Греется RB Killer 10
Температура без кузова 120 градусов на треке 50-65% газа. На полную жать негде. Бывает и побольше температура. По погоде, вечерок градусов 20 - 25 более менее тенек. Свеча рб 7 (холодная), гарючка байрон 16%. Езжу в богатом режиме, 1-2 часа в бедную сторону от момента как двигатель глохнет. Через двигатель прошло где то 1.5 литра гарючки. В кузове боюсь даже больше 5 кругов ездить.
Какая рабочая температура у данного двигателя? Нигде найти не могу 😦
120 нормальная температура, в гонке бывает и 140. В случае с рб посмотри как затянуты винты головки цилиндра, они у рб не очень удобные под шлицевую отвертку и затянуть их не так просто, если ослаблены, мотор может подсасывать воздух и бедниться о чего перегрев, заменить на хекс их непросто они нестандартные.
гарючка байрон 16%
Вы издеваетесь над мотором! 20% это минимум! В идеале 25% и будет вам счастье в температуре.
В гонке у буржуев температура может достигать и 300 градусов, только у них двигатель на одну гонку. А вот какая температура безопасна для этого двигателя, нигде не написано.
Производитель рекомендует до 20% вроде. Ну для обкатки я решил взять поменьше нитрометана. Сейчас вот думаю или взять 25% и разбодяжить оставшимся 50/50, или уже это дожечь и взять 20%.
Лучше использовать 25, остатки можно разбодяжить.
Пользуй 25% топливо. От него не по плохеет. Лично настраивал 2 киллера на 25% топливе, никаких проблем вообще.
А проблемы могут возникнуть апосля, через несколько галонов 😃 Сразу на 25 гонять, а потом то куда подыматься, если компресия начнет пропадать? Да и камеру желательно будет расширить под 25.
В случае с рб посмотри как затянуты винты головки цилиндра, они у рб не очень удобные под шлицевую отвертку и затянуть их не так просто, если ослаблены, мотор может подсасывать воздух и бедниться о чего перегрев, заменить на хекс их непросто они нестандартные.
Кстати на счет этого. У меня винты в голове под 6-граник, затянуты хорошо.
.21 двиг расчитан под 25% топливо изначально. Там уже дело рук и техники, как настроишь. У меня даж ЛРП .28 после двух галлонов настолько тугой, что столом офновским с трудом прокручивается, хотя РТРные движки он крутит как тряпочку.
- Топливо неправильное. Нужно 25%
- Вероятно бедный ХХ. Нужно открутить винт с торца (по чуть-чуть!). Если ХХ станет нестабильным, забеднить основную иглу. Но не надо спешить это делать, сначала убедитесь, что для вас несправедливы следующие моменты:
- С таким топливом как сейчас (16%), и если режим типа “богатый”, и разогнаться негде - нужно ставить свечку погорячее - 6, а скорее даже 5. Фактически, из-за слишком холодной свечи режим будет бедным, хотя по ощущениям и логике настроки - богатым. Т.е. вероятно у вас сейчас мотор обеднён, особенно учитывая топливо 16.
- Топливо хоть для авто? Если вертолётное - там много масла и в сочетании с “мало нитро” и холодной свечкой - ваши “богатые” настройки оказываются в реальности сильно обеднёнными.
- На этих моторах компрессия должна начать пропадать через 20 галлонов - при правильной эксплуатации.
- Нужно ездить быстро на спортивных моторах, тогда они лучше охлаждаются, они на это расчитаны 😁.
Режимы “бедный” и “богатый” определяются моментом воспламенения горючей смеси в цилиндре - и только этим. Все остальные признаки - звук, вид выхлопа и т.д. - только вторичные признаки, которыми проявляются режимы. Для разных моторов может быть по-разному.
Пробовал почти все свечи, корме супер колд (№8). По описанию мотора там должна была стоять 6 свеча, ну я не раздумывая поставил на шась и пошел обкатывать. Бывало иногда звуки какие то непонятные то появляются то нет, я не знаю как звучит раннее зажигание, поэтому решил поменять свечу, оказалась там стояла 5 свеча, ничего удивительного при жаре 30 градусов. Ну и грелась моментально за пол круга… Поставил 6 свечу, стало поменьше греться и тех звуков меньше, но все равно грелась. Поставил 7 свечу, температура стала более менее держаться в районе 120 градусов… Открывать иглу средних оборотов хотя бы на пару часов, двигатель захлебывается и глохет, не успевая проехать и 5 метров… Свеча может и слишком холодная стоит, потому как двигатель только на горячую работает стабильно, ну всмысле когда на месте не стоит 😃 постоит 30 сек и в тапку не дашь, захлебывается. С другой стороны он не для того, чтобы на месте стоять тарахтеть 😃 Сегодня куплю 25 топливо, посмотрим что получиться 😃
На счет авто верто топлива я прямо огорчен 😦
Приобрел сегодня гарючку Jets Promix 25%, байрон 25% пропал с витрин уже как пару месяцов, если не больше. На холодной свече не пробовал даже заводить, сразу поменял на среднюю о"донел (№97). Настроил уже более менее под трассу, тоесть не сильно богатый. Была жара 30 градусов если не больше, гоняли на солнце, сам стоял чуть ли не в трусах, вобщем температура стабильно держалась 115 градусов, плюс минус 5, это уже порадовало. Но опять же гонял на такой трассе, где полный газ жать негде, не столько скоростная трасса, сколько на технику. Может 2/3 не больше. Кстати дури убавилось… На счет гарючки, то что она хуже я вот не знаю, потому что и на байроне и средней свече было где то так же по мощьности. Я вот не знаю, стоит ли ставить холодную свечу, но это двигатель надо будет беднить, чтобы температура хотя бы 100 была, что не есть хорошо для двигателя из за недостатка смазки, так что я в сомнениях, разве что попробовать и не беднить сильно?!
115 хорошо, почти идеально, тем более как вы говорите на техничной трассе, где радиатор особо не обдувается потоком воздуха, это по идее самый горячий режим.
температура это только следствие…
У меня RB S9 на 25% меккамо или едет, и при этом температура 120-130 градусов, или не едет и сильно дымит, при этом температура 100-110. свеча рб №5. температура у нас конечно не 30, но больше 20-ти было точно в последний раз.
115 хорошо, почти идеально
Сколько тогда идеал?
свеча рб №5
А свечу среднюю ставить не пробовал? РБ №5 это горячая, не удивительно, что такая немпература высокая.
на 6-ке не едет…=)
Странно. Ну тебе видней 😃
Допустим у нас топливо как-то отрегулировано, и двигатель как-то относительно нормально работает. Вот как влияет изменение свечки на изменение режима.
— Более горячая свеча = раньше зажигание = режим становится “беднее”. Можно увеличить подачу топлива (обогатить реально) относительно того, что было, для возврата к прежнему (нормально отрегулированному) режиму по зажиганию. Лучше стабильность ХХ, но гораздо хуже поведение при длинных “спид-ранах” и на прямиках - тонкая спираль с малой тепловой инерцией успевает прогреться сильнее на прямике, режим “уходит” в совсем обеднённый и движок может глохнуть на скорости (зажигание слишком преждевременное).
— Более холодная свеча - позже зажигание = режим становиться “богаче”. Нужно уменьшать подачу топлива (обеднять реально) относительно того что было для возврата к прежнему рабочему режиму по зажиганию. Хуже и сложнее настраивается ХХ (при долгом ХХ можно реально заглохнуть из-за остывшей свечи). Стабильнее режим на разных скоростях до максимума из-за толстой спирали.
Масло в топливе - паразит, который отнимает энергию. Поэтому в автотопливо льют очень качественное масло по-минимуму, чтобы его плёнки хватало для выполнения механических функций снижения трения и защиты. Автодвижки также оборотистые, прокачивают через себя много топлива и нужен меньший процент масла, чтобы создать плёнку на то время, пока масло не испаряется и не сгорает. Больше масла в топливе = обогащению по зажиганию, и соответственно решается настройкой с уменьшением подачи топлива (т.е. реальным обеднением), или более горячей свечёй, или большим количеством нитры в топливе. Процент и качество масла влияет очень сильно. 18-20% вертолётного настолько иначе работает чем 10-12% авто, что это сказывается и на работе, и на ресурсе.
Двигатель охлаждается в-основном испарением топлива (в-основном влияет метанол) перед сгоранием в цилиндре. Меньше подача топлива (чем надо в данной ситуации) - двигатель будет греться. Именно поэтому советуют режим “лёгкого дымка” - т.е. чтобы ВСЕГДА оставалось несгоревшее топливо (в капельном виде как раз беленького дымка) - и его ВСЕГДА хватало чтобы охладить цилиндр ИСПАРЕНИЕМ. Чтобы увеличить подачу топлива при правильном режиме зажигания - нужно двигаться в сторону этих факторов - свечка погорячее, нитры побольше, масла поменьше.
Вот как влияет изменение свечки
Спасибо! Это самое толковое и понятное объяснение из всего, что ранее встречалось. Наконец-то разобрался.
Вот как влияет изменение свечки на изменение режима.
Ну да, есть такое. Если машина стоит на холостых оборотах, секунд через 5-10 прямо слышно, как изменяется режим работы двигателя, сбрасывает оборты еще ниже, тоесть свечка остывает. Ну и естесственно если дать в тапку, то двигатель просто захлебывается, не может переварить поступающий объем смеси. А на прогретом жарит нормально. Но вот горячая свеча, раннее зажигание, это понятно, но это ведь и плохо, слишком рано идет нагрузка на шатун мотыль и штифт.
Нагрузка на шатун и мотыль - из другой оперы. Если это слабое место - движок всё равно мусорный. Передача мощности (в конце концов на колёса) всё равно идёт через шатун, мотыль…
Нужно не раннее зажигание, а оптимальное - в нужный момент! Я о том, что с горячей свечкой такого зажигания можно добиться с большей подачей топлива, чем с холодной свечкой. Больше подача топлива - лучше охлаждение двигателя за счёт испарения топлива.
Я б не сказал что этот двигатель мусорный, глядя на то, что стоит у других 😃
Я вас услышал и понял, на следущих покатушках вкручу пятую свечку и попробую на ней. На какую температуру то ориентироваться? 100, 110, 120?
Вот и я о том - движок-то нормальный, чего там париться насчёт всяких шатунов и мотылей…
Если вас парит температура - после заезда 110 - нормально. Если не сильно парит - 120-125 и при этом чтоб машина валила! И холостой ход проверить - подачу топлива на холостом! - Потому что чаще всего греется как раз при бедном холостом, особенно когда разогнаться негде. С горячей свечкой его можно приоткрыть. Ну и если греться перестанет - уже накрутите большой иглой как положено, возможно её даже можно будет подбеднить, чтобы машина валила.
Иглы холостых оборотов нету. Меня волнует допустимая для этого двигателя температура, а сколько она будет, хоть 250, по барабану, главное знать, что этот двигатель именно при такой температуре работает, что так и должно быть.
ПС. помню начинал обкатывать на заводских настройках, бак выплюнул за минуту 😃 на горячей свече.
Меня волнует допустимая для этого двигателя температура
Не знаю на какой температуре работает именно этот двигатель, но ранее в одной из тем я писал про RB S5. Он отказывался нормально работать на температуре менее 140С, но и максимум он достигал 145С, при температуре окружающей среды +25С. Свечи использовал, летом RB6, зимой RB5, хотя зимой он грелся максимум до 80С.
Иглы холостых оборотов нету…
– Да ну!? А что там такое со стороны “гармошки” на ползунке карбюратора? Может до сих пор просто не то крутили…😉😛
ПС. помню начинал обкатывать на заводских настройках, бак выплюнул за минуту 😃 на горячей свече.
— Это, кстати, гоночный метод обкатки - выкрутили иглы и в полный газ - четыре бака в таком режиме и мотор обкатан - всё там притёрлось и топливом пролилось. - Можно беднить и валить.