Ищу чертёж F3A
легче переводить напечатанные рисунки ацетоном на бальзу
Зачем так сложно есть 3М75 им можно чертёж превратить скоч
Зачем так сложно есть 3М75 им можно чертёж превратить скоч
Развивайте свою мысль дальше, а то не совсем понятен принцып.
Зачем так сложно есть 3М75 им можно чертёж превратить скоч
Может быть в скотч, и что такое 3М75 ?
легче переводить напечатанные рисунки ацетоном на бальзу если рисунки напечатаны лазерным принтером.
А что мазать, и как ?
не совсем понятен принцып
Побрызгал на чертёж с изнанки всё приклеил на материал вырезал детальку потом оторвал бумагу.
что такое 3М75 ?
Клей-спрей временной фиксации (Scotch-Weld)
Не обязательно использовать клей 3М наверняка есть другие аналогичные клеи
А что мазать, и как ?
вот так:) давно так работаю с 2008г ! только не ножиком (ерундой мается женщина:)и не разливая ацетон,:) а всего лишь тампоном который намочен ацетоном, провожу с нажимом поверх бумаги чтоб она равномерно намочилась и все:) снимаю бамажку, а там оттиск тонера чертежа на бальзе (в зеркальном отображении) При печати задаю толщину линий 0.4мм макс.Попробуйте, в автокаде все просто, сами знаете…нужен лазерный принтер и все:)
Главное водить намоченный тампон по бумажке по всем линиям до наступления правильного размытия рисунка на просвет. Качество переноса идеальное как на бальзу, так и на фанеру. Разумеется с ацетоновой технологией бальза не гнется, ибо нет термического воздействия.
Идея пришла из за использования такой печати для изготовления печатных плат.Ацетоном чистил тонер с готовых плат, а если ацетон чистит значит он является разбавителем тонера:)Вот такие дела и простые,точные,дешевые технологии:) А показанным клеем 3М75 клею стеклосетку на пену… вы видели мою темку БИЧ-11…это дорогое удовольствие для меня, использую по назначению, экономично и точно в яблочко:) как говорится, для каждого гвоздика свой молот:)
вот так давно так работаю с 2008г !
А если надо нанести изображение на пену?
А если надо нанести изображение на пену?
аналогично, меняется тип принтера на inkjet, а вместо ацетона - вода, вместо обычной бумаги меловая 60-80гр, печатаем на глянцвой стороне.Краски должны растворятся водой, есть такие простые старые принтеры и к ним краски. На пену типа EPP можно использовать предложенную выше технологию с лазеркой.
Не пробовал, но если найти тонкую , быстро смачиваемую бумагу, думаю можно лазеркой и на пену как Депрон (потолочка) класть линии, работая быстро и тонко. Надо с этим разобраться.У меня нет такой нужды давно как понимаете, пенорезка под рукой.
Понятно
Не, буду дальше пользоваться 3М способ боле универсальный практически нет ограничений по материалу
первый шпангоут имеет толщину 6мм, у меня электромотор, можно делать шпангоут 4мм?
можно делать шпангоут 4мм?
материал?
материал?
Фанера 4мм
😛 Вот, кабину я закончил выризать!Повезло что мастера сегодня на работе не было, и я уделил целый рабочий день пилянию!😈
В какой ещё стране в рабочее время можно заниматься своими делами? 😒 Мы живём в самой прекрассной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют…
Фанера 4мм
да можно.
Опять таки вечер непрошел даром, всё стулил до кучи отшлифовал, на ус заточил, но пока не клеил!
Что дальше делать посоветуйте, хочу фюз продолжить но не пойму как дальше надо! 😇
но не пойму как дальше надо!
конкретизируй вопрос фрагментами оставшегося чертежа фюза.
конкретизируй вопрос фрагментами оставшегося чертежа фюза.
Чертёж там где шпангоуты, из фанеры я выпилил, теперь из бальзы надо пилить, а потом как их соединять к кабине?
теперь из бальзы надо пилить,
Правильно ли я понимаю, у вас остались 7 последних секций хвоста?(7,8,9,10,11,12,13)
если да, то сборка уже должна происходить стрингерами.
Стрингера должны быть достаточной длины чтоб собрать носовую часть секций так же
Чертёж там где шпангоуты, из фанеры я выпилил, теперь из бальзы надо пилить, а потом как их соединять к кабине?
Сборка, похоже, прошла без проблем и все совпало. Т.е -все зашибись… Как жесткось- правда ахфигеть, даже без клея?
Теперь надо склеить боковины между собой. Чтобы после склейки все также хорошо собиралось как и до- я прямо в сборе всей морды лица аккуратно жидким циакрином (он же суперклей в малюпусеньких тюбиках из киосков союзпечать или хоз. товаров) капнул по паре капель в щель между половинками и плотно сжал и пальцами - через пару секунд они уже стали одним целым. ТОЛЬКО - САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ ПЕРЕСТАРАТЬСЯ И НЕ НАЛИТЬ МНОГО КЛЕЯ-ТОЛЬКО ПАРУ КАПЕЛЬ В РАЗНЫХ МЕСТАХ ПО КРАЯМ ,чтобы зафиксировать- не более. ЧТОБЫ КЛЕЙ НЕ ДАЙ БОГ НЕ ПОПАЛ НА ШПАНГОУТЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ иначе будет ж… и потом придется ломать. После этого снимаешь боковину - аккуратно загоняешь иголки в стык между частями (половинками), чтобы расширить щель- закапываешь туда циакрин, быстро-быстро вынимаешь иголки и сжимаешь место склейки. Это лучше делать на куске лавсана (от цветов или обрезке пленки для обтяжки самолетов - она тоже лавсановая) расстеленном на столе. Тогда детали точно не прилипнут намертво к столу. Циакрин за пару секунд все хватает МЭРТВО -як кажуть на Украини ( т.е. МЁРТВО), особенно пальцы между собой. А лавсан в виду своей гладкости потом сравнительно не плохо снимается.
После этого собираешь морду лица самолета и слесарным уголком (или строительным) на ровном столе проверяешь перпендикулярность ( т.е. пир-пир) боковин относительно стола т.е. чтобы не было параллелограмма. Если все ЯКШИ (по-татарски значит ХОРОШО), то прижми конструкцию к столу (с лавсаном) грузиками еще раз проверь пир-пиры и зафиксируй капельками циакрина все деталюхи между собой. Потом снимай грузики и склеивай морду, можно тем же циакрином, если бюджет позволяет или подогретой (жидкой) эпоксидкой прокатываешь (промазываешь) все стыки . Стрингерочки , что перед фонарем (кабиной) тоже установи и приклей. Канал охлаждения и вкладыш под шасси ПОКА НЕ КЛЕЙ. Когда соберешь крыло то через дырки (по научному- отверстия) в третьем шпангоуте будешь намечать (начинать сверлить) на крыле дырки под штифты. Потом уже приклеишь вкладыш с гайками крепления шассей если у тебя оно там будет и зашивку канала охлаждения . У тебя там как раз в нем будет расположен регулятор оборотов.
Теперь заготовь стапельную рейку шириной ровно 20мм , если у тебя на задних шпангоутах паз под неё тоже 20 мм получились или подгони то или другое, толщина рейки примерно 15мм. длина 580 мм. Можно длиннее тогда впереди сверху нодо будет сделать паз под шпангоут №5. Она будет идти от шпангоута №5 до №12. Под шп. №12 надо будет на ней сделать ступеньку, т.к. на шп.№12 шип всего 10мм. шириной. Шпангоут №13 вставляется потом. На рейке сделай разметку под шпангоуты и прикрепи болтиками ее к “полу кабины” снизу. Для этого перед склейкой морды разметь место снизу на "полу кабины " под нее и сделай отверстия за пазом для шп."5 и перед шп. №6. Рейка должна идти строго по оси фюзеляжа, иначе как криво установишь, таким и будет хвост. Потом устанавливаешь шпангоуты не рейку (они должны туго одеваться на рейку). Фиксируешь их иголочками (булавками- невидимками), вкалывая их в рейку со всех сторон вокруг пазов на шпангоутах . Устанавливаешь эту конструкция на ровном столе с подстилкой , прижимаешь грузиками носовую часть. Проверяешь уголком все пир-пиры… Аккуратно устанавливаешь стрингера. Для начала -самый верхний, и по паре штук с каждой стороны - нижний и широкий ( 6мм.) который на переходе окружности в прямую Еще раз проверь параллельность шпангоутов, пир-пиры ,а так же что бы хвост не был змеей, при виде сбоку и сверху и приклей их циакриом. Потом установи остальные- можно тоже по частям и приклей их . Стрингера надо в месте стыка с мордой срезать на ус, так что бы они без зазора стыковались с внутренней стороной боковин. Боковины в этих местах тоже должны уже быть сошлифованы снаружи на ус (еще до склейки морды). Потом рейку надо будет лобзиком перепилить, где небудь посредине чтобы легче было вытащить.
А отверстия под магниты и под мотораму надо было делать по имеющимся в наличии. Магнитики я покупал в магазине радиодеталей . а моторама у тебя будет примерно такая
Поэтому или сделай такую сам или купи и сразу по ней вклей в шпангоут грибки (такие гайки) для крепления моторамы и выреж отверстие под выводы аккумулятора и разъема подключения регулятора. Потом это сделать будет все равно что рвать гланды через ж… или лечить геморрой через рот.
вот так:) давно так работаю с 2008г ! только не ножиком (ерундой мается женщина:)и не разливая ацетон,:) а всего лишь тампоном который намочен ацетоном, провожу с нажимом поверх бумаги чтоб она равномерно намочилась и все:) снимаю бамажку, а там оттиск тонера чертежа на бальзе (в зеркальном отображении) При печати задаю толщину линий 0.4мм макс.Попробуйте, в автокаде все просто, сами знаете…нужен лазерный принтер и все:)
Главное водить намоченный тампон по бумажке по всем линиям до наступления правильного размытия рисунка на просвет. …
Спасибо Роберт джан.
А не подскажешь где спрей продается, про который здесь упоминалось - это я на всякий случай спрашиваю вдруг пригодится?
А не подскажешь где спрей продается, про который здесь упоминалось - это я на всякий случай спрашиваю вдруг пригодится?
Мне немного сложно сказать у вас где конкретно:) но оно тут 3М75 и в разных расфасовках и ценах они есть у разных производителей
и тут
atrol.ru/index.php?productID=55124
www.komus.ru/catalog.php?catID=1552
а потом как их соединять к кабине?
Алеша ты счастливый человек! Цени! у тебя классный учитель!
Теперь надо склеить боковины между собой…
Сергей, огромное спасибо за столь подробное описание!!Просто отпад!!!
Алеша ты счастливый человек! Цени! у тебя классный учитель!
…Сергей, огромное спасибо за столь подробное описание!!Просто отпад!!!
Кто похвалит меня лучше всех тот получит БА-А-А-А-ЛЬШУЮ конфету.
Спасибо за теплые слова.
Ага, и сами не заметили как начали преподавать!! ))) кстати вчера был день учителя!
Хотел сегодня шпангоуты продолжить из бальзы пилить, так выяснилось что меня накололи, я заказывал 1,5мм – 8шт и 2мм-- 10шт. а мне 18 шт. 1.5 выслали, чё делать теперь, ругаться или заказывать еще раз 2мм. Это ж всё деньги.
Боковины я склеил, остальное пока нечего не клеил, завтра выпиляют мне штапельную рейку и стрингеры(кстате деревянная линейка как раз на стрингеры подходит, только распустить её по 3мм).
На носовую часть 5 стрингеров идут , какой длины, до шпангоута №4 или №3?
Ещё чертёжик моторамы интересует и вкладыш под шаси, чертёж и материал из чего делать!
Ага, и сами не заметили как начали преподавать!! )))
Намек понял, затыкаюсь. Удачи!
…На носовую часть 5 стрингеров идут , какой длины, до шпангоута №4 или №3?
…Ещё чертёжик моторамы интересует и вкладыш под шаси, чертёж и материал из чего делать!
Из 2 мм бальзы у меня нервюры на крыле, но там бальза легкая (почти белого цвета), если у тебя бальза слегка кремовая, или кофейная т.е. более плотная то ничего не меняй. Линейки обычно буковые или березовые это твердая и следовательно тяжелая древесина. На морду, в принципе, пойдут, там они много не потянут, да и на практике обычно чаще получется задняя центровка , чем передняя и морду все равно приходится пригружать. Хотя китайцы стрингера делают из твердой бальзы. Длина стрингеров там где-то до середины между 4-м и 5-м шп. (см. чертеж- передний скос внизу фонаря). Потом когда приклеишь согнутую бальзу сверху перед фонарем-то обрежишь все вместе на скос, как на чертеже. На хвост стрингера в крайнем случае из сосны, хотя в идеале из твердой бальзы. Хвост надо всегда делать как можно легче, т.к из-за своей длины (плеча) он гораздо больше влияет на расположение центра тяжести и если необходимо то достаточно будет под килем “прилепить”. пятак или поставить чуть большее колесо. А на морду приходится порой до 50 гр. свинца лепить. А при “морковке” (это такая фигура пилотажа, которую даже не надо разучивать- она сама получается), когда мотор приходится выкапывать, хвост обычно не ломается , в крайнем случае отваливается целиком. как раз в районе задней кромки крыла.
Вкладыш под грибки крепления шасси -из твердой бальзы, которая у меня осталась с тех времен, когда ее выдавали в качестве приза на соревнованиях в виде бревнышка. А потом как хош так и пили ее, обливаясь слезами глядя на опилки. Но можно поставить липу, я делал ее толшиной 15 мм и она эпоксидкой приклеена к шпангоуту и боковинам, эпоксидку в этом месте экономить не надо. Для учебной модели и этого мало будет. Шасси при грубой посадке отлетает в миг.
Мотораму надо делать под конкретный мотор и расчитывать на имеющийся материал. Это у меня были куски дюралевых уголочков и швеллерочек еще с тех времен когда я подрабатывал во Дворце Пионэрофф в модэлке- , кстати тогда еще я начал “преподавать”.
Вот здесь хорошо видна кострукция моторамы
А рейка не штапельная , а стапельная, от слова стапель. Стапель это сооружение на котором собирают самолет или корабль-именно с караблестроения это термин берет свои корни. А штапель это из чего трусы шьют .
А, никто не против, если я здесь начну проэктирование другого самолета, с полностью открытыми чертежами, поэтапно.
А вскоре выложу полностью чертеж и описание по сборке.
Просто хочется уложить все фишки большой пилотаги в размах 1400, а подобных моделей в таком размахе я не видел.
Да и просто хочется что-то хорошее сделать для народа, при том, что подобных чертежей, я не находил.
Всем спасибо. Кирилл.
можно, а это F3A?
Сергей, что то я давно не видел вашего фотоотчета, как ваша модель, когда на взлетку?
Сергей, не хотите паралельно занятся другим проэктом, модель для фпв, есть чертеж в pdf, с размахом крыла 680мм надо на 1800мм и длиной фюзеляжа 1150мм?
если получится вам тут пол форума спасибо скажет!
Можно, да чистая F3A, будет проектироваться по мотивам addiction, windS, integral и других подобных моделей.
Размах планируется 1460мм. длинна примерно равна размаху. Полетный вес до 2200г.
Планируется использовать больше бальзы и реек взамен фанеры.
Так-же хочется избавиться от капота, ибо так будет проще настраивать двигатель, но точно еще не решил.
Так-же хочу использовать отдельный привод каждой половинки РВ, но возможность двигать их от одной машинки тоже будет.
Позже подготовлю несколько вопросов, что-бы понять, чего хочет народ, чтобы модель удовлетворяла почти любого, или по-крайней мере всех, кто-бы ее хотел построить.