Ищу чертёж F3A
Раньше продавались в магазинах "Юный техник " наборы (по нонешему, стало быть, КИТы) для постройки кордовых - пилотажки, бойцовки и пр. моделей. там чаще всего так и делали, но там естесна не зашивался лобик бальзой. Можно и здесь так делать- но смысла в этом нет. Лучше делать как я раньше писал - сначала приклеить на переднюю кромку (которая просто плоская и перпендикулярная к хорде) полоску бальзы. Потом к ней зашивку лобика , причем заведомо шире, т.е с напуском вперед по полету, за эту полоску. После приклейки пеналом (бруском со шкуркой) обработать эти напуски заподлицо с первоначально наклеенной полоской передней кромки, а потом просто приклеить прямоугольную палочку к этой полоске и обработать под профиль. Так практически не будет даже видно стыка между зашивкой лобика и передней кромкой . А при предлагаемой конструкции, надо точно подгонять зашивку к кромке, и зачастую получается местами шелка, и естественно “толстый слой клея”. это конечно потом все закраситься- но зачем усложнять жизнь. Да и лишний вес, хотя и незначительный, все таки не к чему.
Хорошие чертежи, отличный самолет, подробное руководство - спасибо! Кто-нибудь считал сколько листов бальзы и фанеры нужно?
Приветствую вас Сергей Гриценко !
Строю вашу ласточку, вот начал клеить хвостовое оперение нужен ваш совет.
Клеил следующим способом собрал все детали руля высоты, руля направления выставил пир пир и прихватил немножко на супер клей места склеивания, после промазал поверх супер клея обычным клеем ПВА.
Вот фото разреза крыла, на эскизе отображены кромки красным квадратом. Можно ваш вариант заменить на этот выложен на фото?
Можете вклеить кромку так, как указано на чертеже. Но немного меньшего сечения. Зашить лоб с небольшим напуском на кромку. Согнать шкуркой выступающий угол, ну, скажем, до границы напуска или немного больше, дабы отторцевать листы зашивки лба. После этого наклеить рейку и спрофилировать до необходимой формы.
после промазал поверх супер клея обычным клеем ПВА.
Достоинство и ПВА и суперклея в том, что они пропитывает пористую структуру. Соответственно достаточно бесполезно лить один поверх другого. Либо все клеить на него, либо все на ПВА. ПВА несколько более эластичен и менее восприимчив к вибрациям. Суперклей более хрупкий и не любит тряски. ПВА клеит любое дерево в любом сочетании. Суперклей нецелесооброазно использовать по плотной древесине и плотной тяжелой фанере. В случае суперклея желательно не применять активаторы в ответственных местах, так как они заставляют его при полимеризации “вскипать” и в клеевом шве появляются пузырьки, которые вовсе не способствуют прочности.
Зашел, что бы ответить, а тут тебе уже все растолковали.
Как говорил пес Шарик в “Собачьем сердце”: -“Свезло мне, так свезло”.
В данном случае свезло тебе. В гараже возле циркулярки нашел бамажку с записями, что делал когда резал себе рейки. Я ее не проверял, но думаю, что не надурю. Вот что там у меня было записано:
Фюзеляж
сосна
3х3х620- 12 шт
6х3х620-2 шт
3х2х160-2шт
3х3х160-2 шт
КРЫЛО:
полки лонжерона:
сосна
10х5 (начало)-6х3 (конец) х 685-4 шт
корневая добавка к лонжерону, чтобы было куда лепить пенал под соеденит. рейку 20х5 начало , в конце сходит на ус т.е на ноль, длина 200-4шт
передняя кромка (липа) 15х6х690 -2шт. к концу сужается до 9х5
задняя кромка липа (клеится после отрезания элерона) 8х15(начало) 6х8 (конец)х685-2шт
элерон липа -передняя кромка (клеится после отрезания элерона) 6х12 начало 5х6 конец х 575-2 шт
эадняя кромка бальза 3х10начало 2,5х8 конец х575 2 шт.
На всякий случай проверь по чертежу.ВАН ДРЫНК БИРР ПЛИЗ (баночку пива пожалуйста)
задняя кромка липа 8х15(начало) 6х8 (конец)х685-2шт – можно заменить на сосну или все же липа?
ну конечно можно, но если есть твердая (тяжелая) бальза- то лучше из неё.
Нет - не стоит, зашивать. Я сначала сделал только с зашивкой лобика, потом решил зашить полностью. Когда сделал- понял, что это лишнее. Только лишний вес и предпосылка задней центровки. Прочности и жесткости для этих размеров модели достаточно и с зашивкой только лобика.
А ты нервюры на стабилизатор, как делал???
Если “от балды”, тады- ОЙ. А если по чертежу - то там четко видно, что на лобике они занижены на толщину зашивки. А задняя часть сделана по профилю- без занижения. Сечение полки лонжерона, тоже сделано таким, что бы зашивка лобика ложась на него была как раз заподлицо с задней частью, т.е. по профилю. Чтобы не повторять подобных ошибок- РАСПЕЧАТЫВАЙ ЧЕРТЕЖИ В МАСШТАБЕ 1:1, потом либо наклеивай вырезки из него на бальЗу, с помощью клеющего канцелярского карандаша, либо переводи на бальЗу растворителем, как предлагали здесь же в ранних постах .А потом вырезай ТОЧНО ПО ЛИНИИ, Вот выкопировка из чертежа.
Что делать ??? читай Чернышевского- щютка. Можешь на заднюю часть нервюр наклеить полочки - как на крыле, так чтобы лобик и полочки были четко по профилю или просто хотя бы без ступеньки На заднюю кромку по всей длине тоже накеить придется полоску (полку). Раскосы в стабилизаторе тогда делать не надо.
Посмотрел внимательно на твои фотки и увидел, что нервюры судя по всему сделаны правильно , зашивку еще не клеил а полка лонжерона сделана высокок, то есть она заподлице не с носиком, а с задней частью. Вот и получаетсяч, что если полку ложить на лонжерон, то получается КАКА , А если пристыкрвывать к ней -то нормально. Это конечно выход, но вот только у бальЗы ( лично мне бкква “С” в этом слове -режит слух) плотность гораздо меньше чем у сосны и при прошкуривании стабилизатора - получиться седловина в бальзе. И даже если все сделано так что можно обойтись без прошкуривания, то при обтяжке пленкой все из-за тех же разных плотностей - лонжерон четко будет проступать на обшивке.
Делать старался все по чертежу но это вить моя первая модель !
Вот и бок мой ошибка полки лонжерона толстые получились!
Буду занижать полки ещё
Если есть угольная трубка диаметром примерно 20-25 мм, со стенкой примерно 1 мм, то вместо рейки -лучше применить ее, тогда в нервюрах №1-4 вместо прорезей надо сделать отверстия под эту трубку, только сначала наклей на них с обеих сторон фанеру 1 мм. по высоте от полки до полки и шириной на 8-10 мм больше диамерта трубки. Отверстия в нерюрах должны быть соостны и точны по диаметру. Трубка не должна болтаться, а должна плотно одеватся.
Доброго дня Сергей !
Есть у меня Карбоновая труба диаметром 22 мм помогите мне прорисовать в чертеже отверстия соостны трубе и точны по диаметру. Порисуйте в чертеже 2 варианта 1 под пенал, 2 под трубу. Пожалуйста. .
Вот чертежик нервюр центроплана и накладок на них с дырками ( по-научному отверстиями) под карбоновую трубку, точнее под пенал для этой трубки.
Пенал склей из простой херохной (ксероксной) бумаги намазав ее клеем ПВА и быстро, пока она не поморшилась, напотав ее на карбоновую трубку. Трубку есественно предварительно намаж тонким слоем литола (или другой консинстентной смазки) и обмотай без складок пленкой стрейч, Это такая тонюсенькая полиэтиленовая пленка, которая хорошо растягивается и которой в магазинах оборачиают и колбасу и сыр и даже всякие трубы , плинтуса и пр. хрень, что бы удобнее было их домой нести. Тогда бамажка не приклеится к карбону и легко снимется.
Пенал можно и не ставить, но с ним проще клеить крыло- требования точности не такие жесткие и удобнее собирать крыло на старте .
Вот еще ссылки как самому делать трубки и пеналы.
rcopen.com/forum/f40/topic141732/13
Извините за офф…
Такой вопрос - не подскажете ли, почему при открытии DWG файла “Пенал карбон” прогой DWGSeePro, вместо русских буковок выдает знаки вопроса?И как исправить положение?
С ув Виктор.
Я не знаю, какие возможности у этого просмотровщика, скорее всего- только открыть и распечатать сможет, а поменять стиль шрифта - врядли. Если да- то поменяй и все будет хорошо. На всякий случай я поменял ГОСТовский шрифт на родной автокадовский “симплекс” и еще раз выкладываю.
А что такое ОФФ.
Та-же ситуация.Надо, наверное менять просмотрщик…
P.S.Оффто́пик (иначе офто́пик, оффтоп от англ. off topic) — любое сетевое сообщение, выходящее за рамки заранее установленной темы общения. Оффтопиком может считаться:
запись на веб-форуме, не соответствующая либо общему направлению форума, либо той теме, в рамках которой запись оставлена…
Лучше поставь полноценный АвтоКАД.
А на чертеже все то же, что и на приложенной картинке (миниатюре.)
пы сы.
Мы примерно одного возроста, но я этих ругательных слов не знаю, я эти все забугорные примочки типа руддер, стики, элеватор и пр. стараюсь не применять Есть могучий РУССКИЙ язык и своя отечестввенная терминология, особенно в авиации. , а то начинают всякие там хамди кампы, булсы , “качели” и пр. ругательные слова вставлять вместо давно известых - “поворот на горке , “бочка на вираже” и т.д.”
В предыдушем сообщении, т.е. посте это, конечно, моё личное мнение или, как сейчас принято выражёвываться - имхо. Вот такой я ретроград.
Сергей скажите пожалуйста слои реек как должны правильно лежать на хвостовом оперению.
Здесь на рейках расположение слоев ( в сечении самой рейки) не так критично как на крыле, можно даже по диагонали .
По отношению к сечении шпангоута, самый оптимальный вариант, конечно, что бы слои были направлены, грубо говоря,в центр сечения шпангоута, а точнее в центр тяжести сечения, а если совсем точно- то в цетр “жесткости”. Но для фюзеляжа,точнее его хвостовой части это не критично, если он даже частично зашит бальзой, то прочности “За глаза” хватит.
В основном хвост обычно отваливается при ударе о землю целиком сразу за задней кромкой крыла. а полетные нагрузки по сравнению с этим- очень малы Ну разве что при выходе из пикирования на максималной скорости- нагрузки действительно приличные.
Пы сы.
Хотя конструкция фюзеляжа да и всей моей пилотяги, по нынешним технологиям, далека от идеала, но судя по тому как начиающие моделисты ее воплощают в жизнь - она имеет право на жизнь. Это конечно мне приятно и греет душу.
Спасибо всем, кто тоже решил ее сделать.