Запуск ДВС с пульта как это сделать?
давно вынашиваю идеи по поводу “не снимания кузова”… поэтому очень заинтересован в данном обсуждении. Моя модель ДВС 1:9 Kyosho DRX.
Поэтому использование липоли мне не очень подходит: бортовой нет, разместить 7.4ЛиПо в своем кузове - большая проблема (если только вместо связки 5ти аккумов для приемника?).
Поэтому идея запуска двига по сигналу третьего канала на моей модели мне кажется утопичной (если даже все поместится под кузов, то трудно это все сделать герметично и аккуратно). Вот что 100% реализуемо так это дистанционный накал, который позволит избежать популярной прорези в крыше.
Как я понял в теме подобное реализуется таким вот накалом. Я правильно понимаю, что его можно запараллелить с приемником и питать от питания приемника (5 аккумов по 1.2В)? при отсутствии сигнала на третьем канале он не будет ток потреблять и садить аккумуляторы?
еще вопрос нуба: банками вы все что называете - аккумы/батареи типоразмера АА?
Эта тема возникает неоднократно, поэтому вот готовый рецепт
(Я сделал такую систему для T-Maxx году в 2004-м по заказу и она работала прилично)
- Нужно 2 так называемых RC-switch - это выключатель, работающий по сервосигналу. Раньше иногда применяли на планерах или лодках вместо регулятора, когда плавность не нужна была. Лично я их паял сам, но можно найти готовые. Возможно применить 1 RC-switch + схему бортового подкала свечи (Это фактически тот же самый свич, но для свечки) - их применяют авиамоделисты. Я просто подпаял 2 независимых канала ключей на один RC-switch.
- Один RC-switch (или его первый канал) включает 6-баночную батарею на мотор стартёра. Можно вешать обычный силовой пак - но он тяжёлый, либо подобрать силовые банки маленькие (возможно пойдут от восемнашки)
- Второй включает свечу - потребуется ещё одна баночка на подкал - достаточная, чтобы тянула.
- 2 свича вешаются на 3-й канал через Y-кабель - понятно, надо включать свечу и мотор стартёра одновременно.
- Грамотно упаковать-разместить все батарейки и схему на шасси монстра.
- Это всё. Заводим, включая 3-й канал пульта, - он срабатывает как кнопка на стартёре. Потом его выключаем, когда движок заработал.
Работает и позволяет завестись в гонке, когда глохнет движок.
Но особенности -
- не заводит постоявший долго движок или в первый раз, когда пришли на покатушки - пока вы пальцем не заткнёте трубу и не прокачаете топливо.
- регулировать движок всё равно надо - отвёртку в руки и вперёд, с пульта не прокатит (без излишнего усложнения, хотя это тоже можно решить).
- Много лишних батарей возить с собой - лишний вес. Можно усложнить конечно схему, поставить борт побольше ёмкостью и заводиться от борта (должно хватить 5 банок), можно обойтись одним свичем, поставив преобразователь для накала свечи (ну хоть родной) - но схема эта жутко глючная.
Если я все правильно понял то:
- 3-й канал у Вас есть, и его и планируется использовать (т.е. и на пульте есть кнопка и на приемнике есть выход).
- Нужно устройство, которое по заданному изменению сигнала на третьем канале сделает следующее:
а. Подаст питание на накал свечи (от одной банки или надо добавить стабилизатор, чтоб от того же пака, что и мотор крутит работало).
б. Выдержит паузу для прогрева свечи.
в. Подаст питание на мотор стартера.
г. Все обесточит как только изменится состояние третьего канала.
Если проблема именно такая, как я описал - то можно это реализовать на простеньком контроллере с небольшим обвесом… только надо подсчитать, в какое кол-во пива это может вылиться )))
Дополнительно хорошо бы снять значения коммутируемых токов.
О! Сейчас мысль пришла, может кому пригодится:
Взять самый простой регулятор для коллекторника (если он с BEC то отрезать красный провод от него к приемнику, запитать его можно от дополнительных “стартовых” акумов). Нагрузкой ему подключить обмотку реле, через последовательно включенный диод. Ну понятно, что реле должно быть рассчитано на управление тем напряжением, которым будет питаться регулятор. Апу настроить так, чтоб мотор (на месте которого стоит реле с диодом) крутился в одну и в другую сторону с максимальной скоростью при нажатии кнопки управления 3-им каналом.
В общем, уточните, что именно вы хотите от электроники )))
это устройство и называется RC-switch. я пару лет назад на 8 ногом пике такое делал - фары включать с пульта. схем полно, в том числе и на дизайне. можно из сервомашинки сломаной сколхозить
Можно из сервы тож, да.
Я думаю, если бы автор так хорошо разбирался в пиках и мегах, он не стал бы спрашивать… посему решение должно или получаться из готового чего-нибудь минимальными переделками (в идеале готовый РЦ свич, но, видимо, его найти трудно), или надо автору просто помочь реализовать сие.
Кстати, где то у меня валялись мозги от сервы… надо глянуть, что там!
Господа извините что влезаю-мое предложение такое,собрать таймер+две релюшки.
Микрореле до 30А можно наковырять из старых сигналок и др.автохлама.Ни в коем разе не призываю к колхозному тюнингу.Примерную схемку могу на досуге набросать-нужно знать только алгоритм работы накала и напряжение.Если кому интересно готов обсуждать.
С уважением Сергей.
Василий ответил правильно, это гемор, т.к даже реализовав всё по нано технологии( модное слово😁), завести холодный или нагремый движок без “подсоса” несвегда удаётся и ротиком и дрыгом!
Я выкинул с Тамиевого Монстра сразу выносной запуск!
необходимость затыкания выхлопа для первого запуска вообще не критична ибо машина при первом запуске всегда под ногами. супермега понтовый запуск нужен потом, когда авто глохнет случайно далеко от вас. вот и весь прикол. Лично мне например достаточно подкал свечи реализовать, ну или если есть идея как запитать довольно требовательный стартер от минимума “банок” - будет круто!
я готов этим заниматься серьезно, жаль в электронике я не много смыслю… если про реле я догоняю, то БЕК для меня ругательство.
…б. Выдержит паузу для прогрева свечи.
…
Этот пункт необязателен.
Контроллер вовсе не нужен. Достаточно аналоговой схемы на КМОП серии ТМ2 или ЛЕ5/ЛА7. - Схемы легко найти поиском в Интернете. Совет - ключи ставить в корпусах SO8 на включение мотора не стоит - сгорят от пиковой нагрузки, мотор подклинивает, да и на свечку тоже - может коротнуть случайно и схема накроется. А новейщие такие супермощные - дорогие и редкость. Пойдёт что-то в ТО220 и аналог SMD - с ними дорожки или проводки отгорят раньше - сработают вместо предохранителей. Схему надо конечно залить лаком, она же КМОП и транзисторы - FET.
Кстати, я подумал что не понимающему в электронике проще всего на 3-й канал серву поставить, которая будет замыкать кнопку мощную (военную?) с 2-мя группами контактов - питание на мотор стартёра от 5 баночного мощного борта и питание от одной банки на свечу.
Кстати, я подумал что не понимающему в электронике просто серву поставить, которая будет замыкать кнопку мощную (военную?) с 2-мя группами контактов - питание на мотор стартёра от 5 баночного мощного борта и питание от одной банки на свечу.
Жестоко! Хотя в одном из древних древних журналов про модельки видел следующую конструкцию регулятора хода: маленький моторчик крутит вал с резьбой и через передачу (винт-гайка) тащит ползунок проволочного потенциометра, ограничивающего ток в цепи силового привода 😃.
Товарищи заинтересованные, сформулируйте внятно ваши возможности (что можно настроить на вашем передатчике на третий канал) и потребности (что вых хотите от электронной части, работающей по третьему каналу)!
Василий ради пользы дела взял в руки выносной запускатель от Тами, обычная кнопка, три контакта к модели, мотор и накал в одном стакане, или некрутит или непалит, чиста для прикола!
Как вариант-на третий канал цепляем реле паузы дворников от Таз 2110,там реализован тот вариант который вам нужен.Работает это так пока держим кнопку работает подкал,отпустили-включение стартера.
Как вариант-на третий канал цепляем реле паузы дворников от Таз 2110,там реализован тот вариант который вам нужен.Работает это так пока держим кнопку работает подкал,отпустили-включение стартера.
Как раз это работать и не будет. Включать подкал и стартёр нужно одновременно.
И что значит “на третий канал рэле”? - Канал выдаёт широтноимпульсномодулированный сигнал, задающий положение сервомашинки. Значит нужна опять схема RC-switch, которая включит рэле.
Василий не ругайся 😁 (шутка)
А помнишь у В.Липатова на ФГ (бензинке) была такая приблуда? 😃
Я так больше и не видел, но зацепило не на шутку😈
Свичь легче купить, чем сделать www.ef-uk.net/data/rc-switch.htm
Давали же ссылку готового.
По поводу КЗ (короткого замыкания), так там всё предусмотрено - само восстанавливающийся предохранитель на 10А (не в каменном веке живём)
…
По поводу КЗ (короткого замыкания), так там всё предусмотрено - само восстанавливающийся предохранитель на 10А (не в каменном веке живём)
Просто транзисторы на 10-13А в корпусах SO8 успевают сгореть раньше любых предохранителей - тепловая инерция слишком мала. А вот в больших корпусах - как раз выдерживают нужное время и остаются целыми. Кстати, я именно такую схему как по ссылке делал. Советую её модернизировать - добавить маленький светодиодик с резистором, который бы включался вместе с транзистором, как индикатор - удобнее регулировать момент включения (т.е. положение малого газа). А для переключения логики в реверс - поставить перемычку 3-х контактную на выходы триггера (перемыкать сигнал, подающийся на ключ) - либо с 13 ноги, либо с 12.
на х1 прокатит ? просто посоветуете что нужно - то?😃
на х1 прокатит ? просто посоветуете что нужно - то?😃
Нет. Без сильно продвинутого “колхоза”. У трахусов встроенный стартёр с мотором уже стоит на машине, осталось его лишь запитать грамотно. У Х1/Х2 этого нет в помине - придётся изобретать и городить самому.
жаль,ротостартер стоит. там я понимаю нужен аккум и движок. я думаю там просто места на это все не хватит.
вот есчё одна, мой тазик Carson Dazzler 1/10, всё умудрились засунуть так компактно и электростартер и мотор заднего хода с кучей шестерёнок… с пульта заводится чётко
Н на х 1 ни кто не ставил?
На Х-1 самый простой способ - электроконверсия😁😛… заодно появляется и задний ход.😉