Ищу чертёж F3A
Вот обещанные эскизы Ангела, один по замерам т.е. 1600х1600, второй смаштабирован до 1400х1400
Пятый день хожу вокруг стола с нервюрами и рейками и немогу не как начать собирать крыло, сергей подскажите с чего начать, ведь лонжеронов как у японца у нас в чертеже нет, поэтому тупо собрать все в пазы как с монококом не получится!
вот на этом я остановился!😃
Пятый день хожу вокруг стола с нервюрами и рейками и немогу не как начать собирать крыло, сергей подскажите с чего начать, ведь лонжеронов как у японца у нас в чертеже нет, поэтому тупо собрать все в пазы как с монококом не получится!
На нерююрах я похоже на нарисовал срез под заднюю кромку. -там надо кончики нервюр “острич” на ширину кромки.
Если пазы в нервюрах обработаны точно по линии, и полки лонжерона тоже правильно выполнены, т.е. каждая его сторона -это плоскость без винта, сабли , седла и пр. огрехов, и при этом он равномерно сужается от нужного размера в корне, до нужного размера в конце, то нервюры должны туго одеваться на полки лонжерона - каждая именно в своем месте. Во всяком случае надо подогнать нервюры и лонжерон , чтобы было именно так. На полках естественно надо приложив их к чертежу или просто при помощи линейки сделать метки, что бы нервюры не стояли веером. полки естественно надо склеить с корневой вставкой (клином) .
КАК подогнать?.
-это уже навыки работы с рубаночком, пеналом, и т.д.
Мое первое крыло , которое я впервые собрал под руководством шефа в моделке, этак лет 40 тому назад - при собраных лишь нервюрах и двух(верхней и нижней) полках, так же как и все последующие, держалось без клея и не рассыпалось, если взявшись за любую полку , начать будущее крыло "учить "летать, т.е. помахать им.
Потом положи эту сборку на РОВНЫЙ стол, не забыв про лавсановую пленку… Положи на верхнюю полку грузики (я использую токарные резцы), только не переусердствуй, чтобы полка не получилась волнами, или тем более поламались нервюры. Затем подложи под задние части нервюр РОВНУЮ крепкую (негнущуюся) рейку , и клинышкками, выстругаными их остатков реек, отрегулируй ее положение так, чтобы если “стрельнуть” глазом на нее, то ее верх проходил по средней линии между полками лонжерона . Плюс еще и проверь линейкой высоты в начале и конце крыла до верха рейки и их соответстые чертежным данным.(В самом простом случае, когда крыло прямое то она просто параллелна лонжеронам). Потом положи на эту рейку полоску лавсановой (цветочной) пленки, а на нее заднюю кромку, плотно прижыв ее грузиками к рейке и хвостикам нервюр. Точно также сделай и с передней кромкой. Только там вместо кромки - сначала надо будет приклеить бальзовую полоску , толщиной 2-2,5 мм… Когда соберешь это сооружение- проклей все стыки эпоксидкой и часов 5-6 “не дыши” возле стола. На следующий день гелевой ручкой слегка закрась на верней части крыла участки нервюр возле кромок, для того чтобы подгогняя верх кромок под размер не запилить нервюры., т.е как только паста начнет стираться, стоп- дальше не пили. Низ кромок, если , все правильно было выставлено - подгонять не надо.
Потом разметь на крыле- где должны быть зашиты элероны, усиление задней кромки, короче все кроме лобика и центроплана , и опять положи крыло на "стапель ", который естественно не надо было разбирать . Потом приклеишь все это намазав нервюры в нужных местах эпоксидкой и прижав грузиками.
Потом выламаешь в корневых нервюрах место под пенал (ножны) , естественно , для этого не надо был эти места проклеивать. Вставишь туда пенал - и надежшо приклеишь. Пнал должен идти строго вдоль лонжерона
Затем приклеишь, зашивку центроплана-от задней кромки, до середины полки лонжерона тоже на “стапеле.” Потом снизу.
А потом уже приклеишь лобики от середины полки до передней кромки. Впереди они они приклеиваются к той бальзовой рейке, что пока приклеена вместо кромки. Если бальза не сгибается по нервюре и во избежание ее пломки- смочи ее воДкой или окуни в ванну с горячей водой, но тогда надо будет подождать пока она высохнет под грузиками, только после этого клеить. С ГРУЗИКАМИ надо работать так, чтобы НЕ НАВРЕДИТЬ. , чтобы не было волн. Когда все зашьеш, то приклеишь полки (усиление) нервюр- тут надо каждую инивидуйно подгонять.
Короче работы на неделю с каждой консолью. Пенал во вторую консоль надо приклеивапть в сборе с первой консолью на соединительной рейке и проверив отсутствие перекосов во всех плоскостях.
Когда все зашьешь, то пеналом подровняешь спереди бальзу, зашивки до предварительной кромки, и пиклеишь туда кромку. Потом сделав риски на зашивке гелевой ручкой- скреуглишь кромку…
Надеюсь не запарил .
А вообще-то в интерда есть куча сканированых книжек, еще тех времен. (сейчас только боевики печатают), на подобную тему. Стоит только набрать “авиамодельные книги” и качай хоть до утра.
А вообще-то, ты смелый пацан, я так понимаю- это у тебя первая, или одна из первых моделей - и сразу за такую сложную модель взялся. Обычно сначала делаюит самолетик с фюзеляжем “дощечкой” и прямым крылом, стабилизатор тоже- “дощечка” , а потом уже посложнее. Но зато если все получиться, то с каким удоволсьтвием ты будешь смотреть в зеркало.
В самом начале предыдушего сообщеня забыл написать, что на ровный стол сначала положи чертеж крыла 1:1 , а потом уже пленку и на нем собирай крыло, чтобы консоли получились одинаковые, а нервюры не плясали елочкой или веером. Еще я применяю иголочки (невидимки), чтобы фиксировать деталюхи между собой, если зто надо.
когда крыло будет зашито полносью, то тогда уже вырежи из него элерон , пеналом подгогни кончики нервюр и приклей кромки - в вырез на крыле и впереди на элерон.
Сейчас на сссайтах посмотрел АНГЕЛы , сверил с замерами и обнаружив неточность, немного подшаманил эскизы
немного подшаманил эскизы
а эскизом в векторе не можете поделиться? желательно в cdr, ну или в другом формате…
PS: читать ваши сообщение - одно удовольствие!
Контуры EUROPA в векторе:
а эскизом в векторе не можете поделиться? желательно в cdr, ну или в другом формате…
PS: читать ваши сообщение - одно удовольствие!
Спасибо. Значит не зря пишу.
Завтра в обед на работе выложу в dwg или dxf (с корелом не работал), т.к. я это там в обед делал, а домой не принес еще. Только обводы фюзеляжа там я чисто по визуалной памятии нарисовал , по тем лишь размерам, что там проставлены т.к. другие замерять не получилось.
Контуры EUROPA в векторе:
Спасибо- информация лишней не бывает. Тоже завтра на работе посмотрю, т.к. дома у меня АвтоКАД 2004, и более поздние файлы не открывает. Я опять повторяюсь , но я уже писал , что не плохо бы было перед вложением файлы пересохранять как можно в более ранней версии, тогда они у всех будут открываться.
Я опять повторяюсь , но я уже писал , что не плохо бы было перед вложением файлы пересохранять как можно в более ранней версии, тогда они у всех будут открываться.
Сохранял из-под COREL, там версия не выбирается.
вот на этом я остановился!😃
Кирилл, очень жаль, но вынужден тебя огорчить. Посмотрел на фото реек, что ты заготовил и вижу, что многие там просто надо выбросить . Слои на рейках должны быть расположены как на верхнем рисунке, тогда она будет правильно работать. На втором рисунке у рейки жесткость будет на порядоу меньше, а если как на третьем- то сразу отложи их для размешивании ими эпоксидки- на другое они не годятся, т.к при малейшем изгибе они просто поламаются ( как бы разойдутся вдоль солев)
Спасибо что подсказали, и я не Кирилл а Лёша))
Спасибо что подсказали, и я не Кирилл а Лёша))
Извини. Это я по-моему уже второй раз тебя не правильно назвал.
Вот обещанные векторы, заодно и Европу пересохранил под Автокад 2000
только что нашел время просмотреть файл F3A.rar (скачал давно, и только сейчас решил глянуть содержимое…)
Сергей, снимаю шляпу, работу Вы проделали великолепную!
Большое Человеское СПАСИБО!!!
обязательно начну строить эту модель к новому сезону
только что нашел время просмотреть файл F3A.rar (скачал давно, и только сейчас решил глянуть содержимое…)
Сергей, снимаю шляпу…,
обязательно начну строить эту модель к новому сезону
Спасибо, желаю успеха.
P.S.
Я так понимаю, ты далеко не один, такой. В смысле -увидел, хапнул, даже не посмотрел, потом ваще забыл. У меня тоже чертежей, или чаще-так называемых чертежей, не мало накопилось. Тоже увидел ссылку - скачал, только я обязательно открываю изучаю, анализирую. Некоторые сразу удаляю. Некоторые, заслуживающие внимания- остаются. Хотя я точно знаю, что делать их не буду, или по крайней мере, не буду делать пока не переделаю, как считаю нужным. По крайней мере таких, что сразу бери и делай, всего-то два три - не более, попалось.
После перерыва , из-за нудных домашних проблем, продолжил работу над самолетом. Вот сделал болванку для выклейки капота и приспособу выдавливать фонарь. Сначала попробовал делать фонарь методом усадки. Для этого болванку фонаря (без подошвы) засунул через вырезанное донышко в большую бутылку (5л.) из под воды., в меньшую он не помещается, потом стал нагревать над газовой печкой. Так как бутыль имеет гофры, то следы от них так и не ушли. Поэтому я тешил делать по старинке. То есть добавить плавные переходы к болвану, там на фото, что-то вроде подошвы, а по ней сделал своего рода , матрицу. На нею будет ложиться разогретый лист материала, а потом болванкой выдавливаться фонарь В качестве материала использую ПЭТ ( полиэтилен-тетра-фтолат) .Это тоже самое из чего и пластиковые бутылки, только листовой. Я его брал в магазине для художников – оформителей - рекламщиков и т.д.- короче художников - шизайнеров. Пэт по сравнению с оргстеклом, (он же плексиглас, а точнее – поли-метил- мета-крилат) - не трескается и легче…
К стати в этих шопах, для художников продается и Циакрин. –они его обзывают Космофен - СА12. Пизирок -50гр .(на фото там его видно) - стоит всего 200р., если «перелить» его в тюбики, что продаются в киосках союзпечати- то считиай – за даром, а если сравнить с ценой в «Пилотаже» то еще дешевле.
на сколько я знаю (но могу и ошибаться) для такой формовки нужен пластик не ПЭТ (он при нагреве натянется как барабан на рамке) а пластик “АБС” - Акрилонитрил Бутадиен Стирол, который при нагреве размягчается и начинает провисать как оргстекло/акрил
в канцтоварах продаются обложки для брашуровки из такого пластика, размер А4, стендовики фонарики тянут на модели 72-32 маштаба
используя “коробку с дырдочками” и подключив ее к пылесосу за секунду получаем обжатую вакуумом деталь, паунсон и подошва под деталь при этом не нужены
на сколько я знаю (но могу и ошибаться) для такой формовки нужен пластик не ПЭТ (он при нагреве натянется как барабан на рамке) а пластик “АБС” - Акрилонитрил Бутадиен Стирол, который при нагреве размягчается и начинает провисать как оргстекло/акрил
в канцтоварах продаются обложки для брашуровки из такого пластика, размер А4, стендовики фонарики тянут на модели 72-32 маштаба
используя “коробку с дырдочками” и подключив ее к пылесосу за секунду получаем обжатую вакуумом деталь, паунсон и подошва под деталь при этом не нужены
Я пробовал нагревать этот ПЭТ . Если перегреть -то да он скукожится, а если делать все вовремя- то все получается хорошо. Я прежде чем его покупать - взял там огрызок и его испытал.
А формат А4 для этого фонаря будет маловат. Чтобы сделать “коробочку с дырочками” т.е. полноценную матрицу надо по “пуансону” т.е. болванке фонаря сделать контр-эталон т.е. сделать выклейку из нескольких слоев стеклоткани. - это сложнее чем сколотить четыре доски с фанеркой на которой вырезана дырка по болванке, в моем случае это болванка+ подошва. Можно давить и без подошвы, но тогда на углах- будут морщины. Можно, конечно, сделать матрицу выдолбив в бревнышке ямку в виде фонаря- но это еще сложнее. Но в любом случае надо делать матрицу тоже без углов- иначе морщины неизбежны. Да и примерять матрицу к месту установки фонаря- невозможно.
К стати оргстекло тоже если перегреть- то оно пузыриться , появляются молочные пятна и тоже кукожится, А если еще оно и поляризованное (т.е. как бы растянутое), то вообще съезжается - становиться толще и меньще в размерах.
А за совет спасибо- надо будет попробовать этот материал.
Чтобы сделать “коробочку с дырочками” т.е. полноценную матрицу надо по “пуансону” т.е. болванке фонаря сделать контр-эталон
да не, все гораздо проще
чтобы было понятнее, посмотрите видео kiwi.kz/watch/w647j7erwckn/
ЗЫ: у меня друзья делали так фонари, получается быстро и просто, пластик метровой ширины был выпрошен у товарища который из него формы для мармелада (по подобной технологии) тянет
на сколько я знаю (но могу и ошибаться) для такой формовки нужен пластик не ПЭТ (он при нагреве натянется как барабан на рамке) а пластик “АБС” - Акрилонитрил Бутадиен Стирол, который при нагреве размягчается и начинает провисать как оргстекло/акрил
и фсёштаки лучше брать ПЭТ! это очень большая семья полимеров на основе полиэстера и как раз таки для вакуумной формовки, как вы написали, этот материал подходит больше, бутылки то как раз давлением дуют. А АБСы после термической обработки обычно становятся хрупкими…
Чтобы сделать “коробочку с дырочками” т.е. полноценную матрицу надо по “пуансону” т.е. болванке фонаря сделать контр-эталон т.е. сделать выклейку из нескольких слоев стеклоткани.
Сергей, не надо Вам ничего клеить из стекла. Болван фонаря у вас уже есть, можно тянуть как Вы собираетесь делать, можно и пылесосом вытянуть, всё что для этого надо, это перфорированая подставка / коробка и пылесос.
rcopen.com/forum/f83/topic37347/102
и фсёштаки лучше брать ПЭТ!
PET и PETg (Vivak) они одинаково работают при нагреве? просто мне кажется если вырезать кусок пластика от 5-ти литровой бутылки и зажать его в рамку (ну или использывать именно такой же но листовой), то ничего толкового не выйдет? он при нагреве не провиснет а сразу натянется барабаном (как и лавсановая пленка)
ЗЫ: я столько вопросов задаю (и раньше уточнил что не уверен на 100%) потому как сам “не волшебник, а только учусь”
РЕТ это просто общее обозначение для целого семейства полимеров, Вивак как раз таки специально для вакуумной формовки создавался. А всё, из чего бутылки сделаны должно по идее хорошо тянуться, температуру подбирать надо.