Собираю Raptor E550 - помогите обойти грабли, пожалуйста
Собираю свой первый Raptor E550 из kit’а.
Естественно, возникают вопросы - не новые, конечно, но поиск дает отрывочную и неоднозначную информацию, а хочется, чтобы она была ответственная, конкретная и актуальная, потому и запускаю тему - надеюсь, что пригодится не только мне. Простите, если не прав.
-
Все-таки чем смазывать обгонную муфту? Специальной смазки не достать - единственный магазин очень далеко (да там и нет такой), а свойства этой смазки однозначно выяснить не удается. Узел ответственный и непростой. Пытался обратиться к местному дилеру Хадо, но он не знает особенностей таких узлов (!), а люди, которые такие узлы знают, советуют литол. Но литол не рекомендуется для узлов с алюминием… Опять же далеко не превый год потчую алюминиевый байк литолом и ничего… Однако чувствую, что литол - не лучшая смазка в этом случае. Словом, запутался. Подскажите простое решение, пожалуйста. Или успокойте, чтобы не парился 😃
-
При равном выборе как лучше настроить - на E-CCPM 90 град. или на E-CCPM 140 град.? Обоснуйте, пожалуйста, подробно. Аппаратуру и сервы еще не выбрал.
-
Какие еще “грабли” случаются при сборке таких моделей? На что обратить внимание?
Это очень неплохой вертик, Поздравляю! 😃
Основной ваш вопрос про обгонку, но к сожелению, я не смогу на него ответить. В своё время тоже задавался этим вопросом, внятной инфы ненашол, помазал тем что было под рукой, это оказался ШРУС (не слишком густая и не течёт). Уже почти год прошол, хоть налёт и неочень большой, пока прооблем с этим узлом невозникало.
В комплекте с вертом идёт тарелка на 90 градусов. Теоретически, на 140 градусов возможно лутше(её надо покупать отдельно), но и на 90 прекрасно справляется.
Аппаратура подойдёт любая, по вкусу 😃 : не менее 5-6 каналов с поддержкой E-CCPM 90-140, желательно компьютерная (у маня ОРТIC). Сервы не менее 4 кг (можно и по больше), все 3 одинаковые.
Никаких особых “граблей” я там неувидел. Следуйте инструкции и всё получится. Моторчик там “по умолчанию” крутится в другую сторону, надо два любых провода от рега к мотору поменять местами (это я так, навсякий случай, а-то некоторые бывает рег к мотору припаивают для надёжности, чтоб перепаивать непришлось 😃 ), мотор к мотораме уменя прикрутился только на 2 винта (остальные 2 по дылочкам не подходят), но держится нормально. Боковые промежуточные качалки имеют небольшой вдольосевой люфт (некоторые его убирают подтачивая-укорачивая втулки, а некоторые так оставляют), я так оставил. Осторожней, не посрывайте винтики которые вкручиваются в пластик. больше ничего невспомнить важного.
Будут более конкретные вопросы, спрашивайте, постараюсь ответить.
Удачи!
Я тут как то уже спрашивал по смазке, ответы тут По поводу единственного магазина Вы горячитесь, в инете их много, хоть они все и далеко 😉
Это очень неплохой вертик, Поздравляю! 😃
Спасибо 😃 Выбирал долго, хотя выбор был небольшой. Косился на ДВС, но чистота и простота электродвигателя подкупили. Возможно со временем это мнение изменится.
Основной ваш вопрос про обгонку, но к сожелению, я не смогу на него ответить. В своё время тоже задавался этим вопросом, внятной инфы ненашол, помазал тем что было под рукой, это оказался ШРУС (не слишком густая и не течёт). Уже почти год прошол, хоть налёт и неочень большой, пока прооблем с этим узлом невозникало.
Остановился все же на литоле, как на самой доступной смазке. Автослесарь посмотрел муфту и махнул рукой: “ШРУС или Литол и нечего тут мудрить!” К тому же в местном спортивном магазине кончился аэрозоль для велосипедных цепей - думаю, он подошел бы идеально. Ну, значит литол.
В комплекте с вертом идёт тарелка на 90 градусов. Теоретически, на 140 градусов возможно лутше(её надо покупать отдельно), но и на 90 прекрасно справляется.
В инструкции указано два способа установки качалок - для 90 и для 140 градусов. Поэтому и возник вопрос. Я остановился на 90 - думаю, что для новичка тут лучше классический вариант.
Аппаратура подойдёт любая, по вкусу 😃 : не менее 5-6 каналов с поддержкой E-CCPM 90-140, желательно компьютерная (у маня ОРТIC). Сервы не менее 4 кг (можно и по больше), все 3 одинаковые.
Мне в магазине предложили Optic сразу вместе с сервами. Нужно, конечно, еще посмотреть, что за сервы там. Запас мощности не помешал бы…
Никаких особых “граблей” я там неувидел. Следуйте инструкции и всё получится.
Это успокаивает… Честно говоря я слегка нервничаю - такой размер видел только в симуляторе 😃
Моторчик там “по умолчанию” крутится в другую сторону, надо два любых провода от рега к мотору поменять местами (это я так, навсякий случай, а-то некоторые бывает рег к мотору припаивают для надёжности, чтоб перепаивать непришлось 😃 ),
Регулятор пока не ставил, жду другую аппаратуру. Нет ли у Вас фотографии соединения двигателя и регулятора? Не очень понятно…
Удачи!
Спасибо 😃
Я тут как то уже спрашивал по смазке, ответы тут
Да, но тема полностью не раскрылась 😃 Впрочем мне уже все стало более-менее ясно. Хорошо подходят ШРУС или Tri-Flow, насколько я понимаю. Однако все равно спасибо.
По поводу единственного магазина Вы горячитесь, в инете их много, хоть они все и далеко 😉
Это да. В сети много замечательных магазинов, на соосники детали покупаю там - никаких проблем. В следующую посылку положу и смазку.
А по E550 требовалась живая консультация и внятный совет опытного продавца, да и руками хочется все потрогать - опыта пока слишком мало, чтобы покупать неглядя. Поэтому приехал в ближайший (150 км) магазин лично 😃
Серьёзно это очень неплохой вертик, особенно для начинающего. Из ДВСов его, ошибочно, можно сравнить Раптором-30… “Ошибочно” потуму что 550й по современнее, у него уже электронный микшер и тяги “тяни-толкай”, это уже присуще Раптору-Титану. Его мото установка по мощностным характеристикам схожа с Т.Рекс-600 (а это 3Д вертик 50-го класса), так что если и почувствуете недостаток мощности, то нескоро.
Всё верно в инструкции описаны методы установки как тарелки на 90, так и тарелки на 140 градусов, но в комплекте идёт тарелка на 90 и устанавливать всё надо как на 90 😃 (тарелка на 140 это уже опция и покупается отдельно, при желании). Кстати 90 градусов я классическим не считаю (если не считать механический микшер), мне кажется что 120 градусов чаще встречается 😃
На счёт смазки обгонки, вспомнил что слышал об использовании АТФ (жижа для автоматических КПП, она же жижа для ГУР), вприципе это имеет право на существование…, АТФ прекрасный материал: лоялен почти ко всем видам резин и пластиков, прекрасный антикор, не портит металы(в т.ч. алюминий) отлично работает в обгонных муфтах (в АКПП они есть), не проводит ток (но в данном случае это неважно 😃 )… Один минус: очень текучий (быстро будет убегать, предётся периодически подмазывать, или надо придумать как его загустить). Но мне кажется что и литол сойдёт.
Сразу должен предупредить что Optic не поддерживает E-CCPM 90 (поддерживает только E-CCPM 120 или механику), но это не проблемма, это очень просто решается настройками. Как это сделать я описывал уже не раз, и если понадобится, могу описать снова (у меня же летает 😃 ). Для начала (для обучения) подойдут сервы из комплекта аппаратуры (сечас меня могут забросать помидорами, но это так 😃 , на 3Д я не претендую). Я пока использую сервы из комплекта Optic (325 НВ), они слабенькие, но шустрые, вообше сервы Hitec очень неплохие. Вся бортовая электроника на 6 вольт (чего и вам рекомендую), т.е бортовая батарея понадобится на 6 вольт (но тогда надо смотреть чтоб вся бортовая электроника могла работать при таком напряжении). Инструкция рекомендует установить плечи качалок серв на 13.5 мм, так как у меня сервы слабые но шустрые я поставил примерно 11мм (это несколько снизило нагрузку на сервы и уменьшило скогость, но зато существенно возросла точность отработки), SWAH-70, шаги получились от -10 до +10 (идеально 😃 ).
Мотор и регулятор можете смело на вертик ставить, с аппаратурой это никак не связано (хотя там и делов-то на 5 минут 😃 ). Управляющий провод (провод газа) до приёмника возможно недотянется! Нужен удлинитель для сервомашинок 10-15 см, как правило в комлекте аппаратуры есть удлинитель, но он длинноват (при покупке аппаратуры убедитесь что он там есть, при необходимости купите отдельно). Просмотрел, нет уменя нормальной фотки соединения мотора и рега, да и нет там никаких сложностей… К мотору припаиваем разёмы, “папы” на все 3, на регулятор, на те концы которые идут к мотору (их 3) припаиваем разьёмы “мамы” соответственно 😃 (незабываем правильно надеть термоусадку, таким образом чтоб при соединении “мам и пап” неосталось огалённого метала). Провода цветные (красный, чёрный, желтый), и на моторе и на реге, возникает желание соединить их по цветам (это логично 😃 ), но при таком конекте окажется что мотор крутится не в ту сторону, хотя при таком раскладе удобно програмировать рег, нет риска получить лопастью по голове 😃 (функции реверса в регуляторе нет), меняем местами два любых провода от рега к мотору (например красный провод от рега к желтому мотора, соответственно желтый к красному).На провода от рега к аккуму… это по желанию, обычно на чёрный(минус) провод регулятора ставится “папа”, на красный(плюс) ставится “мама”, на аккумуляторе соответственно ответные части. Вот и всё, можно лететь .
[…skip…]
Спасибо за обширный и внятный ответ! Есть над чем подумать… 😃
…
Сразу должен предупредить что Optic не поддерживает E-CCPM 90 (поддерживает только E-CCPM 120 или механику), но это не проблемма, это очень просто решается настройками. Как это сделать я описывал уже не раз, и если понадобится, могу описать снова (у меня же летает 😃 ). Для начала (для обучения) подойдут сервы из комплекта аппаратуры (сечас меня могут забросать помидорами, но это так 😃 , на 3Д я не претендую).
…
Так получилось, что у меня тоже “образовался” Optic… С сервами причем. 😃
Установил, попробовал… Ну, натурально - не сервоприводы, а Лебедь, Рак и Щука. Всё не так, как надо! 😁 В общем, конечно, требуется микширование, ибо по умолчанию E550 и Optic не совместимы, как Вы, Pett, и предупреждали. Не сочтите за труд - дайте, пожалуйста, пошаговое наставление по настройке E550 в паре с Optic!
Не сочтите за труд - дайте, пожалуйста, пошаговое наставление по настройке E550 в паре с Optic!
Извиняюсь. Нашел сам то, что нужно. Об этом уже было здесь.
УХ! какую старую тему откопали 😃 . Если вдруг что-то невыдет, спрашивайте. Хотя там только на первый взгляд сложно, на самом деле всё очень просто. И потом всё прекрано работает, как надо.
Если вы собираетесь использовать сервы из комплекта Optic (325НВ), используйте среднюю дырочку плеча качалки, (серва тангажа возможно будет задевать плечами качалки, точнее гаечками от шариков, за корпус, придется подработать там слегка),и настоятельно рекомендую устроить бортовое питание на 6 вольт (для этого вам понадобится аккум на 6 вольт и не менее 1500 мач, лутше больше, у меня сечас две банки А123 стоят, с никелем устал уже мучется 😦). Почти все гироскопы способны работать на 6 вольт (но не забудьте в этом убедится), а вот их сервы никогда на 6 вольт неработают. По этому надо сообразить для гиры и сервы специальное питание (только этот вопрос вам самому придётся изучать, я этим не занимался). Либо использовать другую серву для хвоста, например такую : www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_30/RC2246/ ( у меня такая стоит… отлично работает), очень часто встречал на верталётах эту машинку(на 6 вольтовом борте), с разными гироскопами, отзывы положительные.
а вот их сервы никогда на 6 вольт неработают.
Неправда. Большинство серв прекрасно работает от 6 вольт.
Неправда. Большинство серв прекрасно работает от 6 вольт.
Я имел в виду те сервы которые идут в комплекте с гироскопами (или рекомендуемые производителями гироскопов). Может я чего-то просто упустил… Поделитесь пожалуста инфой! 😃
…
Забыл отметить что винтики для крепления серв (которые идут в комплекте с сервами Hitec 325НВ) имеют маленький диаметр и в корпусе вертика держутся плоховато, А те винтики которые в комплекте с вертиком очень плохо влазят во втулочки серв 😦 и они, мне кажется, немного коротковаты, но вроде держится нормально.
Кольца на балку (направляющие для тяги управления ХР) лутше закрепить, чтоб не ерзали по балке и не крутились на ней (иначе от них мало толку).
Капот в районе большой шестерёнки скорее всего придётся подрезать, а-то современем (или даже сразу) шестерёнка будет задевать за капот. Об этом и в инструкции сказано.
Далее неколько картинок 😃
Только попрошу не смеятся над моим гироскопом и над силовым аккумом 😊 . Зато на этом вертике стоит хвост от Р-50 и лопасти 600мм, получился Раптор-Е600 😇
Спасибо, с микшированием разобрался. Действительно, это несложно.
Осталось найти время и разобраться с кривыми газа и шага. Посоветуете что-нибудь по этому поводу? Пока еще не до конца понимаю все зависимости. Читаю.
Капот в районе шестерни подрезал по инструкции.
Кольца на балке закрепил сразу же при сборке так же как на фото выше.
Остался вопрос: тяга на управление хвостового ротора по-моему длинновата. Захваты для шариков глубже вкрутить без разрушительных усилий уже проблематично, а тяга всё равно явно длинновата. Подскажите, пожалуйста, у кого на летающем агрегате какой угол атаки хвостовых лопастей при нулевом положении качалки сервы и какой при этом запас хода в обе стороны.
Купил деревянные лопасти. Предстоит еще их отбалансировать. На вид - не нравятся, дерево плохо подобрано, даже сучок попался. В инструкции настоятельно рекомендуют угольные. Надо ли?
Шестивольтовое питание поставлю обязательно.
А вот по маршевому аккумулятору хотелось бы услышать компетентные пожелания. Штука достаточно дорогая и ответственная, требует особого выбора.
Не хватает времени повозиться с вертолетом не торопясь, но процесс нравится 😃 Симулятор на работе два часа в день. Очень трудно делать вид напряженной работы при этом, особенно когда в руках пульт… 😃
😃
Хм! у меня тяга ХР встала без проблем, осталась возможность регулировок вобе стороны.
Когда серва рудера в нуле (качалка вертикально), плечё промежуточной качалки на ХР должно быть строго перпендикулярно балке (об этом в инструкции есть), если сложить в одну сторону лопасти ХР…, между ними будет что-то около 10-15 мм, примерно столько и рекомендуют опытные люди (я точно непомню, но вроде рекомендовали что-то между 10 и 20 мм) Если ошибся, надеюсь меня поправят 😃 . Если вы уверны что тяга в замочке хорошо состыковалась и она всёравно очень длинная, то можно конечно немного подрезать (ту тягу которая на балке). Но я бы не советовал в спешке начинать что-то резать, осмотрите все ещё разок (может что-то где-то неправильно собрали, может серву РН перевернуть). Если Для правильной регулировки нехватает совсем чуть-чуть, то воспользуйтесь микшером или переставьте качалку на серве, пусть будет немного не вертикально(полный расход сервы вам врятли понадобится). Это конечно не очень хорошо (и впринципе не рекомендуется), но после пары первых полётов детальки притрутся, ремень подразтянется, придётся его подтянуть (делается это путём выдвигания балки), ХР при этом придётся перенастраивать(возможно тогда-то и придёт всё в норму, и можно будет вернуть качалку в вертикальное положение).
На деревянных лопостях от ТТ летал по началу, не жаловался впринципе. Не балансировал (неумею). Сечас карбон стоит, тоже ничего 😃 , правда с ними был только один короткий испыталельный вылет (погода для полётов пока не нравится).
“Маршевый” аккум… это тот что для мотора? Да, эти дороговаты 😦 . Нужен на 6 банок, не менее 4000 ма/ч и чтоб без труда выдерживал 75 ампер (это от 20С и выше), на весе сильно не заморачивайтесь, 700-800 граммов вполне приемлемо (вертик имеет сильную заднюю центровку и кроме как аккумом его нечем центровать). Так уж вышло что уменя пока только один, и-то самодельный аккум, лёгкий и выводы из середины сборки, сильно вперёд его не задвинуть (провода короткие 😦 ). Длинна проводов была разщитана и вертик нормально центровался, после замены хвостовой балки на более длинную, центровать стало гораздо сложнее, а после замены бортового аккума на А123 центровка ушла окончательно 😦 . Пришлось догружать нос. На одном из фото можно заметить на раме в носу, примотанную изолентой пальчиковую батарейку 😃
Ах да… про кривые забыл… 😃
Для начала вполне можно взять кривые шага и газа из инструкции к верталёту, вориант “Новичёк”. При этом желательно убедится что фактически угол лопастей соответствует от -2 до +10, а так же что углы обеих лопастей одинаковые (для этого понадобится угломер).
Незабыть откалибровать регулятор оборотов, и вообще проверить настройки регулятора.
При настройке и при полётах, следить чтоб тримеры (те которые сбоков регулятора) были в нулях.
Удачи!
…
При настройке и при полётах, следить чтоб тримеры (те которые сбоков регулятора) были в нулях.
…
Хм. Триммеры сбоков регулятора? Я чего-то не понимаю или речь все же о триммерах на пульте?
P.S.
😃 Кажется, все же настроил управление перекосом.
Теперь вот нужно как-то смастерить угломер и отрегулировать шаги. В магазин за уломером ехать совсем неохота…
Да Да!!! конечно сбоков передатчика!!! опечатка 😃
Да угломер не помешает, длины тяг указанные в инструкции могут не подойти.
У меня сначала небыло угломера, так летал. Но потом когда померил углы… очень удивился… На одной лопасти угол был от +3 до +13, на второй на полтора градуса меньше 😦 , хотя тяги были одинаковой длинны. То-то я чувствовал что в ветер приземлится мягко плохо получалось (пенял на недостаточный опыт 😃 ). В висении подправлял тримеры (те-самые… боковые), а-то хвост плохо слушался и обороты чувствовалось что маловаты, и аккум садился примерно за 5 минут, и “бабочка” конечно виднелась 😃. Теперь всё поправил… совсем другое дело 😃
Владельцы E550! Поделитесь опытом, пожалуйста:
* В каких (проверенных) магазинах присутствует наиболее полный спектр запчастей для E550?
* Какие детали подходят от других вертолетов Raptor, а какие сугубо оригинальны для E550?
(Неспеша комплектуюсь, хочется краш-кит составить и вообще иметь запас особо расходных частей)
За границей всё есть 😃 Да и в Росии тоже вроде дефицита нет, Раптор очень разпространённый верталёт.
Тут почти всё от Раптора-30, кроме рамы и шестеренок ОР. Рама у Е-550 своя-собственная (на Е620 такая же, но карбон вместо алюминия, т.е. дороже). На счёт основного вала, незнаю точно, возможно на 30-50 такой же(в остальном, как я уже сказал ротор как на Р-30-50). Весь хвост от Р-30, ХР на 50ом такой же (балку можно и от Р-50 или от Р-Титан поставить, но они длиннее, если не пилить, тогда ремень тоже соответствующий надо ставить и тягу управления ХР удлиннить, зато уже 50-й класс получится 😃 и лопасти 600-620мм можно будет поставить). Е-620 полностью эдентичный верт, только сильно навороченный, весь в карбоне и метале, детали дороже, но взаимозаменяемы (только хвост там от Раптора-Титан и мотор мощнее). Шасси тоже как на Р 30-50.
У меня хвост удленнён, стоит от Раптора-50 (балка, ремень, тяга), лопасти 600мм, летать стало интересней 😃 . Забавно но в продаже были балки только от Раптора-Титан, а ремни только от Раптора-50, тяга тоже только от Титана, пришлось балку и тягу на 20мм укорачивать 😦 , но результат меня порадовал, большой вертик летает лутше 😃 .
Я имел в виду те сервы которые идут в комплекте с гироскопами (или рекомендуемые производителями гироскопов). Может я чего-то просто упустил… Поделитесь пожалуста инфой! 😃
Вот, например, сервоприводы, используемые с гироскопами и питающиеся от 4.8…6.0В:
Futaba S9650 Digital Servo, HDS-877 Digital Micro Servo, HDX DS-929MG, HDS-577 Digital Mini Servos
Найдены за пару минут “навскидку” 😃
Т.е. надо просто смотреть инструкцию, возможен как вариант с ограничением питания 4.8В, так и вариант с питанием до 6В включительно.
Вот, например, сервоприводы, используемые с гироскопами и питающиеся от 4.8…6.0В:
Futaba S9650 Digital Servo, HDS-877 Digital Micro Servo, HDX DS-929MG, HDS-577 Digital Mini Servos
Найдены за пару минут “навскидку” 😃
Т.е. надо просто смотреть инструкцию, возможен как вариант с ограничением питания 4.8В, так и вариант с питанием до 6В включительно.
Чтож наверно я слегка отстал от жизни или просто невнимательность сыграла свою роль 😃 . Просто в своё время (примерно год назад), был озадачен выбором 6в. сервы для гироскопа, но чего-то так неодной и не подвернулось (из рекомендованных производителями гироскопов), взял Санву (которую в Пилотаже позиционируют вообще как автомодельную), оказалась отличная серва, тяжёленькая, но шустрая (зараза) и мощьная (правда электричество жрёт прилично 😃 )
Ну впринципе и эти штуки, как их там…, “Степ даун” вроде, они какихто совсем небольших денег стоят, часто идут в комплекте с внешними БЕК системами (специально для гироскопа). Так что думаю это недолжно стать большой проблемой 😉
Угу, а если еще учесть, что “степ-даун” - это обычный кремниевый диод ценой 2 рубля максимум - вообще нет проблем 😁
Извините, что вмешиваюсь, но рекомендую борт ставить 4,8в, поскольку практически все гиры допускают максимум 5,5 в. У меня вел себя странно 401 футаба, хотя о ней нареканий очень мало. Тем более, что вольтаж на свежезаряженном аккумуляторе значительно больше 6,0 вольт. Проверил свое предположение - заполз здесь же на барахолку. Все серьезные дядьки, 3Д джедаи используют исключительно 4,8.
это кто же из серьезных дядек летает на 4.8 вольтах?
я лично ни одного не видел.
вообще то что продается в барахолке и на чем обычно летают это бывает две огромные разницы
это кто же из серьезных дядек летает на 4.8 вольтах?
я лично ни одного не видел.
вообще то что продается в барахолке и на чем обычно летают это бывает две огромные разницы
+1 ❗
- Все-таки чем смазывать обгонную муфту? Специальной смазки не достать - единственный магазин очень далеко (да там и нет такой), а свойства этой смазки однозначно выяснить не удается. Узел ответственный и непростой. Пытался обратиться к местному дилеру Хадо, но он не знает особенностей таких узлов (!), а люди, которые такие узлы знают, советуют литол. Но литол не рекомендуется для узлов с алюминием… Опять же далеко не превый год потчую алюминиевый байк литолом и ничего… Однако чувствую, что литол - не лучшая смазка в этом случае. Словом, запутался. Подскажите простое решение, пожалуйста. Или успокойте, чтобы не парился 😃
Я смазываю PV0517 Oneway Clutch Grease, почти прозрачная, похожа на силиконовую.
Если ее нет, я не парился-бы и смазал консистентной смазкой типа литол, циатим и т.п.
Еще можно глянуть в магазине типа “Охота-рыбалка” смазку безынерционных катушек для спиннига, там тоже обгонка имеецо.