Не знаю, правильно, но наоборот не даю, считаю что давлением потом бетон не порвет, а вот труба в случае уменьшения давления будет лежать не плотно, но на это я не заморачивался и не знаю как правильней.
У вас на фото я смотрю где трубы уходят вниз, я так понимаю в котельную, они без гофры, вот тут я считаю гофра обязательна, при пересечении со стенами, с другим полом и т.д. , т.е. там где есть подвижки пола, хотя бы на 30 см.
А как на сегодняшний день с современным, долговечным, технологичным и “теплым” материалом для стен?
Арболит, уложенный на перлитовый раствор.
А зачем в холодных нежилых помещениях вообще теплый пол?! Он же делается для комфорта в жилых помещениях, в санузлах и ванных комнатах. Ставьте в нежилых помещениях обычную чугуняку МС-140. А в жилых ставте еврочугун, он симпатично сделан, почти как алюминиевые радиаторы. А алюминь это дань моде. Чугун был и остался лучшими радиаторами. А алюминивые радиаторы это больше конвекторы, а не радиаторы
Ну и сейчас в полы металлопласт делают с внутренним слоем из сшитого полиэтилена, а внешний полипропилен, чтобы паять как обычную полипропиленовую трубу. Стоит одинаково. Смотрите в обозначении, чтобы было РХ это и есть сшитый полиэтилен
Ну и для того чтобы покупать котел надо хотябы примерно посчитать теплопотери здания. К этой цифре прибавить еще процентов 20, вот такой котел и нужно покупать. Если к котлу будет еще для нужд ГВС установлен бойлер косвенного нагрева (а это много лучше чем двухконтурный котел) то еще надо увеличить мощность котла. Еще не забываем, что в морозы часто давление в газовой магистрали падает, что приводит к тому что котел не будет развивать паспортной мощности. Так что не надо ориентироваться на то что написано в описании для котла
Я бы с фольгой вообще не стал заморачиваться. В ванной комнате зеркало замажьте раствором. Отражает? Вооот… Механизмы распространения тепла разные, поэтому и не надо. А вот теплоизолировать подвал от первого этажа - обязательно, иначе улицу будем отапливать.
Насчет фольги верно. Это манагерские штучки для лишнего развода на деньги. Чтобы фольга начала отражать ей нужна воздушная прослойка.
Чтобы фольга начала отражать ей нужна воздушная прослойка.
Именно так! Ну и выше уже обуждали что фольга без защитного слоя будет съедена цементным раствором напрочь.
Без защитного слоя, фольга стопудоф будет съедена цемраствором.
Еще оффтоп - а вы знаете, что гипсовые штукатурки (в том числе и ротбанд) не рекомендуется наносить на бетонные и цементные основания? 😃 Гипс он химически отбирает воду из цемента, и тонкий слой бетона или цемштукатурки слой около гипса становится рыхлым. Ну и соответственно горячо любимый ротбанд будет отслаиваться. Ну и еще про сроки службы почитайте разных штукатурок. ЦПС штукатурка окажется самой долговечной.
Это все к тому, чтобы поменьше смотрели на евроколхозные материалы 😃
Арболит, уложенный на перлитовый раствор.
И есть положительный и подтвержденный временем опыт?
Ходил сегодня к спецу,который делает теплые полы.Как раз видел его работу.Вот он говорит что нельзя положить больше 60 ти метров трубы в один контур.И все надо придерживать одинаковой длины.Иначе у длинной трубы сопротивление будет большое.и греться не будет.Я говорю что ведь можно на короткой трубе вентиль прикрыть,а длинной открыть больше.А мне надо в каждой комнате 4.5 на 5 метров положить 100 метровые трубы.Он говорит что нельзя,а надо разделить по 50 метров.И на 150 квадратов надо ВАКСИ на 25 киловат.Прав ли он?Разясните пожалуйста.
Он прав, что надо придерживаться одной длины. Но если не получается одной длины, то ничего страшного тоже нет. На распределителях для теплых полов на каждом контуре имеются регулировочные вентили, чтобы делать тепловую балансировку. А чуть переплатив на этих же распределителях вместе с ветелями устанавливаются еще и расходомеры.
Вам надо на forumhouse.ru идти. И читать, читать и читать. Думаю за пару месяцев читки про системы отопления вам станет очень многое ясно и понятно 😃