Search in topic

BAIT BOAT для рыбалки

Очень жаль(
Вот что у меня с этим мотором на 3S
скорость 4км/ч ток до 3A
5км/ч ток 5-6A
6км/ч ток 7-8A
Затем при повышении газа ток резко растет, а скорость почти на месте.
Двойной 47мм винт максимальный газ, ток 15A скорость в зависимости от направления ветра 9-10км/ч .
54 тройной винт максимальный газ, ток 20A скорость 11-12 км/ч, мощность на моторе за 200Вт!!!
Вот теперь можно прикинуть, что было на вашем моторе за мощность при 4S , минимум 300вт, но судя по всему по зависимости, что у меня вышла там было за 400Вт. Даже при 90% кпд, на нем было тепла 30-40 Вт, а он может без радиатора переварить только 7вт тепла, это 70Вт, 5,8А примерно.

Мотор и радиатор после моих заездов либо холодный либо еле теплый когда после максимального газа.
Даже после непрерывного плавания в течении часа пока настраивал автопилот.

Походу это регулятор не выдержал большой ток (пожар с него начался), хотя и из за КЗ обмоток двигателя тоже может быть что регулятор пыхнул!
Филипп(vosol) У меня на полном газу скорость тоже как у тебя не росла а наоборот снижалась! Я снижал расход газа до 70% и это был самый максимальный газ при котором двигатель мог нормально работать. Ток в этот раз не измерял, и температуру двигателя на пульте не посмотрел!!! Хотя у меня датчик температуры на двигателе установлен, радиатор с вентилятором на двигателе тоже стоит. При первых заездах я смотрел на температуру она была в пределах 37-45 градусов и я не стал в дальнейшем контролировать, и в прошлом году у меня таких проблем с перегревом не наблюдалось!. После разбора и осмотра двигателя дома, выяснилось что на обмотках вспучился (закипел) лак и одна катушка из 12 в обрыве! На квадрике у меня такие стоят и для них максималка от 4С это не проблема, хотя ток не более 28А.

Походу это регулятор не выдержал большой ток (пожар с него начался), хотя и из за КЗ обмоток двигателя тоже может быть что регулятор пыхнул!
Филипп(vosol) У меня на полном газу скорость тоже как у тебя не росла а наоборот снижалась! Я снижал расход газа до 70% и это был самый максимальный газ при котором двигатель мог нормально работать. Ток в этот раз не измерял, и температуру двигателя на пульте не посмотрел!!! Хотя у меня датчик температуры на двигателе установлен, радиатор с вентилятором на двигателе тоже стоит. При первых заездах я смотрел на температуру она была в пределах 37-45 градусов и я не стал в дальнейшем контролировать, и в прошлом году у меня таких проблем с перегревом не наблюдалось!. После разбора и осмотра двигателя дома, выяснилось что на обмотках вспучился (закипел) лак и одна катушка из 12 в обрыве! На квадрике у меня такие стоят и для них максималка от 4С это не проблема, хотя ток не более 28А.

Как насчёт предохранителей? Думаю установить в своём кораблике, хотелось бы узнать Ваши мнения-где ставить, между источником питания и регулятором, или и на двигатель тоже установить предохранитель. Посоветуйте типы предохранителей и токи для коллекторных двигателей типа 775,795, 895.

Стоит bms, пробовал “коротить”, мультиметром в режиме амперметра на 20A, ток скачком падает до 0.
www.aliexpress.com/item/…/32817897264.html

Дмитрий , возможно и регулятор у знакомого такой на холостом сгорел не понятно почему задымил, было пробито 2 транзистора.😦

Вообще это плохой регулятор о нем есть целая тема! rcopen.com/forum/f73/topic424680
И мотор GARTT ML 3508 700KV 3508 мне тоже не нравится, нужно искать другие моторы.

Походу это регулятор не выдержал большой ток (пожар с него начался), хотя и из за КЗ обмоток двигателя тоже может быть что регулятор пыхнул!

Чем обеспечивается ограничение напряжения до 13В? Настройкой стика или конвертором? Если используется DC-DC конвертор, то при перегрузе он убьет регулятор.

Как насчёт предохранителей? Думаю установить в своём кораблике, хотелось бы узнать Ваши мнения-где ставить, между источником питания и регулятором, или и на двигатель тоже установить предохранитель. Посоветуйте типы предохранителей и токи для коллекторных двигателей типа 775,795, 895.

Для двигателей с блокировочными токами до 20А можно использовать специализированные выключатели со встроенными защитами: fishercon.com/k1_431.htm
Если хочется поставить именно предохранители, то можно использовать плавкие авто-предохранители на нужный ток по входу питания регулятора. Для перечисленных моторов это те-же 20А.
Кстати, Вы в курсе, что в Кишиневе есть серьезная тусовка капитанов прикормочных корабликов? 😃

Вообще это плохой регулятор о нем есть целая тема! регулятор tsky 120a

Эту тему читал всю, и, сделал вывд противоположный. Плохой он для автомобилистов, которые его гоняют на токах близких к номинально заявленных, и очень частые переключения на реверс. БЕК для них тоже слабый - нагрузки на руль машинку не хилые.
Но с нашими токами он вполне должен справляться. Транзисторы стоят в нем тошибовские на 48 А номиналом 12 шт и 6шт с другой стороны.
Ясное дело что это не флуколор…

Ясное дело что это не флуколор…

Когда у знакомого пыхнул Jeti в момент включения, я начал подозревать, что рано или поздно такое может случиться с любым регулятором.
В промышленных регуляторах используются трехфазные драйверы с аппаратной защитой, включая токовую. В хоббийных это делать не принято, все защиты - программные.

Чем обеспечивается ограничение напряжения до 13В? Настройкой стика или конвертором? Если используется DC-DC конвертор, то при перегрузе он убьет регулятор.

Ограничено DC-DC конвертором.

В стародавние времена мы долго спорили с Oluch на эту тему. Но то была чисто коллекторная эпоха, для которой ток 5-6А считался запредельным, а ходовые токи в 3-4А был заведомо ниже выставленного тока тока защиты на DC-DC-конверторе. С началом перехода на “вжики” ситуация изменилась. Если ходовой ток (не блокировочный) близок к току защиты, то защита удерживает этот ток за счет сбрасывания напряжения на выходе конвертора, соответственно - на входе регулятора. При этом возможны пиковые просадки, когда проц регулятора идет в перезагрузку, а транзисторы на выходе остаются в неопределенном состоянии. В результате плечо пробивает сквозным током, после чего начинает выгорать обмотка мотора.
БК-регуляторы сами по себе весьма требовательны к источнику питания. В описании к БК регуляторам регулярно указывается, что если питающие провода больше 30 см, между ними надо цепочкой впаивать электролиты на каждые 20-30 см длины провода. DC-DC-конвертор условно “удлиняет” входные провода до нескольких метров.
Поэтому, при использовании мощной мотоустановки от DC-DC-конвертора придется отказаться. Тем более, что он не справился со своей основной задачей - уберечь.

Добрый вечер! Пришел мне вот такой регулятор для кораблика https: //ru.aliexpress.com/item/GoolRC-S-80A-Brushless-ESC-Electric-Speed-Controller-with-6-1V-3A-SBEC-for-1-8/32690290990.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3f4533edkjXgdp . В кораблик поставил, а задняя скорость не включается. Диод при отклонении стика назад на регуляторе загорается , а мотор молчит. Вперед все работает нормально. Кто нибудь может подсказать как можно настроить заднюю скорость? Или это брак регуля? Продавцу написал, но тот пока молчит. Спасибо.

Чем обеспечивается ограничение напряжения до 13В? Настройкой стика или конвертором? Если используется DC-DC конвертор, то при перегрузе он убьет регулятор.

Для двигателей с блокировочными токами до 20А можно использовать специализированные выключатели со встроенными защитами: fishercon.com/k1_431.htm
Если хочется поставить именно предохранители, то можно использовать плавкие авто-предохранители на нужный ток по входу питания регулятора. Для перечисленных моторов это те-же 20А.
Кстати, Вы в курсе, что в Кишиневе есть серьезная тусовка капитанов прикормочных корабликов? 😃

Про тусовку не в курсе, если не сложно сообщите координаты.
Заранее благодарю.

Вы его калибровали? Возможно просто не активирован задний ход. А может он настроен через тормоз - попробуйте после переднего остановить стик в нейтральном положении, нажать на зад, потом вернуть в нейтраль и снова назад… кажется так, не помню - сразу отключаю эту функцию.
Если же не настроен (бывает такое), ищите инструкцию на него или аналогичный и настраивайте по “пикам”.

Проблема в том, что у него нет кнопки програмирования для настройки по “пикам” Прлбовал калибровать стиками, по типу самолетного, тоже никакой реакции.

Ради удовлетворения любопытства для определения влияет ли регулятор DC-DC! Спалил ещё оставшийся один мотор и этот "супер регулятор " brushless 120A ESC!
Короче поставил без регулятора напряжения (для исключения DC-DC-конвертора), напрямую батарею 4С с платой ограничения по току 20А, дополнительно предохранитель 20А в цепи силовых кабелей, винт 45Х3, ограничение газа по стику 80%. За 5 минут хода температура двигателя 47С ( податчику), от проводки вонь, от регулятора вонь, из под крышки корпуса (дымок) на ходу не закрывал чтобы фейерверк увидить 😃! Защита батарей не отключала предохранители не сгорели!
Поставил батарею коптерную 4С 5000, коптерный регулятор 40А, регулятор DC-DC выставил 13 вольт, покатался 5 минут, при подаче газа более 70% кораблик сбрасывал обороты (это мне кажется срабатывала защита конвертера DC-DC по току 20А) дымить кораблик перестал, провода не грелись.
Поставил регулятор назад brushless 120A ESC (новый)! Выкинул регулятор DC-DC. Только поддал газку чтобы выйти на глиссер скорость примерно была 15 км/ч и вуаля😈 все потроха в хлам! Даже не успел и температуру, скорость посмотреть, предохранитель на проводах остался целый, так и болтался на волнах как подбитый мессер с черным дымом (надо было видео снять)!
Это я так для прикола:) их подпалил чтобы они мне больше глаза не маячили!
Короче DC-DC конвертор здесь не причём.

Да здесь ситуация другая,регули наверное на 3s максимум,в таких дешевых регулях транзисторы обычно напряжение сток- исток до 16-18в…
А заряженная батарея 4s почти 17v,все га грани фола…

На крайней левой платке посмотри название восьминогой микросхемы…
Очень неудачный выбор ключей прлизводителем…

Когда выбирал такой регулятор, у многих продавцов было 3s в описании, только у одного 4s. Но он такой же как и у всех с виду, ошибка наверное.

регули наверное на 3s максимум

Регулятор и мотор 4S !
Микросхему на корпусах не разобрать на обоих регуляторах всё обуглено!

Почему так говорю,у производителей моsfet есть как бы разделение по категориям напряжения первый 18в, второй 25-27в,третий 55в,потом 75в,ну дальше нас уже мало интересует…
Пороговые напряжения указаны примерно плюс-минус пара вольт…

Почему сказал еще про корпус,восьминогий корпус микросхемы
soic-8,не имеет хорошего теплоотвода в принципе…

Возможно там еще и в каждом корпусе по два ключа разной проводимости

Все эти опыты можно свести к следующему:

1. Неправильный подбор винта к мотору и величине питания. Результат лютый перегруз.
2. Сравнение работы коптерного и 120 А не в пользу 120 А, т. к в тех же условиях работа коптерного вполне адекватна. Вывод - 120 А беспросветное дерьмо.

Вывод - 120 А беспросветное дерьмо.

Во всех опытах подход как к закону Ома в кабинете физики, все выводы относятся лишь к реостату и батарейке. В реальности же это совершенно не опыты с постоянным током. ни какие токи, ни какие напряжения на ключах были ни кто сейчас не сможет ответить внятно. Что происходит в переходных процессах и в чем реальная причина выхода из строя.

Я бы предложил другой вывод - не следует использовать завышенные напряжения питания и около предельные токи потребления.

1. Неправильный подбор винта к мотору и величине питания. Результат лютый перегруз.

Это пожалуй одна из наиболее вероятных версий.

что равно увеличению сопротивления движению…)))

Здравствуйте, Михаил. Купил Flycolor 150A. Настраиваю по пикам. Доходит до пятого пункта и всё.Дальше по кругу 1-2-3-4-1-2-3-4… Тайминг не могу настроить. Причём в четвёртом пункте отсутствует Level 5. Что можно сделать, кроме покупки карты програмирования? И поможет ли она?
И сколько градусов лучше ставить для водомёта. Обороты мах 16000-18000. Двиг 1100KV. Батарея 4S.
ru.aliexpress.com/item/…/32907333777.html
Спасибо.
Ну или кто ещё поможет. Буду очень благодарен.

Приветствую!
Сейчас смутно помню… давно настраивал, именно по “пикам”, проблем не было. Регуль отлично работал “из коробки”, кажется я ничего и не менял. Но по настройкам точно прошелся из любопытства.По умолчанию тайминг для инраннера. Завтра мануал гляну…

ИМХО карта отсутствующие пункты не оживит… а с какой целью эти настройки? что не устраивает? Я думаю настраивать надо лезть если перегрев/работа с надрывом/плохой старт… В руку мотор возьмите и погоняйте по оборотам. И температура и срыв синхронизации на больших оборотах сразу чувствуется. А так “не мешайте железяке работать”)))

Мне советовали:
“я ставил 3,7 градуса и 7,5 градуса. Если мотор достаточно мощный то можно 3,7 градуса,тогда получается чуть экономичнее и эластичнее управление оборотами. А вообще нужно подбирать опытным путем. Для водомета я думаю лучше 3,7 градуса, так как упор не нужен а нужны обороты.”
По умолчанию вроде как должно быть 15 градусов.
Вот и хотел поменять , попробовать, подобрать. Думаю надо спор открыть с китайцем, в описании одно , а настройки не все. Версия обрезанная какая то получается.
Хотя мотор вроде нормально работает. На днях попробую на воде.

Догадываюсь кто писал)))) Это немного не те мощности… хотя все верно.
Поделюсь еще одним наблюдением: Разные регули с одинаковой настройкой тайминга работают с одним и тем же мотором по разному! Если мы не идем на рекорды как некоторые (я по доброму))), то эта “ловля блох” с настройками излишняя. 3.7 и 7.5 это почти одно и тоже…разницы можете и не почувствовать, а вот если “махнете” 25-30гр то да - будут проблемы.
Флайколор работает “мягче” всех в стоке. Хотя я и не претендую, что перепробовал все регули на свете, но 6-8шт было разных бюджетных в основном. ИМХО Флайколор в этом бюджете лучший.

Все что стоит с завода в Флае,можно оставить по умолчанию ,если нужен первый пункт реверса, то его включить ,пунктов настройки так и есть, всего пять,вчера только установки у трех шт проверял,красным на карте отмечены заводские установки

внизу фото в архиве ПДФ…

так что

эта “ловля блох” с настройками излишняя

Флайколор работает “мягче” всех в стоке.

однозначно…пуск у него волшебный!