CopterX CX-CT6A. Кто-нибудь пользовал?
кстати, а можно ли не подключать вторую часть приемника?
вопрос к обладателям. есть ли возможность замикшировать канал гироскопа с каналом газа так, чтобы при газе <30-40% гира была в нуле, а при >20-40% - в положении соответсвующем выставленному?
ну или хотя бы чтобы при малом газе чувствительность снижалась.
Пятый канал миксовый и микшируется как угодно, можно как-то нарулить up rate и down rate - ом. Впринципе можно миксовать любой канал. Но релейно не получится. “ну или хотя бы чтобы при малом газе чувствительность снижалась.” - а это влегкую. И вобще очень прикольный пульт, микшируется/настраивается все что хочешь. за 58 баков(цена с р2хобби с доставкой) альтернативы нет. Причем настройки вбиваемые с компа моментально отражаются на модели, радио не отключается. Кривые газа и шага по 5 точкам строятся. Двойные расходы можно нарулить. Глюков не замечено. Короче - доволен.
Вот прога от пульта, по ней можно функционал прикинуть
у кого-нибудь получилось подружить передатчик с симулятором?
Знакомый говорил, на разъеме РРМ есть, его в звукач и какуюто прогу еще надо.
у кого-нибудь получилось подружить передатчик с симулятором?
Да я в симуляторе на нём летаю, подключал через аудио вход (микрофон). В разъёме передатчика 1ая нога - PPM_OUT (верхний левый, рядом с ключом), его и подавать на вход. Из программ SmartPropoPlus и PPJoy, ну и сам авиасимулятор. Всё работает единственно минус - надо что то думать с питанием т.к. передатчик включен во время тренировок и батарее обычных хватает на часа 3-4 небольше.
приехало и ко мне это чудо, первым делом столкнулся с тем, с неподписанный драйвер винда семерка установить не дает в принципе. как бороться? (отключить эту фишку нельзя)
приехало и ко мне это чудо, первым делом столкнулся с тем, с неподписанный драйвер винда семерка установить не дает в принципе. как бороться? (отключить эту фишку нельзя)
Вариантов несколько:
- Снести ее и жить как все - на ХР.
- Поставить ХР на виртуальную машину (VmWare к примеру).
- Если есть COM порт и он работает в WIN7, можно сделать шнурок напрямую.
RxD - 3ий контакт, TxD - 4ый, и Земля - внешняя часть разъёма (если смотреть на передатчик то первая ножка это верхний левый контакт, остальные по часовой стрелке ).
P.S. Штатный шнурок - это USB-COM adapter собранный на PL-2303.
Штатный шнурок - это USB-COM adapter собранный на PL-2303.
это дело сразу опознал, ни один шнурок на этом чипе под семеркой не работает 😦 на сайте пролифика тоже облом.
подрубил к ноуту, ибо на матери com-портов тоже нет, прогресс, блин 😉
RxD - 3ий контакт, TxD - 4ый, и Земля - внешняя часть разъёма
а вот это упустил из виду, читал же на rcgroup как народ к кпк этот пульт подрубает.
по поводу питания и переделке на 7.4В (2S Li-Po).
сунул старые пальчиковые батарейки, загорелся желтый светодиод. когда напруга упала до 9 вольт - светодиод стал красным. трабла в том, что светодиод напрямую подключен к микропроцессору, поэтому никаким шаманством заставить правильно его светится не получится.
однако пульт продолжал работать аж до 5.8 вольт, потом просто отключился приемник показывая, что не видит сигнал. будучи подключенный к компу пульт еще подавал признаки жизни, но на 5.5 вольт родная прога перестала его видеть.
выводы - спокойно ставим 2S Li-Po, но нужен внешний индикатор разряда (например такой).
однако, на дальность в таком режиме я не проверял, все на столе лежало. но думаю, что 6 минимальных вольт вполне хватит для работы, линейный преобразователь на 5 вольт просел ниже только после 5.6В.
соответственно, для подключения к компу можно взять 5В с USB-разьема, вывести его отдельным проводом и подключить после регулятора. запитывать ВЧ-часть не нужно, потреблять пульт будет мизер. штатный разъем использует 2 провода для COM-подключения, 1 провод - PPM-out, остается еще один, который в принципе может быть PPM-in (типа тренерский разъем), в таком случае можно им пожертвовать и пустить провод прямо для питания процессора.
на ескаевском пульте получилось с первого раза, здесь же имеем тот же ескаевский корпус (или ескай имеет флайскаевский корпус), плата однотипна с ескаевской (только ВЧ-часть не распаяна, а вынесена отдельным блоком). то есть как только заменю паяльник - отпишусь.
кстати, еще вопрос нарисовался. прога показала сильно дрожание стиков, примерно 5% диапазона полоски гуляли во все стороны. это следствие того, что у меня батарейки меньше 6В давали к этому моменту, или в проге у всех так дрожит?
по поводу питания и переделке на 7.4В (2S Li-Po).
…
кстати, еще вопрос нарисовался. прога показала сильно дрожание стиков, примерно 5% диапазона полоски гуляли во все стороны. это следствие того, что у меня батарейки меньше 6В давали к этому моменту, или в проге у всех так дрожит?
Всё верно, это из-за нестабильного питания, у меня вообще серво машинки с ума сходили дергались градусов по 10-15 при полной разрядке. На входе стоит два стабилизатора на 5В (питание передатчика и микрухи). Для нормальной работы стабилизатора нужно разность на входе-выходе порядка 2В как минимум.
Как вариант думаю лучше вывести отдельно +12В с БП . Либо как Вы уже писали попробовать отключить сам передатчик, - здесь и батарейками можно будет обойтись(питание микрухи мизирное, по сравнению с RF).
передатчик отключать - это или питание с мощного стабилизатора снимать, или проще сделать, припаять проводок на выход первого, слабенького стабилизатора, или на любую площадку под резисторы (их там все равно нет). а на этот проводок +5 от компа подавать.
p.s.
На входе стоит два стабилизатора на 5В (питание передатчика и микрухи)
вот что интересно, сама высокочастотная часть имеет свой стабилизатор на 3.3В. а мощный стабилизатор L7805CV нужен только для того, чтобы рассеять практически половину от подаваемых 12В. мелкий 3.3В просто сгорел бы от такого напряжения, померил потребление - получилось ~100мА на 7В, то есть на долю мелкого пришлось бы (12В-3,3В)*0.1А=0.87Вт, что явно превышает его допустимую мощность рассеивания (вроде не ошибаюсь в подсчетах 😃
видимо сделать питание 7.4В (ну или 6 АА батареек) китайцам помешал имеющийся корпус, расчитанный именно на 8 АА батареек. переделать заднюю стенку получилось бы дороже 😉
остается еще один, который в принципе может быть PPM-in
оказывается, на этом контакте +5В. для чего - непонятно, может для правильной работы переходника?
трабла в том, что светодиод напрямую подключен к микропроцессору, поэтому никаким шаманством заставить правильно его светится не получится.
тоже оказалось довольно просто. на 25-ю ногу микропроцессора подается напряжение снятое с делителя на R30-R31, а те в свою очередь подключены прямо к входным 12В. то есть просто меняем делитель и юзаем любой подходящий по размерам акк на 7.4В с правильной индикацией.
заодно снижаем безполезные потери напряжения в виде нагрева мощного стабилизатора LM7805CV аж до 70 градусов (это с открытой задней стенкой, сколько там в закрытом корпусе подумать страшно).
Может я чего то недопонял, идея конечно хорошая привести в порядок этот передатчик, но целесообразность всей этой затеи(про переход на 7,4В)? Аккумуляторы АА даже если 8шт брать емкостью около 2200mAh будут стоить 500-600руб. (их же можно и ещё в другой технике использовать в фотоаппарате к примеру). Той же самой емкости Li-Po обойдутся в теже 600-700руб с доставкой. Но, если не ошибаюсь, Li-po “изнашиваются” гораздо быстрее, и емкость у них падает заметно уже при нескольких десятков циклов заряд-разряд.
Думаю для полетов можно обойтись и обычными батарейками. А для симулятора нужно подумать что бы использовать +5В с USB (как выше писали), скорее всего можно на прямую подключить миную стабилизатор (там и так достаточно стабильное напряжение, ну мож ещё фильтр добавить нужно будет), возможно так же придётся отключить передатчик т.к. нагрузка USB до 500mA (“земля” будет общей у ПК и передатчика (аудио разъем)).
P.S. Всё это мысли в слух. Пока времени нет с ним возится - не до этого… По мере возможности попробую реализовать.
передатчик жрет всего 100мА. у меня убитый акк от ламы, на котором она летала не больше 5 минут, в передатчике почти 7 часов отпахал, забыл выключить.
за 600-700 руб я покупаю 3 акка 7.4В 900мАч, $19.09 с доставкой, на сегодня это меньше чем 650 руб.
в батарейный отсек влезает как раз 2 штуки, один работает - второй про запас.
Но, если не ошибаюсь, Li-po “изнашиваются” гораздо быстрее, и емкость у них падает заметно уже при нескольких десятков циклов заряд-разряд.
категорично не соглашусь. ток в 100мА даже для отслуживших акков просто мизер, а для новых акков вообще смешной. зарядка для Li-Po есть у любого владельца чего-нить летающего. а про батарейки АА я лично уже и слышать не хочу. комплект из 8 АА батареек весит 150 грамм, акки 2400мАч еще тяжелее, в то время как 3 вышеназванных Li-Po ака весят 120 грамм. Li-Po заряжаются за час, наконец.
ну и если подумать, то при напряжении питания в 12В половина энергии уходит в воздух в виде тепла из за двойного преобразования 12В->5В, 5В->3.3 для питания передатчика. то есть ваши 2400мАч превращаются в 1200мАч полезной работы 😉
А для симулятора нужно подумать что бы использовать +5В с USB (как выше писали)
и думать не надо, 5В на питание проца (как на фотке) и все. ВЧ-модуль не будет запитан, они не связаны общей шиной, комп дает довольно стабильные 5В.
Идею понял вопросы отпали, акки думаал дороже выйдут, если по 7 баксов с доставкой, то да смысл есть.
P.S. На фото необратил внимание, спасибо…
пульт супер по цене, действительно красавец как бы от Е-ская чтоли, все они в этих корпусах делают, очень удобно ))), только что вы будете делать когда через 1-2 месяца начнут резюки наедаться? удобство программирования пульта с компа - это даже не обсуждается, особенно когда летаем все время по комнатам в квартире ))… где то здесь уже написали про футабу 35мГц за 120уе, я думаю такой вариант правильнее, но это конечно моя точка зрения, и конечно возможно я отстал и эти бравые ребята стали в такую аппаратуру хорошие резюки вставлять…
что вы будете делать когда через 1-2 месяца начнут резюки наедаться?
поменяем.
где то здесь уже написали про футабу 35мГц за 120уе, я думаю такой вариант правильнее
променять возможно лучшие резисторы на метровую “удочку”? нет уж, увольте 😉
5В на питание проца (как на фотке) и все. ВЧ-модуль не будет запитан, они не связаны общей шиной, комп дает довольно стабильные 5В.
если будете делать апгрейд для симулятора и для ли-по акков на 7.4В, сделайте, пожалуйста, пошаговые фото, а то совсем ничего не понял из вашего рисунка 😃 …далек от электроники
или, если с фото не получается - можно простым русским языком, типа, “отсюда провод паяем сюда, эту фигню выпаеваем, ставим такую” 😃 еще раз спасибо
Polski, Да ладно вам, резюки, резюки. Вон форум трещит от этих резюков на спеке шестой и ниче, замечательная аппа. Да и как вы могли заметить такие вещи покупают человеки для которых перепаять, перебрать, добавить, переделать не проблема. Так шо пофиг нам резюки, надо и рф чип перепаяем 😃
пошаговые фото
честно говоря, не представляю, что именно надо показать. если имеется usb-переходник для симулятора, то даже паять в самом передатчике ничего не придется.
это разъем на корпусе. контакт 1 должен быть соединен с USB-переходником, а на контакт 2 надо подать 5В с шины USB. то есть взять провод, припаять с одной стороны к usb-переходнику в месте где есть 5В, а с другой стороны припаять его к разъему на втором контакте.
может кто-то еще более детально объяснит 😉
по поводу 7.4В. красный светодиод зажигается, когда входное напряжение падает ниже 9,4В…9,6В. в случае Li-Po нужно пересчитать делитель, чтобы он реагировал на падение напряжения до 6В (3В на элемент). то есть надо выпаять резистор R31 10К (указан на фотке выше), и заменить его на резистор номиналом примерно 5,5К…5,8К
либо паралельно ему припаять второй резистор номиналом 13К.