BAIT BOAT для рыбалки
что то не вспомню такого…
Верно нету. Сергей Вы опять смотрите на проблему , с позиции моделиста -гонщика. А здесь у нас всё гораздо сложнее.Для Вас главное быстрота и адреналин любым способом, при любых затратах, а у нас ЭКОНОМИЯ.
Увидел корпус подешевле , надо покупать. А если удалось сэкономить на корпусе , почему не сделать это на комплектующих? И после того как всё это дермицо собрано до кучи : спаяно , склеено , скручено, наступает момент когда есть желание получить экономию в расходе . И с этого момента , пословица : " Дэшэва рибка , хренова юшка" начинает играть всеми невообразимыми красками.
потенциал огромный, как и погружной, так и глиссирующий…
Только для ШТИЛЕВОЙ погоды , что для модели то и для полного размера. Когда высота волны почти равна высоте корпуса , он будет себя вести как Карпобот. При ветре 7 - 10 м/с и соответствующей волне , преодоления 100 метров более чем за двадцать минут , это очень много.
Вы опять смотрите на проблему , с позиции моделиста -гонщика.
нет,неправда, я всегда смотрю с позиции той темы которую рассматриваю, нужен мне был мощный тихоход я его сделал два винта в кольцах , реверс и раздрай , плюс режим турбо,7-8 км в час на обычных коллекторниках 775, винты 57-60 мм тянет без проблем двухместную резиновую лодку с грузом даже с выставленным ограничением по току , батарейки 5000 мач хватает на час на один привод,(батарки две)чего мне за глаза…
Если мне надо будет ,лодку быструю я возьму другой корпус,он будет и медленно и быстро бегать ну 20-25 км это точно,но пока жаба давит купить готовый для экспериментов,не нужен он мне как таковой,а свой болван пилить в лом, времени нет…B-)может бэушку найду недорого…
Привода делать с переключением типа включения моторов, на глиссер возможно будет выпрыгивать уже при 10-15 км…а также с возможностью менять вручную обороты на гребном валу с 1 к 3 ,до 3 к 1,с промежуточными значениями, все сейчас не помню, по приводам даже больше половины дела сделано прошлой зимой ради эксперимента ,они тут еще многих удивят, та как эту тему тут активно закидали помидорами,:)но это продолжу только зимой, заранее говорить ничего не буду…только с замерами фото и видео приводов,ведь тут на слово никому не верят…😁
И после того как всё это дермицо собрано до кучи : спаяно , склеено , скручено, наступает момент когда есть желание получить экономию в расходе
нет, я как раз все продумал а потом купил,в голове уже была точная схема лодки!и то что надумал, то и получилось…
был добавлен только раздрай и турбо режим
При ветре 7 - 10 м/с и соответствующей волне
а что есть камикадзе😵 которые рыбачат да еще на этих быстрых лодках при такой волне ? что то я сомневаюсь…😎
у стилета прекрасная мореходность и на волне, другие видео посмотрите, он же идет как катамаран, на лыжах…но шире намного, потому и перевернуть его будет проблематично…
нет, я как раз все продумал а потом купил,в голове уже была точная схема лодки!
Да я писал не о Вас …
Возник один вопрос: На сколько важна для рыболодок киливатость корпуса. Если смотреть объективно , то довольно существенный вес при завозе находится выше ватерлинии и киливатость не добавляет остойчивости. Может обычная плоскодонка , была бы гораздо эффективнее , как на малой скорости так и на скорости до 20 км/ч?
Рыболодка должна быть устойчивой, особенно в волнение,плоскодонка плохо держит курс особенно в ветер, в поворотах ее заносит,так вся жратва начнет просто вылетать из лотков так как все плоские лодки и даже V особенно которые быстрые,да еще несут корм на горбу, завышая центр тяжести,и так довольно узкой лодки,
По мне лодка V плохо предназначена для завоза корма,даже потому что площадь соприкосновения с водой больше у V чем у ката, особенно на глиссере,даже в скоростных лодках катамаран намного быстрее с теми же моторами чем на V
Ладно поделюсь своими мыслями как я представляю СОВРЕМЕННУЮ рыболодку, хотя хотел осуществить, а потом рассказывать-показывать…😃
нужен катамаран,но конечно не такой как делали здесь, с носами утюгами , а корпус спортивного катамарана, желательно американской системы,
они любят более короткие и широкие корпуса, в отличие от европейской, да и нашей моды,длина корпуса нужна см 70-80, , в зависимости сколько будете грузить, шириной 25-30 см, два мотора в спонсонах,с реверсом и раздраем, можно и водометы, но тут будут проблемы с задним и раздраем, если корма не плоская,груз расположится по центру тяжести, по диаметральной линии корпуса на возвышении, отверстие в корпусе для сброса между спонсонами, что не будет влиять на центровку после выгрузки…
загрузку жратвы в бункер или бункера, а их можно поставить даже два вагончиком внутри,а загрузку можно сделать прямо через герметичную крышку лодки,ну типа небольшой трубы или труб,что устранит какое либо раскидывание корма, конечно придется попилить и поклеить…
нормально сделанный корпус по гидродинамике сможет легко выходить на глиссер, или плыть в полностью погруженном состоянии…
на фото первый с обрезанной кормой, второй о свешивающейся и видео желтого ката для примера, особенности таких лодок,как он трогается и идет накатом,останавливается,и выходит на глиссер,правда немного задняя центровка там
Ладно поделюсь своими мыслями как я представляю СОВРЕМЕННУЮ рыболодку
Спасибо!
правда немного задняя центровка там
Даже с учётом задней центровки , у него нет так называемого переходного режима как у лодки которая крутится рядом.
что то не вспомню такого…
Да это на другом (о котором я давеча говорил) форуме было… есть. Там людей поделили на теоретиков и практиков… НЕ рыбаков и рыбаков.
Любое упоминание о теории воспринимается в штыки. … любое негативное упоминание о РС форуме приветствуется… а ссылки на него удаляются. Ну а пример с оптовым бассейном на свой лад перевернули: “сначала делают, потом измеряют”. 😆
вобщем муть!
этот принцип был соблюден, или так на глаз срубили?
Конечно на глаз…
Здесь только затравка была rcopen.com/forum/f68/topic138133/29698 а там вылилось (если в двух словах) в сакраментальную фрау и принцип: “это не работает! - я проверял, видео есть”.
спортсмены делают,считается что чем толще провод тем меньше пустого места остается…
Это спортсмены только так считать и могут. Пи*R^2 совершенно одинаково работает для любого R. )) но спортсменам виднее.
- Ставил коллекторный мотор , у одних с/р нормальные , у тебя полная задница. Общими усилиями пришли к консенсусу , что просто не повезло с мотором, бывает.
- Ставил 4010 , опять задница , но уже коллективная, у всех кто его купил. Не так обидно , просто навязчивая реклама подвела.
- Ставишь 3548 и что поменялось , тоже место ниже спины…
Я с вам удивляюсь, что не возьми все не то. А в каких условиях, с какой нагрузкой, в каком режиме жжО…те?
Олег,ты не учитываешь ,что между пучком тонких проводов,воздушные зазоры,провода не премыкают друг к другу вплотную,плюс лак на них тоже сжирает общее сечение и 2 мм сплошняка будет всегда большего сечения чем 2 мм пучок…
Я с вам удивляюсь, что не возьми все не то.
А кому легко , сам в шоке.
А в каких условиях, с какой нагрузкой, в каком режиме жжО…те?
Олег ты наверно помнишь старика Бадаева… Он как старый израненный лев , весь искусанный Панкратовым , бился до последнего за свои 5 А. при скорости 1.2 м/с. . Тогда был соревновательный процесс , каждый знал к чему стремится и от чего отталкиваться. А сей час это ушло , изменились приоритеты . Но какие то нормы должны быть , хотя бы этические.
Например : если скорость до двадцати км/ч , то расход не должен превышать на 1-2 единицы от скорости, это что касается средне размерных лодок типа Камрад. Если скорость выше или лодка больше , то там каждому своё.
Сейчас жду комплектующие из Китая - буду делать в новом корпусе “Вега”.
поглядим что выйдет)))
Пока так, но есть над чем поработать…
Столкнулся с проблемой.
Два ESC Hobbywing QuicRun WP 1060, два мотора коллекторных, одна батарея.
Ситуация такая, на одном моторе вылетела какая то прокладка резиновая, не в курсе что это.
Сразу выключил, подождал новые моторы, поставил. В итоге что происходит, один есц при старте вместо трех сигналов начинает три раза прокручивать мотор. Теперь при подаче газа мотор крутит только в обратную сторону, хоть застрелись. Менял моторы. Все одинаково. На втором ESC все ок.
Скажите, ESC помер?
Ситуация такая, на одном моторе вылетела какая то прокладка резиновая, не в курсе что это.
Пипец мотору - взрывная детонация, выдавило прокладку, головку повело…
А если серьёздно: нет в моторе резиновых прокладок - попало где то, как то. Мусор одним словом - кто виноват дело десятое.
В итоге что происходит, один есц при старте вместо трех сигналов начинает три раза прокручивать мотор.
За это не скажу - не сталкивался. Наблюдал максимум лишь колебания (вздрагивания) ротора.
Теперь при подаче газа мотор крутит только в обратную сторону, хоть застрелись. Менял моторы. Все одинаково.
Поменяйте пару (два) проводов (а) с мотора к ESC.
Перед применением откалибруйте ESC парой (одновременно) на одном канале.
Может кому доводилось использовать чёрный фторопласт (Ф4К20) для втулок дейдвуда ? Можно ли им заменить бронзовые втулки?
"В отличии от обычного фторопласта (марки Ф-4 ПН), данный содержит 20% добавку кокса, что обеспечивает ему большую износостойкость (в 600 раз). При 10%-ной деформации сжатия его внутреннее напряжение выше на 30 %.
Как и все фторопласты имеет очень низкий коэффициент трения, высокую химическую стойкость и отличные диэлектрические свойства.
Материал имеет однородный черный цвет (за счет добавления кокса)."
Материал имеет однородный черный цвет (за счет добавления кокса)."
Всегда думал что кокс белый!
А то бы половина мажоров ходила бы с черным носом! 😁
Шутка конечно…😃
всегда думал что в таком фторопласте графит…
интересно Ф4К20 !одни про кокс
cin.ru/…/ftoroplast-sterzhni-f4k20-primenenie/
другие про кокс, и тут же
most-material.ru/p30932792-ftoroplast-grafitonapol…
ниже что он графитонаполненный…
но кокс это все таки не графит!
но кокс это все таки не графит!
В этом и вопрос… Думал , может кто применял на втулках , на сколько он износостойкий? С графитом есть капролон , но он гораздо мягче.
на рыболодках ,думаю ,будет служить вечно…
это
но кокс это все таки не графит!
тут было только для уточнения состава наполнителя в материале
есть такой материал KETPOH® PEEK даже на скоростных лодках служит,
но не дешев, но думаю тут и фторопласта хватит…
www.plasttrade.ru/…/poliefirefirketon.html
Спасибо за разъяснение!
Можно ли им заменить бронзовые втулки?
Интересно что его износостойкость сравнивают с
"В отличии от обычного фторопласта (марки Ф-4 ПН)
почему именно с пленкой прокладочной???
При 10%-ной деформации сжатия его внутреннее напряжение выше на 30 %.
Этот показатель какое практическое значение имеет? Что для нас дает более бОльшее напряжение при деформации? А если деформация будет 30%? на что это влияет? Это не ради стеба - правда интересно.
Просто делал дейдвуды с втулками из фторопласта, и отказался от этого. Слишком много мороки при кустарном изготовлении. Главная забота это обеспечить надежную посадку в трубе. Сами знаете - фторопласт ничем не клеится, поэтому зафиксировать в трубе его можно лишь трением - очень плотно “засадить” втулку или делать распорную гайку (это ваще застрелиться). Что потом? потом нужно просверлить и развернуть отверстие… и сделать это все нужно максимально соосно с втулкой на другом конце трубы, а это не просто не имея соответствующего оборудования и оснастки. А если вал, к примеру, 5 мм. а внутренний диаметр трубы 8мм - чему там и за что держаться?
Отказался я от этого, с пористой медью проще - запаять можно, на космофен вклеить… да и пятно контакта можно сократить вдвое, в трое, против фторопласта, тем самым снизив потери на трении.
Фторопластовые втулки можно контрить маленьким шпеньком через дейдвуд, вариант 2, можно трубку внутри растачивать на пол миллиметра на глубину втулки, втулки запрессовывают до упора, если оставить тонкий край дейдвуда, можно завальцевать ещё и край…можно сделать пропил,по середине втулки через дейдвуд,если можно его запаять,вставить пластинку из жести ,запаять обновить,если подумать думаю ещё что нибудь можно придумать.
По мне самое лучшее, расточить дейдвуд внутри с небольшим натягом завтулить вместе с валом сразу
Будет соосно и втулки не зажмут вал…
Вал зажимается и прилично. Зажимается даже на бронзе, если натяг давать при установке - все равно разворачивать приходится.
Это не ради стеба - правда интересно.
Если интересно , тогда читай.
Главная забота это обеспечить надежную посадку в трубе.
Спорить не буду.
фторопласт ничем не клеится
Клеится , но что бы не было криков , что kafa опять всех хочет развести на деньги , будем довольствоваться малым.
- Заказываем втулки с буртиком (у токоря), посадочное место втулки должно входить в трубку свободно без заметного люфта но и без натяга.
- Крупной наждачкой зачищаем посадочные места внутри дейдвудной трубки.
- Острым предметом (шило или любой другой подходящий) на посадочном месте втулки делаем продольные "царапины"желательно поглубже , но без фанатизма. И снимаем облой , он будет мешать.
- Разводим “каплю” эпоксидки и смачиваем ею посадочное место в дейдвуде , так же смачиваем посадочное место на втулке. Смолы много не наносите , главное , что бы она заполнила “царапины”
- Собираем всё вместе с валом , для лучшей центровки.
- Смола прилипнет к металлу и образует продольные “рёбра” которые не дадут провернутся втулке.
тем самым снизив потери на трении.
Ой Вэй я вас умоляю . Это вы мне говорите? При тех расходах которые здесь присутствуют , торговаться из-за 0.1-0.2 А. . Оно вам надо?