Ещё одна лодка. О постройке.
На 55-60 градусов рассчитываю
Чё то много. Моторы слабенькие? Или винты большие?
Чё то много. Моторы слабенькие? Или винты большие?
Я все расчеты вел от температуры забортной воды 24 градуса, это теоретический предел для наших мест. Если за бортом будет меньше, то и в контуре тоже. А винты-моторы вроде бы нормальные, осенью пожарник аж подпрыгивал.
Я все расчеты вел от температуры забортной воды 24 градуса
Да не в этом дело. Если в системе температура 55-60 градусов, то с мотора вода будет уходить градусов 80. Это не правильно. Мотор не должен так нагреваться. Разбирайся с КПД мотоустановки. Моторы у тебя перегружены и часть энергии гонят в тепло.
У меня на РТ-109 телеметрия показывала температуру двигателя 36.5 градусов. При нагрузке в 27 А, массе 9 кг и скорости около 50 км/ч.
Понял твою мысль. Только окончательно смогу тебе ответить лишь после пробежек. Потому, что температурный расчет это по самым-самым максимумам всех параметров. Я, на самом деле, не знаю, как сильно будут греться двигатели на номинале на новых винтах. Пугачев мне тоже говорил, что данные двигатели больше 70 нагревать не стоит но 40-50 это допустимо. Так же он сказал что в крайнем случае стоит убавить диаметр винтов.
На пробежках обязательно замерю температуры на кожухах и в контуре.
что данные двигатели больше 70 нагревать не стоит но 40-50 это допустимо
Температура двигателя - показатель КПД мотоустановки. Чем меньше температура, тем лучше…
Вопрос: при скорости порядка 20км/час за транцем воды уже не окажется, будут только брызги. Как в таком случае охлаждение будет работать? Или может теплообменник на 5-7мм ниже опустить?
Опускать радиатор ниже днища крайне не рекомендую. Имею опыт экспериментов с транцевыми плитами и знаю на сколько сильно могут снижать скорость при сильном изгибе. Если идти по схеме замкнутого контура охлаждения то стоит задуматься о внедрении радиатора в днище ( естественно без ребер). Есть еще вариант не вкручивать радиатор а сделать рубашку на самом днище но большей площадью чем радиатор. Теплопроводность тонкого стекловолокна при большей площади вполне будет достаточно.
На сегодня имею доложить следующее:
Система охлаждения смонтирована, залита, насосы работают от 1.8 вольт через стабилизатор. Залилось порядка 100 мл. Бачок-расширитель очень помогает хотя бы тем что формирует безпузырьковую среду перед насосами на этапе пуска. Микроцентробежники очень чувствительны к малейшим пузырькам.
Добрый день!
Давно привлекает взгляд данная Princess Brushless V-Hull, неделю назад наконец-то заказал ее с НК, так что…, жду!
Идет в сборе и особо “самостроить” не собираюсь, кроме - каких-то бортовых огней и возможно, что-то похожее на светодиодную подсветку воды (брызг) на корме.
А теперь самое интересное – Я так же, думал о принудительной циркуляции воды в системе охлаждения, но не в замкнутом контуре, а проточном. Понимаю, идея многим покажется не целесообразной, но мне так хочется…! Маленький плюс к реальности, да и охлаждение системы в дрейфе.
И вот думал на счет помп…, ваша идея конечно проста и малогабаритна но, насколько хватит тех самых мини-моторчиков…? Ведь вода будет попадать им вовнутрь… В вашем варианте может лучше использовать автомобильный тосол…? Достаточно “жирный” как смазка и не вызовет коррозии.
А я пока в раздумьях…, у меня кроме озер и водоемов, основное предположительное место для катания – Охотское море, а оно соленое…
Слежу за ходом стройки, удачи!
Добрый день. Самостроить, наверно, придется, Princess Brushless V-Hull как правило имеет дефекты сборки (вывод на основе двух корпусов). На ЛЛ-3-11 я, например, много потратил на то, чтобы загерметизировать гибкий вал, текло нещадно. В итоге вообще выпилил его и заменил на жесткий. Ну и плюс мелочи типа не совсем прямо установленной верхней крышки корпуса.
Что касается насоса в проточном контуре. На ЛЛ-3-11 он есть, и именно по вышеописанным причинам - охлаждение на малой приборной скорости и почти копийный выброс воды за борт.
Свои насосы я делаю из полистерола “вокруг” двигателя. Чертеж вечером. Что там и как - поймёте, вода в двигатели не попадает. Насчет тосола я думал, но всё же остановился на дистиллированной воде для чистых химических растворов.
Насколько я знаю, для солёной воды используют несколько другие конструкции дейдвудов, разборные и промываемые, ровно как и охлаждение. Охлаждение в принцессе устроено так, что слить с него всю воду можно только перевернув изделие и осовательно продув контур. (Тоесть грамм 30 там остается всегда.) Если вода была солёная, то отложения на стенках, очень вероятно, будут накапливаться. Или после каждого выхода промывать всё пресной водой. Я стараюсь отойти от проточной схемы даже на пресной воде, потому, что один раз чистил рубашку и был неприятно удивлен.
По насосам.
№1 сильно увеличенная схема микроцентробежника использованного парой на ЛЛ-5
№2 насос в контуре охлаждения на ЛЛ-3-11
№3 большой центробежный насос высокой производительности
фото - насос с ЛЛ-3-11
Красным отмечены отсеки, заполненные сметаноподобной силиконовой смазкой для аудио-видео техники, таким образом металлические детали насосов с водой не контактируют. Все остальные детали кроме двигателей - полистирол.
А если двигателёк на насосике крякнет? Не боишся прозевать такой момент?
Когда забортной водой охлаждается, там хоть фонтанчик на сливе виден. А здесь как контролировать процесс?
“Вопрос понял, отвечаю.”
Если крякнется, то делать новый насос, этот неремонтопригоден. Что касается аварийного перегрева, то при отказе насоса проток на двигателе сильно упадет но не остановится. Я уже имел несчастье перегревать двигатели, и наблюдал как они работали при температуре за 100 (мокрым пальцем тронул - резко зашипело). Отсюда вывожу, что ценой ресурса можно дойти до берега. Контроль процесса я не предусматривал, хотя о датчиках температуры хотя бы локальных (без телеметрии, просто с выводом на какой нибудь проблесковый, типа аварийной тревоги) - думал. Но если задаться задачей, то можно и контроль реализовать.
Насосы при работе не греются совсем, включил вчера, утром уходил - жужжат, жду вечера. Не думаю, что такие ненагруженные узлы требуется как то контролировать.
При перегреве моторов до берега можно и не дойти, уже попадал. При перегреве магниты пракически размагничиваются (правда при остывании восстанавливаются), ток якоря прет в бесконечность точнее сколько дадут аккумуляторы с учетом всех сопротивлений якоря, проводов, регулятора и батарея мигом садится, обороты стремительно падают а из якоря идет волшебный дым, корпус мотора синий, изоляция проводов оплавлена. Так что с ферритовыми магнитами выше 50-60 градусов лучше не греть.
Спасибо за подробное описание. Буду знать теперь, как выглядел конец опытового двигателя. Теперь по поводу отказоустойчиовости. “На случай отказа основного двигателя у пилота есть запасные штаны.” На изделии двигатели будут питаться каждый своей батареей, а остальная начинка борта - от малой третьей. Предварительно обсуждается возможность на случай перегрева двигателей прилепить датчик температуры, реагирующий при 60-70 градусах.
Так что с ферритовыми магнитами выше 50-60 градусов лучше не греть.
😃
Буду знать теперь, как выглядел конец…
Конец может быть ещё красивше, если провода поплавятся и закоротят батарею…
Тогда к берегу нечему будет добираться…
Тогда к берегу нечему будет добираться…
Не дай Бог! Нафиг нам такой исход!
Сейчас договоримся до того, что вообще стоит на изделие установить шашку динамита чтобы не мучилось или вообще к воде не подносить. Не подходит такой вариант, и чрезмерно лезть в мелочи тоже желания нету.
Считаю, что схемы с двумя движками, регуляторами и независимыми аккумуляторами вполне хватит для предотвращения всяких неожиданностей. Меньше страху перед водорослями. С другой стороны лодка с одним гребным винтом идет на много ровнее.
На сегодня имею доложить следующее:
немного отвлекся от ходовой части и поклеил декоративную.
Лампочки которые шли в комплекте с прожекторами (верхний самый) отложены на куда подальше, а использованы 3Вт диоды на металлических основах. Ток, правда, пришлось зажать до 190мА чтоб вообще не грелись, а то на номинальном напряжении (заявленный номинал 5 В) они чуть не сожгли пластик. Но море света получается и так. Из минусов решения - стоят такие диоды очень не дешево.
Питающие провода (фторопласт на всякий случай) запрятаны в аккуратно подпаянный с краёв экран от какого-то серебряного кабеля.
На сегодня имею доложить следующее:
потихоньку в корпус устанавливается электроника.