Extra 330 Solidworks 2.3 m
Вот, вот. Так и подумал, что расслоится может, при изгибе крыла под нагрузкой. Может с двух сторон зашить? С другой стороны вертикально? Весу бальза много не прибавит, клея , вот, только добавится, а он уже по сравнению с бальзой, весит, прилично.
Константин , не заворачивайтесь , таких нагрузок, чтоб сломась полка - не создадите.
Вообще “по легендам древних”, жесткости в вашем случае можно потерять до 40%, но это ДО.
Обычно 20-25%, я бы даже не подходил к клавиатуре по этому поводу
Так и подумал, что расслоится может, при изгибе крыла под нагрузкой.
расслоится под нагрузкой может все что угодно 😉 ключевой момент - величина нагрузки.
если по науке, то необходимо знать какую максимальную величину подъемной силы может создать крыло - больше этой величины нагрузок не будет.
Всем привет. Тоже делаю Экстру300S, размах 1.7м. Возник вопрос по сборке крыла. Короче говоря, стал вклеивать полку между рейками лонжеронами и уже, одно крыло наполовину зашил…и тут мысль, а правильно ли расположены волокна на бальзе?..у меня они получились вдоль крыла, на сколько сильно направление волокон будет влиять на жёсткость и самое главное на прочность? Вспомнилось, что на Кальмато от Киошо зашивка идёт волокнами поперёк, вот и решил спросить у опытных специалистов, пока не поздно.
Если вы хотите сделать все по науке, то нужно понимать, что в стенке лонжерона возникают касательные напряжения, направленные под 45 градусов. Поэтому в стенке будет хорошо работать фанера, например тополевая. Так как фанера имеет переклей из слоев. Более правильно было бы поставить стенку из переклея двух слоев бальзы. Но на практике это не применяют из за не оправданной сожности. Учитывая, что у вас старый-добрый Кальмато, на снеку вполне хватит 3-2мм бальзы плотностью не ниже 0,1 со слоями, ориентированными вертикально. Горизонтально лучше не ставить, так как может произойти смятие стенки и потеря устойчивости полок. Или ориентировать слои горизонтально, но увеличивать толщину и плотность материала.
Константин , не заворачивайтесь , таких нагрузок, чтоб сломась полка - не создадите.
Вообще “по легендам древних”, жесткости в вашем случае можно потерять до 40%, но это ДО.
Обычно 20-25%, я бы даже не подходил к клавиатуре по этому поводу
Дело в том, что это всего лишь, второй самолёт, в моей, жизни. До этого простенький Кальмато спорт, собрал. Он был из берёзовой фанеры и сосновых реек, там нервюры из фанеры 3мм и лоб с задней кромкой сосновые, а здесь… всё кажется таким хлипким…За совет спасибо, оставлю всё, как есть по чертежу…А, ещё хотел спросить, что если здесь, буду иногда вопросы задавать, это ничего? Или лучше новую тему, по своей самолётке начать и тут не смешивать два разных аппарата?..
Учитывая, что у вас старый-добрый Кальмато
В том то и дело, что уже не Кальмато, а бензиновая Экстра и до какого безбашенного пилотажа она дойдёт, неизвестно, возможно после облёта с ДЛЕ20, захочется, на неё ещё мощней мотор. Так что, уж лучше пусть будет запас прочности.
Для бензинок лучше материала чем тополевая фанера не придумать. Легко, прочно и надежно. Задача стенки лонжерона - не потерять устойчивость. Поэтому , как правило, слои вдоль являются менее выгодными чем вертикально и уже очень сильно проигрывают фанерному переклею
Но на практике это не применяют из за не оправданной сожности.
Да мне то, это вообще не проблема, хоть прям сейчас, второй слой поперёк наклею.
Я имел в виду чуть другое. Самая выгодная стенка будет из переклея двух бальзовых пластин толщиной по 1,5мм и плотностью 0,1-0,15 под 90 град слоями друг к другу. Но вклеивать такую стенку надо ориентируя слои под 45 град относительно полок лонжерона. Это реально гемморно. Проще использовать фанеру или уложить слои вдоль, но взять бальзу 0,15 и толщину 5-6мм
Но вклеивать такую стенку надо ориентируя слои под 45 град
Теперь ясно, под 45 градусов, действительно, неудобно. Хотя времени много, клей себе, да клей. Обрезки, только треугольные, будут оставаться, но их наверное можно склеить и туда же. …Мотораму, против вибрации, изобрёл. Материал берёзовая фанера,крепление, через резиновые сайлентблоки, резинки пока вырезал из пористой резины. Склеить хочу для надёжности на Эпоксидку. Выдержит или нет, жуткие вибрации ДЛЕ, тоже под большим вопросом.
тоже в раздумьях о демпферах на крепление мотора, как реализовать пока не решил.
По хорошему, в сайлентах нужны пружины, вместо резины. Но нужно правильно подобрать жёсткость пружин. А это, только экспериментальным путём, возможно несколько раз придётся переделывать, пока попадёшь в нужное усилие, короче гемор. Поэтому решил пока на резинках остановиться, потом в гараже испытаю, там уже видно будет, насколько помогло. На Али, кстати готовые резиновые сайленты продаются ru.aliexpress.com/item/…/32698738610.html но это опять ждать надо и неизвестно, что там за резина. В полёте движок потерять не хочется, хоть страховочный тросик из корда от кордовухи цепляй, весит не много, а в случае чего спасёт, от долгих поисков движка.
Константин, поставьте максимально жесткую мотораму. На демпфированной можете поймать резонанс системы, с последующим разрушением.
Вообще, судя по фото, у вас “неправильный” демпфер. Для достижения эффекта не должно быть жестких связей. У вас это крепежные болты.
поставьте максимально жесткую мотораму. На демпфированной можете поймать резонанс системы, с последующим разрушением.
Вот это нехорошее дело, очень даже может быть.
Вообще, судя по фото, у вас “неправильный” демпфер. Для достижения эффекта не должно быть жестких связей. У вас это крепежные болты.
Просто по фото не совсем ясно, как это будет работать, это ещё не конечный вариант. Болты в отверстиях моторамы будут проходить в резиновых трубках(но это не особо и надо), а в фюзе, предусмотрены отверстия, больше диаметра болта, центровка будет достигаться расположением резинового кругляша, в посадочном месте (выборке одного слоя фанеры). Чтобы резину не грызло резьбой болта, на болт будет плотно одет кусок пвх трубки. …От продольной вибрации, (которой по идее должно быть в разы меньше), должны уберечь шайбы диаметром 10-15мм, из…2-3х миллиметровой резины, подложенной под гайку и под головку болта, разумеется после дюралевой шайбы.
Константин, я периодически выгуливаю 20 кубовый самолет. Не тот объем, чтобы заморачиваться (не навязываю).
Когда начинаешь сам проектировать и строить самолеты, всегда думаешь, что придумал что то новое, открыл Америку😁.
Но на деле оказывается, что все давно придумано. Главное - взять все 100% работающее (технологии) и ровно собрать;).
По хорошему, в сайлентах нужны пружины, вместо резины. .
Поверьте, нет ничего лучше и надежнее жесткого крепления. Сайлентблоки это хорошо, но нужно знать собственные частоты, спектры и иметь правильную конструкцию самих сайлентблоков. На практике выгоднее фанерный шпангоут обклеить углем или стеклотекстолитом, что бы не проминался…
Константин, я периодически выгуливаю 20 кубовый самолет. Не тот объем, чтобы заморачиваться (не навязываю).
Ну в приципе, я не против вклеить намертво… и мороки меньше и веса. Опять же длина моторамы получилась увеличенная, (за счёт удаления мотокороба) должна неплохо играть и гасить, какой-то диапазон вибраций.
Сайлентблоки это хорошо, но нужно знать собственные частоты, спектры и иметь правильную конструкцию самих сайлентблоков. На практике выгоднее фанерный шпангоут обклеить углем или стеклотекстолитом, что бы не проминался…
Это то понятно, о чём и написал, говоря про пружинный блок, что подобрать усилие будет тяжело. Но моя задумка с резиной, уже практически готова, осталось проверить, на практике… не понравится, приклею…
Спасибо за ссылку…Ну примерно такой сайлент и получится, только не в мотораме будет резинка, а в шпангоуте фюзеляжа.
Сайленты, это хорошо. Только нужно тщательно продумать инженерный вопрос - что будет, если резинка разлохматится, порвется и улетит. притом не одна, а практически все сразу. Если конструктив обеспечит аварийную посадку самолета вместе с мотором , это хорошо. Если по отдельности, то такие сайленты не нужны. Просто на схеме представить, что резинок больше нет(есть корпуса, болты, в общем есть все, но резинок нет) и посмотреть, что получится. Или просто собрать без резинок готовую конструкцию и запустить мотор. Выдержит - отлично. не выдержит - ОЧЕНЬ плохо
что будет, если резинка разлохматится, порвется и улетит
Это самый первый из минусов, о котором сразу подумалось. В моём случае, будут установлены, большие дюралевые или текстолитовые шайбы. Без резины, болты, через шайбы всё равно будут удерживать мотораму. И у крепления, через резину, есть ещё возможность регулировки жёсткости, с помощью более или менее сильной затяжки болтов. Можно до упора затянуть и получится, почти клеевое соединение.
Это то понятно, о чём и написал, говоря про пружинный блок, что подобрать усилие будет тяжело. Но моя задумка с резиной, уже практически готова, осталось проверить, на практике… не понравится, приклею…
Установив мотораму на пружинах получите колебательную систему с определенной резонансной частотой. Поскольку в системе отсутствует демпфер гасящий колебания (пружина не является демпфером), то при совпадении частоты вынужденных колебаний (по сути частоты вибраций от ДВС) с резонансной получится резкий скачок амплитуды колебаний, который без труда преодолеет предел прочности деталей моторамы. Единственным выходом здесь будет только вывести резонансную частоту этой колебательной системы за диапазон частот вибраций от двс. Т.е. максимально затянуть пружины этой моторамы, получив по сути жесткое крепление.
Мягкое крепление двс возможно только при использовании демпферов гасящих колебания - резиновых сайлентблоков, которые вы можете наблюдать под капотом любого (не обязательно современного) автомобиля.