Моя моделка
Вот одна выписка из пояснений к вопросы : “Зачем красят внутренние полости редукторов?”
"Основной способ серийного изготовления стальных и чугунных корпусов – литье, причем чаще всего литье в землю. Поэтому в полостях всегда остается какое-то количество песка, как бы эти полости не чистили. Вот краской и закрепляют этот песок. Без такого закрепления он рано или поздно переходит в масло, а последствия работы передачи на масляно-песчаном коктейле понятны. Это же справедливо и в отношении сварных корпусов мелкосерийного и штучного производства. Только здесь речь не о песке, а о неистребимой окалине и шлаке.
А красный цвет, возможно, потому, что когда-то лучшей по укрывной способности и одновременно по антикоррозионной стойкости краской был свинцовый сурик. Сейчас, видимо, имеются и другие материалы, не менее подходящие для закрепления агрессивных частиц и защиты от коррозии."
Основной способ серийного изготовления стальных и чугунных корпусов – литье, чаще всего литье в землю
Не основной, а один из способов. Например, есть литьё под давлением.
как бы эти полости не чистили. Вот краской и закрепляют этот песок.
Странный способ. А почему пескоструйкой не удаляют? Я сомневаюсь, что краска на песке долго продержится.
Это же справедливо и в отношении сварных корпусов мелкосерийного и штучного производства
Глупость сказали! Окалину, однозначно надо удалять. В качестве доказательства приведу ГОСТ 9.402-2004 п.5.12.
Ну это не я сказал, так высказывались, такие же как и мы люди ! Верно ли, или нет, я не знаю ! Я же продолжаю склоняться к тому, что окраска станков велась по ГОСТу !
Я просто к чему, близиться момент покраски чугуна, но вот желания вообще нет, поэтому я и решил так сказать проникнуться.
Верно ли, или нет, я не знаю
Мне кажется, ГОСТ писали не глупые люди. Если продолжаете склоняться в правильную сторону, то окалину, песок, жировые пятна, ржавчину, перед покраской удаляйте. Вспомнился забавный случай. Одно время нахваливали краску Hammerite. Мол можно красить по ржавчине, не удаляя её. В магазине попросил показать эту чудо краску. На лицевой стороне флакона было написано: Краска по металлу и ржавчине. На обратной стороне флакона мелким шрифтом: перед покраской удалите ржавчину!
ГОСТ 22133-86 «Покрытия лакокрасочные металлорежущего, кузнечно-прессового, литейного и деревообрабатывающего оборудования. Общие требования.» но что то про красный ничего не нашел.
близиться момент покраски чугуна, но вот желания вообще нет
Перед покраской надо удалить старый слой. Не важно, что это, ржавчина или краска. Руками удалять довольно нудно. Есть такая операция, крацовка. Почитайте.
Отмыть столетние говны и забить… Что могло отвалиться - давно отвалилось. Это ж не музейная реставрация.
Если уж очень хочется что нить покрасить внутри, то эпоксидная краска в помощь. Можно еще тогда диодов внутри наставить и поликарбонатную крышку. Видел и такое эстетство.
Сергей, приветствую. Поздно про крацовку Вы. Все ужо давным давно удалено, аж до чугуна, и на черновую оштукатуренно. И потом есть довольно действенное средство для удаления всего и вся, смывка называется. Сейчас люки добью и фотку выложу, отценице. А эстетство будет по любому. Молдинги всякие позалоченные на кричащем черном будут как на рояле.)))))))
Можно еще тогда диодов внутри наставить
Молдинги всякие позалоченные
Можно расписать под хохлому и украсить стразами. )
Можно расписать под хохлому и украсить стразами. )
Заметьте! Не я это предложил! (С)
Зверев стайл!
Только ГОСТайл ! Увижу оттенки распущенности - прокляну !😃
Увижу
Занимаюсь металлообработкой и покрытиями. В своей работе встречаюсь с очень разными людьми. У некоторых с благодарностью учусь. Например, как -то мне показали, как нарезать резьбу на больших скоростях на сверлильном станке. Потом уж я учил. Понадобилось изготовить несколько тысяч низкопрофильных гаек, резьба М12*1. Рабочий за смену делал аж 500шт. Показал, как надо. Так у него за час стало выходить примерно четыре сотни. Он потом «плевался», я ж ему все расценки срезал!
Долго не мог определиться чем шлифовать латунные контакты. Паста ГОИ не вдохновляла. Приехал в Томилино на завод алмазного инструмента. Главный инженер предложил для полировки использовать алмазную пасту и твёрдую деревяшку. Я не поверил. Он показал. Теперь пасту ГОИ вспоминаю, как страшный сон. Сейчас работаю алмазной водосмываемой пастой с повышенным содержанием алмазов! Особенно хорошо обрабатывать закалённые детали. Блестят как у кота подробности…
Понадобилось изготовить завальцовки для боуденов парашюта с переменной твёрдостью ударной и рабочей частью. Полез смотреть ГОСТ. Сказал термисту что нужно. Сталь У10. Он закалил, я полирнул алмазной пастой. Сравнили с инструментом американской фирмы Stimpson. Вроде у нас получше.
Большинство моделистов используют мебельную гайку. Думают, что это гайка идеально подходит для моделизма. Считаю это заблуждением! Я использую запрессовочные и закладные гайки. С мой точки зрения они лучше!
На две гайки М3 ставлю крыло, на четыре гайки М2,5 мотор, все лючки, в том числе и сервы, на латунные гайки М2.
Вы спросите, как в бальзе или фанере закрепить такие гайки? Очень просто, на эпоксидной смоле прекрасно держатся.
Все ссылки привёл только в качестве примера. О рекламе не думал, даже в мыслях не было.
Позвольте показать свою работу:
Я сам из таких ! Начинал слесарем инструментальщиком на участке пресс форм ! Заправленная палочка с алмазной пастой иной раз во сне снилась, полировать приходилось часто ! Потом ушел учеником фрезеровщика и до сих пор ни пожалел ни разу ! Правда место работы пришлось сменить, зарплата хорошая, но оборудование ушатали до меня пенсионеры ! Пришлось шабрить самому направляющие поперечной, что бы хоть работать можно было ! Когда начальник понял, что на фрезерном станке можно сделать практически все, что угодно, все не традиционные виды бесплатных шабашек стали моими !
Нужен совет! И на токарном и на фрезерном есть переключалки оборотов (три оборота на право первая ручка, восемь с половиной оборотов вторая) так вот, соответственно на шильдах указанны обороты шпинделя. Так как у меня частотник, что писать на шильдах, Н/м чтоли? Писать обороты как то не логично.
Это передачи, переключаемые механически?
Если да, то оставить как есть, и это будет соответствовать частоте 50гц. На регуляторе частоты сделать отметку, соответствующую 50гц.
У меня на токарном стоит частотник, но регулятором я практически не пользуюсь. Ворочаю скорости механикой. Это наилучшим образом сказывается на режимах работы мотора. При малых оборотах ему может не хватать охлаждения.
Так как у меня частотник,
Не надо забывать про то что это короппки передач.
что писать на шильдах, Н/м чтоли?
Маньяк:-)
А мне летать, а мне летать охота… Не помню, из к.к. м.ф.
.
Даврон,молодец!!!Жги ещё!!! Мастер,мужик,отец!!!
И снова здравствуйте. Очередной отчёт. Установлен датчик холла в корпус фрезера.
Обвесил станок всей приблудой, для проверки чего не хватает и что можно усовершенствовать.
Также пришлось сделать новую крышку для рычагов переключения. Родная своим кривым видом портит всю картину.
В процессе прикидки замерил рабочий ход. Итак по оси Z 100 мм, по оси Y 250 мм, по оси X 80 мм. Читал на форумах про увеличение хода по Z, путем ампутации половины стакана. И вот честно не пойму зачем эти танцы. Почему бы не поднять станину самого станка, подложив между ней и мусоросборником кусок железа толщиной эдак мм в 50? Так и сделаю у себя. Тогда вертикальный ход увеличится со 100 до 150 мм.
А вот имитация железа
В выходные ездил на барахолку. Нашел червячную пару.
Буду делать поперечную автоподачу. Применение стеклоотчистителей и прочего оригинального заимствования не приемлю. Буду делать цивильно, нормальный редуктор с нормальной муфтой. Правда с приводом пока думаю. Есть двигатель МУ-30 с параметрами: мощность 40 ватт, питание от постоянного напряжения 6-27 вольт, частота вращения 6000-8000 об/мин. Размеры 85 х 55 мм, вес не более 600 грамм. Режим работы - реверсивный. Две независимых обмотки.
Вот думаю хватит ли у него силищ? Передаточное пары 1:8,5
тьфу ты не то написал i=29