Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
какая в *0пY медь, у меня этого лти-120 литр - да с ним все прочее оч хорошо паяеться. (по сути канифоль в спирту)
попробуй с лти залудить жало паяльника goot если обгорит…
lehuy имел ввиду выводы из банок li-po - они алюминиевые, или что то в этом духе. - возьми советский провод старый (алюм) и попробуй спаять с лти.
вот совет выше использовать купорос я не пробовал, спец припои не годятся для спайки этих выводов поскольку они высокотемпературные и быстрее сгорит сам вывод (мб подойдет Castolyn 192 FBK но его я не пробовал, да и у него температура плавления 380*С даже мой паяльник пыхтеть будет).
Самый оптимальный на мой взгляд ЛТИ-120.
У меня не получалось с ним лямений залудить.
Пробовал какой-то специальный из чип-дипа - припаялось, через полгода отвалилось.
Паял латунную гайку к алюм.профилю
скорее всего отваливается не от кислоты, а от той хрени которой снег посыпают
Даж не сомневайся, от кислоты.
Самый оптимальный на мой взгляд ЛТИ-120. Спиртом протираешь потом и ни каких проблем.
Не паяй только платы с CPU, он электропроводен!
Даж не сомневайся, от кислоты.
альтернатива?
паял акки с обычной канифолью, паяльником нагреваю вывод акка и плавлю канифоль, потм натираю залуженным паяльником (80 ватт) как напильником и олово начинает прилипать к алюминию, главное разрушить оксидную пленку у алюминия, канифоль можно обновить, при пайке алюминия нужен очень мощный паяльник, кислота паяет плохо, ну у меня не получилось нормально с кислотой припаять. паял банки между собой и провода к ним, ну и припой нужен не сильно тугоплавкий
альтернатива?
КАНИФОЛЬ!!! и только ОНА!!!
Слушай меня и радио.)) Подробнее пост 2288
Приветствую, имеется регуль XL2 от баджи, проблема в том что оторвался с платы провод сигнальный , который идет от приемника ( berserk80.users.photofile.ru/…/122486992.jpg Сорри что использовал ваше фото) Цвет провода оранжевый. Не могу решить проблему. Насколько я понял он идет к резистору сразу, потом ныряет внутрь платы. Пробовал его подцеплять на резистор этот, толку ноль. Как быть? Резистор вроде живой. Сопротивление 181 показывает… Через кастл линк не подключается, когда провод на резистор цепляю.
Подробнее пост 2288
знаком с подобной методой, это извращение - мазохисом зовется оно. лучше кислота или гальванизировать контакт. благо химки дома навалом, да и сделать тот же купорос, не вопрос.
для нейтрализации паяльной кислоты всегда сода есть.
это извращение - мазохисом зовется оно. лучше кислота или гальванизировать контакт. благо химки дома навалом, да и сделать тот же купорос, не вопрос. для нейтрализации паяльной кислоты всегда сода есть.
Ну-ну! А также сахар-соль и прочие продукты на кухне.
А в самой пайке чем внутри нейтрализовать то будешь?!?
Снаружи уберешь ну и просто чуток попожя развалится.
КИСЛОТА! Неужели не ясно???Кошмар-с!!!
А в самой пайке
Лет 25-30 тому назад залуживали с ортофосфорной кислотой печатные платы под самодельный КАМАК и прочая. Пока работают. 😌
КИСЛОТА! Неужели не ясно???Кошмар-с!!!
так может сказать только тот, кто не видел концентрированную 99% кислоту.
да она опасна если ее много, и если попадет куда либо на тело в большом количестве.
да она разъедает металлы, опять же в большом количестве, но не так как в кино показывают.
во флюсах не используют концентрированную, только разбавленную более чем на 50% - в описании должно быть. чаще всего соляную HCl
Ну-ну! А также сахар-соль и прочие продукты на кухне.
к сведению - сода это щелочь.
NaHCO3+Hcl=NaCl+H2O+Co2, т.е. соль, вода и углекислый газ после реакции.
помнишь уксус на кухне?
Лет 25-30 тому назад залуживали с ортофосфорной кислотой печатные платы под самодельный КАМАК и прочая. Пока работают.
Уважаемый Александр! 30 лет назад я первый раз взял в руки паяльник и ещё тогда уяснил для себя что кислота это не хорошо.
Если Вас не затруднит можно подробнее плиз, что такое “КАМАК”?
Сообщение от lehuy А то припой не липнет,а если использовать кислоту,то через неделю перемычка сама отваливается,а припой рассыпается как ржавчина…
С кислотой так и происходит.
подробнее плиз, что такое “КАМАК”?
ru.wikipedia.org/wiki/�����
Мы разрабатывали\изготовляли под свои задачи и функциональные модули, и крейт-контроллеры.
Кое-что польское можно было в Салон-приборе купить. Кое-что (на уровне заводской документации) добывали в Черноголовке и Новосибирске.
С кислотой так и происходит.
Много паял с кислотой проволочные стойки шасси. (проволока ОВС, Ф3-4 мм)
Разрушения только при грубых посадках. 😃
так может сказать только тот, кто не видел концентрированную 99% кислоту. да она опасна если ее много, и если попадет куда либо на тело в большом количестве. да она разъедает металлы, опять же в большом количестве, но не так как в кино показывают. во флюсах не используют концентрированную, только разбавленную более чем на 50% - в описании должно быть. чаще всего соляную HCl
Блин! Прекрати троллить, посмотри на пак у Владимира, практически уверен что ты его не видел. А это результат применения далеко не концентрированной кислоты.
к сведению - сода это щелочь. NaHCO3+Hcl=NaCl+H2O+Co2, т.е. соль, вода и углекислый газ после реакции. помнишь уксус на кухне?
Типа сумничал что ли?
Займись органикой, гораздо занимательней, гугл в помощь.
И обрати внимание, пристальное внимание на последние четыре слова…
если использовать кислоту,то через неделю перемычка сама отваливается,а припой рассыпается как ржавчина…
Много паял с кислотой проволочные стойки шасси. (проволока ОВС, Ф3-4 мм) Разрушения только при грубых посадках.
Благодарю за подробный ответ.
Может Вы использовали правильную кислоту?) Или сказывается толщина стоек которая многократно превышает толщину выводов элемента липо???
Своими рекомендациями я делюсь с остальными участниками форума только на основании своего опыта, и только своего, и в случае пайки кислотой, всё было печально. Так же это происходит и у многих моделистов которые использовали кислоту, по данной проблеме уже многократно писали многие. Последний пост от Владимира. Вот Александр ака IDK, так и не научил друга Владимира паять правильно, зато есть куча постов что кислота это гуд.
Рассудите плиз, в чём же секрет?
Я всегда использовал ортофосфорную кислоту. (кстати, она основной действующий компонент во многих “восстановителях ржавчины”).
С этой кислотой удобно залуживать\паять медные, латунные, стальные детали.
Для алюминия и его сплавов она не работает.
ЗЫ Конечно, после пайки всё промывается под струёй воды.
Печатные платы, залуженные с помощью ОФкислоты, промывались зубной щёткой с обильным использованием хозяйственного мыла (советское, 72%) 😉
Я всегда использовал ортофосфорную кислоту. (кстати, она основной действующий компонент во многих “восстановителях ржавчины”). С этой кислотой удобно залуживать\паять медные, латунные, стальные детали. Для алюминия и его сплавов она не работает.
Премного благодарен за ответ. Тоже приходилось пару раз использовать.
Она также есть и в Кока-кола))
Печатные платы, залуженные с помощью ОФкислоты, промывались зубной щёткой с обильным использованием хозяйственного мыла (советское, 72%)
Ну в те времена её скорее использовали как заменитель канифоли, да и дешевле по моему она была, насколько я наслышан.
Мыло такое помню, щелочь чистая…бр-р…))
А алюмин паял ацетилсалециловой кислотой(сумничал немного)),по советски, аспирин-ом в таблетках из ближайшей аптеки.)
Блин! Прекрати троллить, посмотри на пак у Владимира, практически уверен что ты его не видел. А это результат применения далеко не концентрированной кислоты.
видел!, не в кислоте дело, от нее остается характерный налет/окисел.
разъедание олова кислотой рядом с алюминием, по определению не возможно Электрохимический ряд активности металлов
это происходит и у многих моделистов которые использовали кислоту
сода в помощь, мыло дольше в реакцию вступает.
советское, 72%
72% щелочь 
Народ! вы чего? может в разделе самодельная электроника или курилка будете обсуждать как кислота на что действует?
здесь про модельную электронику разговоры!!
для лужения плат делал так:
1.канифоль растворял в ацетоне, до состояния обычного лака, вофлакончике от лака для ногтей, с кисточкой
2.плату проходил очень мелкой наждачкой, после снятого лака, после травления
3. наносил растворенную канифоль кисточкой по плате, по дорожкам, без экономии
4.мощным паяльником залуживал промазанную плату.
лудилось просто идеально.
перед набивкой детялями, можно повторить канифоль.
запаивал детали
мыл ацетоном
приходилось делать по 10 плат одновременно, поэтому способ получился, в результате многочисленных экспериментов
В школьные годы в радио кружке делали всякие приборчики. С канифолью платы получались некрасивые. Потом паренек принес на занятия чудо таблеточки. С ними припой наносился просто на ура, тончайшим слоем. Правда таблетки эти вонючие до жути, когда в них паяльником тычишь. Если не проветривать помещение, голова начинала болеть уже минут через 15. А таблеточки эти приобретались в любой аптеке, гидроперид. Это так, опыт из детства. С тех пор я ими не пользовался.
Конекторы и провода паяю только с нейтральным флюсом. А на счет кислот, присоединяюсь к Александру ( SAN ). В авиамоделизме много где используется. Паяются корды, проволочные шасси, тяги, топливные баки из жести (консервы, батарейки, банки из под кофе) и так далее. Если честно, никогда не смотрел, какую кислоту использую. Просто захожу в радиомагазин и покупаю кислоту, которую дает продавец.
В авиамоделизме много где используется. Паяются корды, проволочные шасси, тяги, топливные баки из жести (консервы, батарейки, банки из под кофе) и так далее. Если честно, никогда не смотрел, какую кислоту использую. Просто захожу в радиомагазин и покупаю кислоту, которую дает продавец.
Вот для авиамоделизма я бы сказал что это самое то.)
А вот при пайке электроники она еще долго реагирует с металлом, а также является очень неплохим проводником электрического тока, и лично для меня полюбому- кислота это зло… имхо конечно…