Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
У меня на всех было около 3.45. Резисторы подбирал.
При включении -разрядка 10 секунд
При включении я их отключал.
А вот восстанавливал по Вашей методике с аккумуляторами.
Подбирать резисторы при калибровке??? Прикольно - ну и что мы там накалибруем???
А вот восстанавливал по Вашей методике с аккумуляторами.
Я и говорю-ну и какой смысл в резисторах??? если все равно к аккумуляторам придем.
Ответил всем в личку.
И мне напиши тоже так-же лоханулся с калибровкой😵
три страницы назад уже выложил инструкцию в открытый доступ. на 27 кажется…в середине где то…
три страницы назад уже выложил инструкцию в открытый доступ. на 27 кажется…в середине где то…
Спасибо за совет может и мне удастся воскресить свою клон-зарядку:)))
Спасибо за совет может и мне удастся воскресить свою клон-зарядку:)))
Круто!!! Всё получилось:) а я уже думал на помойку и новую покупать…
Ну и поздравляем!
Подбирать резисторы при калибровке???
Да, чтобы погрешность между 6 резисторами была минимальна, т.е. чтобы падение на них было одинаковым.
Я и говорю-ну и какой смысл в резисторах??? если все равно к аккумуляторам придем.
Аккумуляторы я использовал, чтобы восстановить сначала зарядку. А резисторы использовал, т.к. не было 6 аккумуляторов одинаковых, чтобы получить 6 одинаковых напряжений.
ну и как ? откалибровалась? Лучше чем с аккумуляторами? (это не сарказм! это просто любознательный вопрос.)
Да, вроде да. Сравнить не могу с аккумуляторами, т.к. нет одинаковых и не могу их одинаково зарядить. Может у нас версии прошивок отличаются? Черт знает этих китайцев, что они туда напихали.
На всякий случай отчитаюсь. Мож кому будет интересно.
В общем, после работы сел я за реинжиниринг схемы зарядки, которая базируется на неизвестном чипе. Раскурил, пока что, схему по цепи “заряд” ну и защиту от переполюсовки. В общем, от оригинала отличается незначительно. Даже номиналы резисторов почти такие же. И напруга, измеренная с шунта, через ОУ, поступает на пин 29 контроллера. как устроен DC/DC. Кстати, мож то знает?
А теперь “вкусности”.
Вот думаю, а как тут работает схема разряда, ведь оперов же свободных не осталось? Начинаю тыкать тестером и вырисовываю вот такое вот.
Лично для меня было шоком. Ведь при такой схемотехнике о точности измерения тока и говорить не приходится? Или я тут чего-то не понимаю? И еще. Резюк в 0,5 Ом. Опорка у АЦП у нас какая? Порядка 2,5В? Получается максимум 5А. Ну чуть меньше в реале, в целом норм. Лично мне этого бы хватило. Схема еще не полная в этой части. Но измерительный тракт именно такой. RC фильтр и все, на АЦП. По уму же если делать, то надо ставить, как минимум, диф.усилитель. Что бы напругу считывать только с резистора, не парясь о том, как на плате разведена земля да и в целом забить на то, что прилетит помеха на вход, ибо оперы хорохо давят синфазные помехи.
На всякий случай отчитаюсь. Мож кому будет интересно.
Спасибо. Жаль только качество низкое.
как устроен DC/DC. Кстати, мож то знает?
Что вам не ясно?
Вот думаю, а как тут работает схема разряда, ведь оперов же свободных не осталось? Начинаю тыкать тестером и вырисовываю вот такое вот.
Какое вот такое вот?
Ведь при такой схемотехнике о точности измерения тока и говорить не приходится?
А в клоне погрешность измерения емкости в зависимости от режима доходит до 30% в зависимости от режима. Ранее об этом писал.
Опорка у АЦП у нас какая?
5 Вольт, если я не ошибаюсь.
Спасибо за ответ. Да. Я перезалью в обменник и скину ссылку. Там качество как надо будет.
Что касается DC/DC. Да пока я до него вообще не дошел. Если ориентироваться на оригинал, то все понятно. Вроде бы классика, но кто знает этих китайцев? Вот и подумал, может кто раскуривал как они этот узел реализовали. Ну да ладно.
Про “вот такое вот” - речь шла про реализацию измерительной цепи, кто на схеме ниже. В общем, до конца недели хочу добить схему. Там и атмега32 приедет. Буду думать как её сюда запихать и так, что бы другие смогли повторить, если захотят. Меня чертовски не устраивает такой измерительный тракт. Надо свой придумывать. Тут есть пара усилителей, которые можно “освободить”. Речь идет про те, что стоят после диф. усилителей в первых двух верхних цепях балансировки.
Вот пишу уже в 20 й раз. Мегу32 к вашему клону вроде как можно попытаться прикрутить, соединив по ножкам там- подкорректировав программу. А нам обладателям чуть измененного клона , в котором отсутствует коммутатор 4051 - что делать? Мега туда не пойдет. А их все больше и больше- китайцы всячески удешевляют производство. И я вижу без цельность данного занятия. Надо изучать что за процессор стоит, и под него программу писать- улучшенную, может и с аппаратными доработками.
Тут есть пара усилителей, которые можно “освободить”.
А зачем освобождать? Если речь идет об установке Меги то на еще один усилитель возле нее я думаю место найдется тем более речь идет об улучшении измерения. Я один из тех желающих кто захочет повторить. Я думал про небольшую платку-переходник с Мегой и тонкими проводками паять непосредственно к узлам(резисторам, контактам индикатора и программатора) а не лепить к дорожкам на плате, так легче для многих. Если все удастся то можно небольшую схему организовать с точками пайки для замены на Мегу.
О какой корректировке идет речь? Если мега не будет устанавливаться в плату то все выводы будут паяться по своему назначению. Таким образом можно использовать прошивки как клона так и оригинала. Для тех, у кого отсутствует коммутатор 4051 можно сделать вариант переходника.
Для тех, у кого отсутствует коммутатор 4051 можно сделать вариант переходника.
“Пессимист - хорошо проинформированный оптимист.”
Ну и что получим в итоге? Можно и Мегу прикрутить…,можно и плату другую сделать, можно и… много чего. Вопрос что удобнее и целесообразнее. При стоимости в 1000 рублей…городить огород вокруг этого не очень то и хочется - затраты несоизмеримы. Другое дело прошивка процессора, исходник есть под 32мегу, его адаптировать под другую мегу или похожий микропроцессор - раз плюнуть для того кто этим занимается. Не без гимора конечно, но безо всяких аппаратных переделок или с минимумом их. Целесообразность. Я вот например не вижу смысла делать “паука” внутри рабочей зарядки для небольшого улучшения её свойств. Она и так работает. Тогда уж надо было оригинал покупать - и никакого геморроя. Оригинал -разница в 1000 рублей. Понятно что ХОББИ, но - неужели вы так не цените свое время, нервы, работу, и + новые детали. Я конечно всячески помогу чем смогу, но - ОНО ТОГО НЕ СТОИТ. Подумайте об этом.
Мегу32 к вашему клону вроде как можно попытаться прикрутить, соединив по ножкам там- подкорректировав программу.
Как минимум, в программе, надо пересчитать коэф. усиления и адреса для мультиплексора. Но фишка в том, что программу я не хочу корректировать. Я хочу сделать максимально совместимый софт. Думаю лучше железку перепаять малость. Ну если выйдет новая версия ПО, то что бы можно было не плодить еще версию для совместимости.
Я думал про небольшую платку-переходник с Мегой
Именно так я и хочу сделать. Это доступнее всего. Да, места там полно. Видимо придется еще ставить микросхему.
В общем, со схемой разберусь и буду экспериментировать.
Да, там же есть калибровка. Можно не париться (я так думаю) по поводу другого коэф. усиления в клоне. Калибровка прибора учтет эту особенность. Речь про другие номиналы резисторов в обвязки ОУ.
Когда добьюсь вменяемого результата, то сделаю мануал по модернизации. Но пока еще рано об этом говорить )))
Надо изучать что за процессор стоит, и под него программу писать- улучшенную, может и с аппаратными доработками.
Ну так… . У меня пока нет идей, что это может быть. И, на данном этапе изучения этого девайса, я убежден что жто невозможно.
Можно пойти другим путем. Воткнуть “свой” контроллер.
Главное что бы он был доступен (для повторения), не было проблем с программатором (тоже, что бы другие повторили), и максимально подходил по пинам. Скорее всего надо будет перепаять дорожки по цепям питания, ресет и программирования. Если взять, например, арм, то там гибко настраиваются входы/выходы и каналы АЦП.
В общем, воткнуть другой мк на имеющийся футпринт, в место этого безымянного, перепаять несколько дорожек и начать писать прогу. Если найдутся желающие, то будет классно.
Я конечно всячески помогу чем смогу, но - ОНО ТОГО НЕ СТОИТ.
спасибо, что вызвались помочь. Это очень важно. Что касается меня, то тут тупо интерес. Выйдет или нет.
мега32 стоит 200 р.
И да. Моя версия не работает корректно. Банки не выравнивает. Калибровка залочена. Верет на 0,2 В.
Надо изучать что за процессор стоит
Кое что вспомнил.
Вот тут один товарищ вскрывает чипы и рассматривает их под микроскопом. Я что подумал, может и наш так же препарировать? О чем это я? На многих чипах (на кристалле) производители указывают либо свой логотип или вообще маркировку чипа. Может повезет и мы узнаем хотя бы фирму-производителя безымянного чипа? Если у кого есть дохлый или не нужный такой чип, может попытаться списаться с автором той статьи, объяснить ситуацию что атас как нужен его опыт в вскрытии чипа, и если он согласится - выслать ему наш чип? Товарищ увлеченный, может тоже заинтересуется.
И вот что говорит автор в конце статьи:
“PS. Если у вас есть микросхемы имеющие историческое значение (например Т34ВМ1, советский 286, зарубежные старые и уникальные для своего времени чипы), присылайте — посмотрим что у них внутри.”
Речь идет про те, что стоят после диф. усилителей в первых двух верхних цепях балансировки.
Да, видел. Дебильное решение - лишние элементы и повышение погрешности в двух каналах. А в остальном схема нормальная.
Вопрос что удобнее и целесообразнее.
Смотря для кого.
Понятно что ХОББИ, но - неужели вы так не цените свое время, нервы, работу, и + новые детали.
Вы конечно правы. Но в тоже время если так рассуждать, то скоро вообще не будет смысла чем-либо заниматься. Да Вы и сами себе противоречите. Кто потратил уйму времени, чтобы понять суть глюка нашего клона.
В общем, воткнуть другой мк на имеющийся футпринт
Это хорошо, но пока подходящий не нашли.
Если найдутся желающие, то будет классно.
Что Вы имеете ввиду?
Что Вы имеете ввиду?
Если Вы думаете что я намекнул на кого-либо, то Вы ошибаетесь. Просто мысли в слух.
Так. Пошел читать предыдущие страницы. Остановился на 18. Увлекательное чтиво, я вам скажу 😃
Совсем нет. Я так понимаю, что Вы предлагаете сотрудничество, но в каком виде.
Купил клон imax b6.
- Пытался зарядить Li Pol 3s 3000 мa, током 1-3 ампера выдает ошибку через некоторое время “Battery vol ERR Cell connect” Пробовал другую батарею 2200 ма. тоже самое. Пробовал в разных режимах и балансировка, и просто зарядка -через несколько секунд/минут выводит это же сообщение, (пробовал разными блоками питания заряжать безрезультатно). Пробовал заряжать батареи 18650- результат тот же. В итоге получилось зарядить только током 0,4 ма, все вышеуказанные аккумуляторы. Не могу понять из за чего так заряжает.
2.Одна беда не приходит одна. Всему виной мои кривые руки. Хотел откалибровать по напряжению (зажатые кнопки не помогли-в данный режим не входит). Зато (видимо сбросил балансировку) теперь пишет , если ничего не подключено “Connection Break”. Если подключить батарею то пишет - "Battery check…Over voltage. Подскажите что случилось, как исправить?- Еще выкладываю плату , на ней видно две детали, между выходом на разъемы “бананы” , которые выглядят как отломанные. Просмотрел все фотографии плат imax не нашел аналогов как у себя. Что там за детали должны быть? и надо ли их ставить?
КАСАЕТСЯ ВСЕХ КИТАЙСКИХ ЗАРЯДОК IMAX B6 НА НЕИЗВЕСТНОМ (У КОТОРОГО ЗАТЕРТО НАЗВАНИЕМ) ПРОЦЕССОРЕ.
Для тех кто попал в сервис режим и не знает что делать дальше.
Ну вот и я как и все кто хотел подешевле стал обладателем этого китайского чуда- клона imax b6 на неизвестном процессоре, с неизвестной
прошивкой да еще и без коммутатора 4051. Лучше или хуже хрен знает , говорят с прогревом данная микросхема дрейфует и измеренное
напряжение плывет. У меги 32 ножек не хватало или АЦП-шек, а тут неизвестный процессор и вроде все хватает. Пошли китайцы по упрощенному
пути. Ну и как всегда хотелось улучшить китайское творение. Стандартное сервис меню в этом клоне не доступно. Но поигравшись с кнопками
и включением и выключением- я , как и все попал в него. И думал что ничего страшного- ничего трогать не буду- просто выйду из него. Но
выхода из него нет, только выключение. Со всеми сброшенными настройками и константами получили почти кирпич. А нехрен лазить шаловливыми
ручонками. Но ладно - а что же делать дальше?
Читаем.
В двух словах- что произошло. При нажатии двух кнопок stop+ enter и подачи питания зарядка пытается откалиброватся от подключенных
батарей через семи контактный разъем для балансировки на 6 батарей(6S). Это понятно. Далее при включении - она пытается замерить напряжение
со всех банок под нагрузкой ( около 24,5) вольт, включается разрядка на 10 секунд. Это у всех одинаково. А вот далее у всех по разному
- я считаю это баг в программе. Она пытается измерить напряжение и поставить на разрядку одну- две - три - четыре- пять - или шесть банок в зависимости от того какое значение стояло в разрядке Lipo(1s)(2s)(3S) и т.д. до момента нажатия кнопок входа в сервис и если условие не соблюдается - виснет на этом, не реагируя на кнопки. Наша задача сделать так- что бы все условия соблюдались - и о чудо - зарядка оживает, выходит из
меню и реагирует на кнопки, но могут быть сбиты константы и она неправильно все будет измерять.
Теперь о том что нужно сделать для этого правильно и что бы не пошел дымок из зарядки.
- Раздобыть где то 6 литиевых батарей 3.7-4.2 вольта и зарядить их. Идеально до одинакового значения. Я 6 штук соединил параллельно и
подал на них с блока питания 4.1-4.2 вольта контролируя ток чтоб не превышал. Вообщем не важно как вы их зарядите. желательно одинаково. - Соединить их последовательно и подключить к разъему балансира (6S) плюс питание как обычно вы их заряжаете.
- Входим в сервис режим нажатием двух кнопок stop+ enter. На дисплее отобразится вольтаж по банкам что то около 3.2 - 3.5 вольт что
нормально, несмотря на то что батареи заряжены на 4.2 вольта. - Выключаем зарядку - Теперь ВНИМАНИЕ - если не хотите чтоб пошел дым из нее отключите пока разъем (6S). Неизвестно в каком режиме она
включится после выключения. - Зарядка включится на разряд всех 6(должна 6, а может и 1 и 2 и т.д.) банок - 10 сек, после этого она захочет замерить напряжение их всех.
- Это как раз тот баг который надо обойти.
Когда она сначала разряжает батарею(или несколько) 10 секунд- она пишет на дисплее сколько батарей- если(6S) - то ничего делать не нужно, а вот если 1S-2S-3S-4S-5S красный, плюсовой крокодил ставим на плюс того аккумулятора который указан и через 10 секунд (как на дисплее высветится) подключаем на последний ( на 22 вольта, на все аккумуляторы). Если все сделано правильно и вы успели- зарядка уйдет в балансировку 6 банок (так задумал производитель при подключенном балансировочном разъеме) или в ошибку. Но ОНА ЗАРАБОТАЕТ. То есть будет реагировать на кнопки входить в меню и т.д. Но может врать напряжение. Если не успели - пробуйте еще раз.
Например – уже были в сервис режиме и измерили напряжение всех аккумуляторов. При следующем включении пишет РАЗРЯДКА и 1S в левом нижнем углу делаем так:
Балансировочный разъем пока не подключаем. Красный и черный крокодил на первом аккумуляторе, Включаем зарядка включается на разряд 10 сек -держим 10 секунд, на разрядке 4 вольта, а когда разряд кончится и начнется измерение всех банок – (на дисплее меняется надпись) есть 1 секунда красный переносим на все аккумуляторы -то есть подаем 22 вольта на нее. Она выполнит тест и выйдет из режима в балансировку или ошибку.
И заработает.
Далее надо калибровать. Для тех кто не совсем понял:
Как задумал калибровку производитель - это мои домыслы. Выставляем в меню LiPo везде (6S). Подключаем 6 заряженных и сбалансированных (
эталонных) аккумуляторов на заряд + балансир. Нажимаем 2 кнопки в меню. Смотрим надписи по банкам. Выключаем. Ничего не отсоединяя
включаем. Она все делает сама и если видит в конце разбалансировку аккумуляторов встает в режим балансировки, из которого выходим кнопкой
стоп. Все.
Теперь когда мы знаем как калибровать. Выставляем в LIPO везде 6S. Калибруем.
Как я калибровал. Да все просто - после того как оживил зарядку - даже если она врет напряжение то все равно ею можно разрядить или
зарядить все 6 аккумуляторов, контролируя по эталонному вольтметру. Изменяя общее напряжение на всех аккумуляторах от 24,2 до 25,2 зарядив или разрядив их входим в сервис. Вкл. Выкл. Вкл. ожидаем конца - смотрим напряжение на дисплее если оно отличается от вольтметра и показывает больше чем на вольтметре, разряжаем аккумуляторы на 0,2-0,4 вольта и производим повторную калибровку. Я зарядил их до 25.2 вольта и потихоньку калибровал разряжая. У меня получилось около 24.8 вольт на аккумуляторах по эталонному вольтметру, на дисплее 24,9- 25,2. Что считаю достаточным. Небольшой запас в минус 0,2-0,4 вольта на погрешности. Я калибровал по 1 литиевому аккумулятору , добившись на аккумуляторе 4,17 по эталонному вольтметру и на дисплее зарядки 4,16.
Из за чего может пойти дым.
- Из за переполюсовки сразу- со всеми резисторами. В сервис режиме нет проверки на переполюсовки. А калибровка происходит под нагрузкой через 20 омные резисторы и 0.5 тоже да еще 25вольт от лития. Пшик - и нет зарядки. шина 120 ом горит сразу причем вместе с дорожками.
2.Не отключенный разъем балансировки при выходе из 1(первого) сервиса ( черт его знает что она делает при первом включении и какие
параметры у вас ранее стояли, вы ведь случайно как и я в сервис режим попали =)) ) - Когда я долго разряжал все 6 банок с 25.2 до 24 вольт на не откалиброванной зарядке - сгорел (почему-то z44 и был тут же заменен на
IRFz3205 (по параметрам в 2 раза лучше), полевик заряда(вот тут я вообще не понял почему) пару мелких транзисторов ну и конечно 0,5
резистор. (похоже был плохой контакт в балансировочном разъеме). - Перепутаете что нибудь в балансировочном разъеме, отвалится контакт одной из батарей или силовой +или – отвалится- может пойти дымок.
И еще самое главное - В РАЗЪЕМЕ (6S) должен быть хороший контакт!!! При плохом контакте зарядку невозможно откалибровать, она меряет напряжение под нагрузкой!
Ну вот как-то так.
ЭТО НЕ МОЁ ОДИН ПАСАН В ЭТОМ ФОРУМЕ ПОДСКАЗАЛ:)