Ищу чертёж F3A
Вот как я расскрасил боковинку, при печати очень красиво и удобно получается.
Только вот не могу вторую половинку закрасить, закрашиваются сами квадратики 😒 и отверстия 😦
Закрашивал в кореле.А крылья обтягивать не будете?
С корелом не связывался - я не слабодный художник- шизайнер, а конструктор, хотя уже давно пора познакомиться, уж больно много встречается интересного выложенного и все этом кореле.
у меня там в чертеже каждый цвет линий- это отделный слой, а слоям можно задать любые свойств, например толшинау линий при печати. И у меня выкройки печатались буквально с линиями толщиной с волосину. Это очень удобно- ,т.к чем толще линия- тем сложнее точно выпилить. А фон , мне кажеться, только хуже сделает.
А зачем ты переводил в Корел? Закрасить можно и Автокаде. Например у меня там зашивка бальзой (черточки в местах зашивка имитирующие волокна)- это такая штриховка, ее можно через свойства самой штриховки поменять на кучу вариантов, от монохрома (можно с градиентом, т.е. вроде теней), до какой-то там кирпичной кладки или классической наклонной штриховки причем с любым наклоном.
А клылья обтягивать не буду- пусть так летает.😃
А чем пилили, лобзиком или лазером?
Из чего сделаны те палочки которые толщиной как спичка?
А чем пилили, лобзиком или лазером?
Из чего сделаны те палочки которые толщиной как спичка?
От лазера сразу виден характерный нагар на срезе. А у меня его нет. Все пилил лобзиком, потом надфилем и шкуркой доводил. Терпеть не могу соплей, даже если потом их под обшивкой никто не увидит. Про какие именно палочки идет речь , конено, “сразу понятно”… Если имеются ввиду стрингера ,то все - и в морде и в хвосте из сосны пиленной на циркулярке из брусков из хозмага… Сечение 2,5х2,5 и 3х3 . Пару штук из технологических соображений 3х6 это там где листы бальзы стыкуются. На чертеже это все видно.
😎 Вот и у меня лёд тронулся с места, наконец то!
Выпилил две боковины, только 3 мм фанеры небыло на 4 мм пилил, придётся один слой счищать!😉 ну ножиком счищается легко!
😎 Вот и у меня лёд тронулся с места, наконец то!
Выпилил две боковины, только 3 мм фанеры небыло на 4 мм пилил, придётся один слой счищать!😉 ну ножиком счищается легко!
Да, фанеру 3 мм- сейчас трудно найти, хотя по ГОСТу строителная хванерка начинается с 3 мм и пошла толще. Часто бывает так назывемая некондиция она примерно 3,5 мм. и стоит гораздо дешевле, только надо хорошо выбирать, т.к. некондиция там разная - не только по толщине, но и по сучковатости и по перехлесту слоев и пр. гадость.
Я выпиливал тоже из 4 мм, а потом доводил шкуркой наклееной с помощью двухсторонеего скотча на кусок ламинироаного ДСП - я называю эту штуку пеналом. Шкурку со скотча- легко снимать и, а потом на него-же лепить свежую.
ДА, сошкуривал с обеих сторон -равноверно.
Деталь шкурю сразу всю на на ровном столе, на который прибиваю кусочки фанеры (предыврительно сошкуренные до 2,5-3 мм.) так чтобы они попадали в выпиленые в заготовке дырки и, как-бы деталь распирали. Тогда ее не надо держать, а второй рукой лучше пенал помогать прижимать и туды-сюды совать. А ножичком мне кажется лучше рыбку под пиво резать, а шкрябать- уж больно муторно и неровно будет.
А вообще при наличии сверлильного станка во Дворце Пионэрофф мы делали с помощью "грибка " (или можно назвать - тарелки) с наклееной шкуркой. Грибок зажимается в патрон , а потом патрон опускается так чтобы между станиной (столом) и шкуркой был зазор для начала чуть меньше (примерно на 0,1-0,2 мм) чем начальная полщина детали. Потом включаем станок на минимальные обороты и в эту щель заводим хванерку.
Но здесь есть одно НО.
процесс протеворечит всем правилам Т.Б. Надо очень крепко держать деталь. Лихо перехватывать ее на выходе, чтобы ее не выплюнуло, А главное не поранит руки. Глубина резания болжна быть минимальной. После полного прошкуривания всех деталей на одной настройке- грибок опускают на каких-то пару десяток, т.е. 0,1-0,2 мм, не более и опять вперед .На морду лица- респиратор, поближе к грибку-пылесос и а на себя комбез с капюшоном. После окончания процесса- в зеркале можно увидеть Деда Мороза очень похожего на себя.
А ты чем пилил- тоже лобзиком?
да, лобзиком made in USSR !
мне друг расказал что можно сделать лазер из DVD привода(вчера) режит очень тонко, только на этот лазер надо точить радиатор, греется сильно, и линзу ставить что бы выставлять фокусное расстояние, режит пластасс 5 см толщиной, дерево, фанеру. короче буду пробивать, очень перспективный проэкт!
мне друг расказал что можно сделать лазер из DVD привода(вчера)
Понимаю вашу радость, но хочется вас немного расстроить, мощность лазера DVD как бы вы не фокусировали бы его не тянет резку дерева, тем более пластика на 50мм.Максимум изоленту порежете и сделаете гравировку на дереве…
Там твердотельный диод максимально на 0,5 ватт( очень редкая моща), бальзу у нас например режут CO ИК 30 ваттником, медленно , но режет.
Если хотите мне доказать обратное покажите мне пожалуйста лазер от DVD на режущей установке - видео.Обжечь тонкий слой может.
здесь 100 ватник, режет быстрее того что видел
Вот подлецц, как классно режет то!😍
Ну про лазер уже узнал, таки да, с привода двд очень хилый, максимум спички зажигать, реальной пользы 0%, продолжаем пилить лобзиком!
И так результат двох вечеров кропотливого труда! 😒😎😃
Вот подлецц, как классно режет то!😍
Ну про лазер уже узнал, таки да, с привода двд очень хилый, максимум спички зажигать, реальной пользы 0%, продолжаем пилить лобзиком!
И так результат двох вечеров кропотливого труда! 😒😎😃
Действительно подлец лихо режет. Проклятые буржуины - что творят.
Этот гад за 2,07 минуты все выжег, а ты, да и я в свое время, два ня пилил.
Я сейчас тоже собираю материал и теоретический и физический в смысле железяки, чтобы сбацать пока что фрезер с ЧПУ, а потом при наличии лазерной головки шпиндель всегда можно заменить будет. Надыбал два старых матричных принтера на формат А3. Вытащил из них шаговики и направляющие. как раз можно будет из них сделать вертикалный суппорт и поперечный стол, с ходом до 250 мм. а продольный сделаю из направляющилх от моего ( старого уже списанного на работе) кульмана “Ординат Рейс” С них можно получится стол с ходом до 1 метра. А шпиндель сделаю из когда-то очень популярного у моделистом мотора МУ-50, их раньше для всяких приспособ применяли. Он дает до 15000 оборотов… Вот с “мозговой” частью, конечно придется на хвост падать к программиста и электронщикам.
Рад что мои труды кому-то пригодились, и что и, надеюсь ,получится еще один самолет.
Я смотрю ты тоже воркуешь над деталюхами -“сопли” (это такой технический термин) убираешь- молодец.
Сейчас посмотрю в интерДА, что там пишут про шаговики, ибо, что-то уж очень они маловаты.
а потом при наличии лазерной головки шпиндель всегда можно заменить будет.
Не совсем так Сергей джан, лазерная машина любит большие скорости и все должно работать без инерций масс . Посмотрите видео, там нет масс метала на портале .При установке головки на обычный чпу ожидайте танец с бубнами так как ШД должны уметь безынерционно тормозить и возобновлять очень быстро ход тяжелых железок портала.
Показанный чпу выше трубку лазера несет на себе в горизонтальном положении, а луч отклоняется 2 зеркалами на 3-ю которая в легкой фокусирующей головке.
Я чуть не купил такую года 3 тому назад, зверел когда видел как китаезы режут… стоимость такого станка в Китае был, не поверите - 3.8К$, голова 100 ватт, а вот доставка 2 раза больше… не имел таких денег, зажегся, вошел в плотный контакт с поднебесной и вышел с мандаржем…потом успокоился так как понял что играл с огнем…голова лазера из стекла, одно не верное движение и нет лазера при транспортировке…ну и нельзя забывать что данный “подлец” работает быстро и умирает быстро - 200 часиков и кырдык…Замена трубы на новую - еще один танец с огромными бубнами так как там опто отклоняющая система в которую в живую глазком не посмотришь для прицеливания луча прямо в середину зеркал:) Лучше по старинке, фрезер ЧПУ и никаких других гвоздей 21 века:) Тут есть еще один подводный камень как знаете - после реза торцы обугливаются и это дело надо снимать для качественной отгезии клейстеров. Не лучше ли не прикасаться руками к порезанному больше никогда используя обычный фрезерный станок?😃 Если честно лазер не признаю, он хорош, но дорогая зараза и много проблем после нее… надо лазеры применять не для реза а для сканирования и получение точных 3д поверхностей и маш. кодов чпу, вот это да, незаменимый струмент:)
Этот гад за 2,07 минуты все выжег, а ты, да и я в свое время, два дня пилили.
и ваш будущий фрезер сделает все также если увеличите обороты шпинделя,уменьшите автоподачу до 0.5мм, сделаете 3-5 заходов на большой скорости… бальзу резать одно удовольствие на фрезере:) обожаю этот процесс:)
Сергей джан очень был бы вам признателен если вы посетите мой топик БИЧ-11 и заценили бы мое начатое дело:)
А как посмотреть ваш топик?
Да уж, с лазером растроили, я уже бабки начал собирать, у нас в “эпицентре” всего навсего 40 000 грн стоит=))
А как посмотреть ваш топик?
У меня появилась проблема, принтер чертежи печатает все по разному, если чертеж нервюрки небольшой и влазит на формат А4 я его копирую и печатаю на А4 если не влазит, печатаю как постер, заметил что шипы не сходятся на разных деталях, что делать? возможности всё на А1 печатать нету!
У меня появилась проблема, принтер чертежи печатает все по разному, если чертеж нервюрки небольшой и влазит на формат А4 я его копирую и печатаю на А4 если не влазит, печатаю как постер, заметил что шипы не сходятся на разных деталях, что делать? возможности всё на А1 печатать нету!
Если ты печатаешь из автокада то возьми и нарисуй где нибудь в стороне на свободном месте в этом чертеже прямоуголник со сторонами 205 и 290 мм, т.е формат А4(210х297) с учетом того, что принтер, чтобы самого себя не засерать недопечатывает поля. Потом командой “COPY” (копировать) скопируй его влево или вправо ну скажем на 270мм. Получиться как бы склеенных два листа А4 , зона “склейки” равна 290-270=20 мм. Потом все той же командой “COPY” копируй эти "склееные листики " на нервюру или куда там тебе надо.
А на печать выводи каждый листик отдельно.При выборе команды печать развернется окно в нем выберешь настройки принтера, размер бумаги , стиль печати. А потом там же в окошечке где обычно по умолчанию стоит “вписать” выберешь 1:1, потом в окошке “дисплей” нажать и выбрать “окно”. Окно настройки печати закроется и на чертеже можно будет “резиновым” окном выбрать область печати. Только надо ВКЛЮЧИТЬ ПРИВЯЗКИ(над командной строкой кликуть на “OSNAP”) и точно прицепиться за углы области печати т.е за углы по диагонали одного из "склеенных листиков " с перхлестом под склейку иначе не будет точно 1:1.
Потом распечатаешь второй лист . На них будут рамки причем у одного с одой стороны, а у другого с другой как раз будет по две линии на расстоянии 20 мм-под склейку.
Фирштэйн?
Короче, если что читай “помощь” внутри программы или букварь , или спрашивай, так уж и быть у меня.
Посмотри еще ссылку
rcopen.com/forum/f36/topic149843/161
Я там по просьбе трудящихс ЯК54 разложил на форматики А4
…если не влазит, печатаю как постер, заметил что шипы не сходятся на разных деталях, что делать? возможности всё на А1 печатать нету!
1.Вобще-то если можно, то поподорбнее - что значит- “как постер”
- Если ты под шипами подразумеваешь пазы под полки лонжерона (или как часто ошибочно говорят просто “для лонжерона”), то они на всех нервюрах и есть разные, чем ближе к корню они все выше и шире, потому что полки лонжерона имеют переменное сечение т.е. если говорить языком сопромата ( наука такая “сопротивление материалов”)- это равнопрочная балка. Надеюсь удочку рыбу ловит в руках держал - так это как раз тоже самое.
3.Ну что, как печатать разобрался?
да, разобрался, буду перегородки переделывать, был в деревне все выходные, некогда было!Новый лобзик купил красивый=)) бальзу заказал 1.5 мм - 8 листов, 2 мм - 10 листов, 6мм - 5 листов, думаю хватит, все обошлось 327 грн. или 41$.
да, разобрался, буду перегородки переделывать, …6мм - 5 листов, думаю хватит, все обошлось 327 грн. или 41$ .
Перегородки -надо понимать, это наверное, нервюры. А что, первоначально напечатал -как бог послал, в масштабе- типа “На счет врагов незнаю а себя точно надурил” . А боковины фюзеляжа в масштабе?
Вообщето- все pdf, tif, jpg и прочие не векторные файлы , открываемые всякими просмотровщиками- фиг когда напечатаеь в масшитабе 1:1, разве что случайно угадаешь. А автокад на то и автокад что бы рисовать и печатать то что надо, а не то что получиться.
327 грн. или 41$ -а в ипонских йенах сколько. Честно говоря с трудом ориентируюсь в этих единицах, хотя каждый год бываю в Украине. У меня брат (одинаковый с лица) у Кыиви мэшкае (по укр. значит живет.)
да, разобрался, буду перегородки переделывать,…
На всякий случай (хотя это уже классика) подскажу , что распечатанные деталюхи я клею на бальзу канцелярским клеющим пэнслом т.е. если по нашему, а не по англицки- то карандашом, хотя он больше похож на губную помаду. Натираю бальзу этой бякой и быстро разглаживаю бумагу и через пару минут можно пилить. Если натирать бумагу, то она морщитмся и получаются искажения. После выпиливания- просто влажной губкой слегка смачиваю бумажку и как только она станет, вроде как прозрачнее - она легко просто снимается. Клеяший слой через несколько минут можно соскоблить, хотя если приловчиться, то этот слой просто такой тонкий получается, что и скоблить не надо.
Что бы не быть голословным я просто печатаю чертёж и прикладываю его к готовым боковинам, если шипы совпадают, значит маштаб тот что мне надо, и дальше пилю, кстате система переноса чертежа на фанеру у нас одинаковая, я как то сам до этого дошел, сначал брал все чертежи оккуратно вырезал ножичком обойным потом клеил на фанеру, вскоре я понял что оченньььь долго и неточно даже!
😛 А вот то, что у меня вышло за сегодняшний вечер!
На первом фото видно как перегородки отличаются друг от друга с низу это бракованая, с верху та что надо!
легче переводить напечатанные рисунки ацетоном на бальзу если рисунки напечатаны лазерным принтером.
легче переводить напечатанные рисунки ацетоном на бальзу
Зачем так сложно есть 3М75 им можно чертёж превратить скоч