BAIT BOAT для рыбалки
В дейдвуд по концам обычно ставят бронзовые подшипники скольжения. Диаметр вала, понятно, меньше. Иногда еще по середине, если не уверены в качества вала. средний уберет биения. На среднего, скажем так, качества конструкциях это спасает от трения.
Ну я гдето так и думал. Только я собираюсь 2/3 вала поместить в дейвудную трубку с двумя опорными подшипниками, а 1/3 (от движка до первого подшипника) оставить открытым ( пусть себе в воздухе болтается).
В этом вижу вот какие перспективы:
- из за увелечения длинны трубки дейдвуда появляется возможность жестко ее закрепить к днищу ну на 2/3 длинны точно.
- смещение двигателя в нос даст пространство для балансировки веса акком, а также снизит помехи для приемника ( его поголовно все пихают в “зад”).
Мож я в чем-то ошибаюсь? поправьте!
Не факт, как вариант может создать дополнительное трение.
Возможно! но только в том случае если вал будет кривым и пытаться взбивать смазку. А так больше трушихся поверхностей более не наблюдается.
И идеально ровный дейвуд у Вас вряд ли получится.
А как же использование гибких валов (примером тот-же тросик спидометра. если бы там было трение, вы бы их меняли каждые 100км)? И в дейвудах тоже они применяются. Главное зазоры и смазка, ну и втулочки по совокупности.
не встанет, поднимем!
А Вы ему подводные лыжи прикруте!😉 Точняк встанет!😎
Может без картинки не совсем понял. Почему 1/3 ? Вал убирают полностью. Двигатель выгоднее ставить именно в носовой части. И как можно ниже. Это дает возможность уменьшить угол установки винта. Что есть хорошо. Опорный подшипник ставится один у двигателя. Там он не мешает никому своим диаметром.
На другом конце - подшипник скольжения. Ставить туда опорник нет смысла. Все равно реально работать как опорный будет только один из них. А увеличивать для него диаметр дейдвуда - роскошь. Со стороны двигателя ставится муфта соединения с его валом. Часто ставят карданные или эластичные муфты. Это что бы не мучится с соосностью валов. Их можно купить в модельных магазинах, если самому не охота пилить. Из дейдвуда выходит только хвостик под нее.
По валу.
Ровный вал можно получить так: берется проволока с запасом по длине. Один конец зажимаем в тиски. Другой конец крепим к какому нибудь прутку. Типа лома. 😃 Но крепим так что бы не было резких перегибов. У самого места крепления делаем надфилем очень не глубокий надпил. "Ломик используем как рычаг, уперев один конец например в край стола. Тянем пока проволока не лопнет по надпилу. Проволока рвется в момент наступления текучести под нагрузкой. Получается ровная заготовка. Потом полировка и обрезка в размер.
Короче говоря решил оставить выходные выходными и за вакуумировал нижнюю часть,можно сказать корпус готов.
Как все сложно!. Решил сделать подход попроще: медный электрод 4ка, нагреть его и выкатать на ровной плоскости ( это если понадобится). К мотору буду крепить латунной муфтой ( токарь уже неделю точит. Матюкаетсяяя!!! ).Дальше 1/3вала по воздуху (чтоб подавить вибрацию), подшипник, остальной вал в трубке, на конце опять подшипник ( второй) ну и винт на резьбе.
Картинку организовать не могу. на телефоне камера пала смертью храбрых.
А на счет угла наклона винта Вы правы!
А как же использование гибких валов (примером тот-же тросик спидометра. если бы там было трение, вы бы их меняли каждые 100км)? И в дейвудах тоже они применяются. Главное зазоры и смазка, ну и втулочки по совокупности.
Гибкий вал это хорошо. Но есть моменты. Гибкий вал это каленая пружина и при вращении работает как пила. Из за того что поверхность вала не ровная а подобно спирали есть большая вероятность того что смазка из дейвуда будет выдавливаться. При вращении вал уменьшается и нужно делать длину с запасом и чем длиннее вал тем допуск больше. Проблема с реверсом.
Дейдвуды удлиннять желательно или наоборот - чем короче тем лучше? и как поведет себя вал в таком случае? Может кто сталкивался с подобной делемой и поделится опытом.
Длинные дейдвуды по моему крайне неприятная вещь. Любой вал имеет свойство прогибаться и вибрировать. На вращающиеся предметы действует туева хуча разнородных сил, чем длиннее вал тем сильнее будет их воздействия, вплоть до деформации. и превратится вал в эксцентрик… чтобы этого не происходило, его придется делать либо толще(и тяжелее), либо ставить промежуточные опоры… иначе быстро разобьет подшибники, особенно задний.
как вариант длинный вал можно сделать если его использовать гибкий типа троссика, в достаточно узкой и плотной оболочке. Тогда его можно даже изогнуть, но на вращение при этом будут доп потери по мощности. И что в таком конструктиве хорошего?
Уверен что без удлинения вала никак?
…Не факт, как вариант может создать дополнительное трение.
Факт. Одно другому не помешает, биения уберутся, но трение разумеется добавится… Когда приходится по каким то причинам выдумывать нестандартные, более сложные решения и добавлять элементов в конструкцию, чем то приходится жертовать.
- смещение двигателя в нос даст пространство для балансировки веса акком, а также снизит помехи для приемника ( его поголовно все пихают в “зад”).
ты кажется не учитываешь что “висящие в воздухе” валы занимают пространство не хуже чем валы в трубке или сами моторы… вал сквозь аккумулятор не пропустишь. да и соседство это не очень хорошее…
Ровный вал можно получить так: берется проволока с запасом по длине. Один конец зажимаем в тиски. Другой конец крепим к какому нибудь прутку. Типа лома. Но крепим так что бы не было резких перегибов. У самого места крепления делаем надфилем очень не глубокий надпил. "Ломик используем как рычаг, уперев один конец например в край стола. Тянем пока проволока не лопнет по надпилу. Проволока рвется в момент наступления текучести под нагрузкой. Получается ровная заготовка. Потом полировка и обрезка в размер.
Есть еще один вариант. Начало то же, но, вместо ломика берем дрель/шуруповерт/гайковерт и тп(для толстой стальной проволоки нужно что то еще, иначе где такую мощу взять?) для короткого куска проволоки можно и “ломиком” покрутить, дрели ни какие для этого не нужны, натягиваем проволоку и крутим, сначала скрутка упругая, потом у проволоки появляется пластичность, если натянута - выпрямится. Для вала скрученная структура не будет минусом. Но как то хочется вал потом не просто полирнуть, а его бы, по уму, нужно на груглошлифовке обработать, особенно на концах, те места которые непосредственно будут участвовать в скольжении и в соединениях …
ля вала скрученная структура не будет минусом. Но как то хочется вал потом не просто полирнуть, а его бы, по уму, нужно на груглошлифовке обработать, особенно на концах, те места которые непосредственно будут участвовать в скольжении и в соединениях …
Я делал проще. Тисочки маленькие две досочки (желательно и я бы даже сказал обязательно) из твердых пород. Зажимаем вал между двумя досочками и дрелью крутим продвигая вал по всей длине (вперед и назад). И если есть алмазная паста то и полируем заодно. Ну как то так.
Зажимаем вал между двумя досочками и дрелью крутим продвигая вал по всей длине (вперед и назад).
Это рихтовка, а предыдущие два способа основаны на том что любой провод легко выпрямляется как веревка, если только металл заставить течь. Особенно актуально когда надо кусок провода длинной в несколько метров выпрямить… если покрутить в натянутом виде, то он в один момент становится идеально ровным, хоть стреляй из него… Очень полезно бывает.
Это рихтовка,
Та какая разница, если результат не хуже.
ты кажется не учитываешь что “висящие в воздухе” валы занимают пространство не хуже чем валы в трубке или сами моторы… вал сквозь аккумулятор не пропустишь. да и соседство это не очень хорошее…
А пространства хватает чтоб аккум приподнять от пола ( всеравно собирался его в “кармашках” ставить), да и место, освободившееся сзади, думаю использавать с умом и удлиннить шахты ( увеличить приток воды ибо 52 винты могут создать разреженную среду, а это не гуд.)
Но как то хочется вал потом не просто полирнуть
И правильно хочется. 😃 Полекрутки получается классный шнек для прокачки масла и воды. То ято на глаз его не видно на эффективность действия не влияет. 😃
вот немного навоял, подключил, но надо настраивать аппу.
что то не получается настроить аппу.
дрова -поставил, прога - работает, все подключается, а вот микшировать каналы - ну не фига не получается.
помогайте пож-та.
видео повтор
что то не получается настроить аппу.
А что не получается? Кинте видио.
Часто ставят карданные или эластичные муфты.
как они выглядят эластичные муфты???
как они выглядят эластичные муфты???
так они металлом соединены ?
так они металлом соединены ?
Скорее тросом.
А что не получается?
немного разобрался, но:
стик -вверх - должны моторы крутить в перед (по факту на зад)
стик в низ - должны моторы крутить на зад ( по факту в перед)
стик в лево -включается левый двигатель вперед , правый стоит
стик в право - включается левый двигатель на зад, правый стоит.
а хочу что бы : стик -в левый нижний угол - левый двигатель крутил на зад, а правый в перед.! получится??? и соответственно наоборот.