Восстанавливаю F5-M, прошу совета
Мечатю ее на радио управление перевести.
Выкладывайте также фото и начнем совместно претворять мечты в жизнь.
я по конструкции рангоута хотел услышать советов
Этот момент очень обширен, сузить его можно уже имея матерьял для мачты, гиков, метал для палубного железа, а так же какой станочный парк подрукой. И ещё, как хотелось бы оснастить лодку? По упрощёной схеме, т.е. “пионерский” вариант, как говаривали в советские годы или по возможности более сложный вариант, который позволит участвовать в выездных соревнованиях?
Весь смысл данной затеи: хотелось большую яхту для себя, я своё уже отсоревновался в других видах моделизма, изучал вопрос постройки, но нужна мастерская, в квартире нет места для постройки с нуля, подвернулся вариант восстановить данную яхту, я понимаю что это очень древний аппарат, мне уже некоторые люди попытались объяснить что нет смысла восстанавливать, станочного парка к сожалению под рукой нет, но надеюсь что смогу найти кто поможет-есть контакты, не знаю каких размеров должна быть мачта 1600-2000мм?! От этого зависит размер гика, также не известна точка крепления стакселя к мачте что даёт ответ на размер стакселя, я вот думаю взять размеры мачты/парусов от IOM и пропорционально увеличить на 25% будет ли корректно такое решение?!
Мачту могу позволить себе сделать и из улепластиковых трубок, вот только стоит тратить эти деньги? Или же выбрать более бюджетный вариант - алюминий?!
Значит вам, скорее, подойдёт “пионерский” вариант, который позволяет в последующем, при желании, его модифицировать по мере вкладываемых средств и потребностей. И алюминий на мачту и гики как раз из этой истории.
. Вот тут большая тема по М-кам.
В посте № 11 Денис привел сноску на инфу по э-М-кам, и там в посте № 15 есть основные параметры F5-M, но сразу отмечу, что высота мачты приблизительно 220 см., а высота крепления стакселя в районе 172 см… Грот гик около 40 см., а стаксель около 35 см.
И в этом же посте Денис приводит ниже сноску на примерные размеры парусов. Так же он советует вполне подходящую серву на управление шкотами.
Денису больше спасибо, изучаю ссылки им приведённые, Если мачта должна быть 220см, есть ли смысл делать ее разборно-составную, рассматриваю виде материала алюминиевую трубу диаметром 14мм, как обьеденитель будет выступать 12мм трубка, по парусам почти разобралс - осталось найти материал и сделать стапель для склейки; серво - могу со своей 90см яхты снять Hitec hs-785hb обладает усилием 13 кг/см, это лебедочная Серва с барабаном
[IMG]
[/IMG]
Ещё раз просмотрел тему по М-кам , не нашёл там информации про рангоут, спасибо за приведённые цифры буду основываться на них
Петр, признаюсь - не туда смотрел
требования к классу Ф5-М:
Длина модели- 127.4-128.9см
Толщина кранца- 1-1.3см
Высота установки фалового угла грота от палубы не более 215см
Высота точки пересечения стаксель-штага с мачтой не выше 80% от высоты установки фалового угла грота.
Площадь парусов не более- 5160см.кв.
Диаметр рангоута не более 2см
Балласт изготавливается из материалла с удельным весом не более свинца
Паруса обмеряются по таблице прнведеннной вверху.
Колличество лат на гроте не более четырех- длина не более 10 см. толщиной не более 1.9см
Колличество лат на стакселе не более трех- длина не более 10 см. толщинай не более 1.9см
нижняя шкаторина парусов не должна крепиться к гику, крепятся только галсовый и шкотовый углы.
И не делайте мачты из алюминиевых труб- они менее жесткие, чем карбоновые и тяжелые, будет большой крен, да и краспицы для добавления жесткости замучаетесь ставить…
Хорошо, а какие размеры трубок брать?
14*12, 12*10, 10*8мм
14*12мм- 1м
12*10мм-При склейке с 14*12 она должна быть на 5мм короче, чем 80% высоты грота
10*8мм- при склейке должна быть на 20-30мм выше крепления грота.
Я так себе делаю…
Если же бюджетом располагаете, то можно состыковать метровые угольные трубки с авиамоделки(Если нужно, то пишите в личку - пришлю ссылки - правила форума). Взять 14мм, потом 12. На гики так же хватит 12 мм.
Максим, будьте немного внимательнее. А трубчатые гики, пожалуй, удобнее из дюраля, они проще в обработке.
Для крепления стаксель-гика, скорее всего, стояла дюралевые рейка с профилем “ласточкин хвост”, а по ней двигалась платформочка с .вертлюгом гика. За неимением таковой, можно поставить дюральку с “Т”-образным профилем, по которому насверливаются отверстия для крепления вертлюга, а в качестве вертлюга можно использовать, либо металлический рыболовный вертлюг, либо кусок шкотового шпагата с талрепом.
14*12, 12*10, 10*8мм
14*12мм- 1м
12*10мм-При склейке с 14*12 она должна быть на 5мм короче, чем 80% высоты грота
10*8мм- при склейке должна быть на 20-30мм выше крепления грота.
Я так себе делаю…
я правильно понимаю что мачта делается телескопической 10мм трубка вставляется в 12мм, а 12мм трубка вставляется в 14мм и все клеится на циакрине?
Максим, будьте немного внимательнее. А трубчатые гики, пожалуй, удобнее из дюраля, они проще в обработке.
так про это я читал, только зная сопромат я сразу задался вопросом как может стыкованная угольная трубка быть равнопрочной на стыке и как ее стыковать для достижения этого результата, если делают разборные мачты то какие узлы стыковки применяют, ещё мне очень интересно как делают красапицы для раскрепощения мачты вантами; на Монсоне я просто просверлил 12мм алюминиевую трубку и поставил 2мм пруток, кажется ось от флайбара(серволопатки у вертолета на ней держаться) и петли на ней организовал для вант - и все хорошо работает, ванты - плетенка рыболовная 0,56мм
я правильно понимаю что мачта делается телескопической 10мм трубка вставляется в 12мм, а 12мм трубка вставляется в 14мм и все клеится на циакрине?
Лучше клеить эпоксидкой. Да, мачта делается составной из двух трубок, но можно сделать мачту разборной на основе дюралевой муфты, состоящей так же из двух трубок. Дополню Петра, на всякий случай, 14*12 ( комплект А ), 12*10 ( комплект В ), 10*8 мм. ( комплект С ).
как может стыкованная угольная трубка быть равнопрочной на стыке и как ее стыковать дляжостижения этого результата,
На более тонкой трубке на расстоянии 50 мм. от торца, как ограничительное кольцо, навивается на клею несколько оборотов обычной толстой нитки, после обработки стыковочных концов трубок, они стыкуются на клею, и наконец стыковочный конец более толстой трубки укрепляется навивкой на клею той же нити на расстояние от торца чуть более 50 мм. У угольных трубок надо усиливать торцы, что б не трескались, порой достаточно обычной нитки.
Краспицы для мачт из угольных трубок, почти не требуются.
Рыболовная плетёнка, не совсем то, что надо, лучше стальная кордовая проволока 0,3 мм., которую используют “летуны”.
Выкладывайте также фото и начнем совместно претворять мечты в жизнь.
надеюсь в конце этой недели привезти ее из другого города. Там надеюсь и фото и тему.
ЗЫ: Прошу прощения за флуд не по теме.
Антон, какой же флуд, если нашего брата прибудет. Удачи.
серво - могу со своей 90см яхты снять Hitec hs-785hb обладает усилием 13 кг/см, это лебедочная Серва с барабаном
Вполне подойдёт, но если разживётесь рычажной, которую посоветовал Денис, будет намного лучше.
Кстати, Максим, я как- то для детей племянника оснастил “пионерским” способом игрушечную лодку. Вот эта тема.
rcopen.com/forum/f69/topic244290
Не смотря на угольные трубки для мачты и гиков, всё таки, рангоут, такелаж и паруса, сделаны самым “пионерским” способом. А вот шкоты, и их проводка, почти, один в один повторяют схему, которую я применил в своё время на F5-M, за исключением привода. На э-М-ке стояла самопальная лебёдка, а на малышке стандартная серва с рычагом. Да, для данной малышки это выглядит, как перебор.Но вам, думаю, будет интересна, и парусная система, и система управления.
самое неудачное в ней - палубный люк с 6 винтами
Предлагаю ещё вариант модификации люка. Надо раздобыть металлическую банку с полиэтиленовой крышкой из под детского питания, отрезать верхнюю часть банки, которая и станет самим люком. Так же нужна или фанерка, или какой-либо пластик в размер нынешнего люка. В отверстие проделанное под отпиленную часть банки в куске прямоугольника, её и вклеиваем. После этого прямоугольник приклеивается на место старой крышки люка. Шпаклёвка, покраска и останутся только воспоминания о неудачной конструкции люка. Может заинтересует.
Правда при этом надо будет изготовить другой формы платформу под аппаратуру. Как-то так.
Предлагаю ещё вариант модификации люка. Надо раздобыть металлическую банку с полиэтиленовой крышкой из под детского питания, отрезать верхнюю часть банки, которая и станет самим люком. Так же нужна или фанерка, или какой-либо пластик в размер нынешнего люка. В отверстие проделанное под отпиленную часть банки в куске прямоугольника, её и вклеиваем. После этого прямоугольник приклеивается на место старой крышки люка. Шпаклёвка, покраска и останутся только воспоминания о неудачной конструкции люка. Может заинтересует.
Правда при этом надо будет изготовить другой формы платформу под аппаратуру. Как-то так.
Думаю так и сделаю
Максим ,доброго дня. А почему бы мачту не сделать деревянную. Я на смою метровую яхту так и сделал ,взял мелкослойную сосну ,распилил по палам ,в каждой половинке выпилил ,лик паз, перевернул слои ,в середину вставил по всей длине 1,5мм фанеру,она же дала щель в лик пазе для паруса,склеил.После просто обстругал ,задал профиль мачте,пропитал жидким лаком -водостойким. Все ,гик точно также. Парус сделал из пленки ПЭТ для цветной печати. Пленку можно взять в любой рекламной фирме(если они занимаются печатью),у них всегда остаются обрезки(на выброс). Тросики для растяжки мачты накрутил сам из проволоки(тросика) для кордовых моделей. Машинку для лебедки взял на Ебэй(не реклама),она так и называется- лебедка ,вращается на 360*. На руль мне хватает стандартной машинки 3,6кг. Ну и так далее…