Греется RB Killer 10
Допустим у нас топливо как-то отрегулировано, и двигатель как-то относительно нормально работает. Вот как влияет изменение свечки на изменение режима.
— Более горячая свеча = раньше зажигание = режим становится “беднее”. Можно увеличить подачу топлива (обогатить реально) относительно того, что было, для возврата к прежнему (нормально отрегулированному) режиму по зажиганию. Лучше стабильность ХХ, но гораздо хуже поведение при длинных “спид-ранах” и на прямиках - тонкая спираль с малой тепловой инерцией успевает прогреться сильнее на прямике, режим “уходит” в совсем обеднённый и движок может глохнуть на скорости (зажигание слишком преждевременное).
— Более холодная свеча - позже зажигание = режим становиться “богаче”. Нужно уменьшать подачу топлива (обеднять реально) относительно того что было для возврата к прежнему рабочему режиму по зажиганию. Хуже и сложнее настраивается ХХ (при долгом ХХ можно реально заглохнуть из-за остывшей свечи). Стабильнее режим на разных скоростях до максимума из-за толстой спирали.
Масло в топливе - паразит, который отнимает энергию. Поэтому в автотопливо льют очень качественное масло по-минимуму, чтобы его плёнки хватало для выполнения механических функций снижения трения и защиты. Автодвижки также оборотистые, прокачивают через себя много топлива и нужен меньший процент масла, чтобы создать плёнку на то время, пока масло не испаряется и не сгорает. Больше масла в топливе = обогащению по зажиганию, и соответственно решается настройкой с уменьшением подачи топлива (т.е. реальным обеднением), или более горячей свечёй, или большим количеством нитры в топливе. Процент и качество масла влияет очень сильно. 18-20% вертолётного настолько иначе работает чем 10-12% авто, что это сказывается и на работе, и на ресурсе.
Двигатель охлаждается в-основном испарением топлива (в-основном влияет метанол) перед сгоранием в цилиндре. Меньше подача топлива (чем надо в данной ситуации) - двигатель будет греться. Именно поэтому советуют режим “лёгкого дымка” - т.е. чтобы ВСЕГДА оставалось несгоревшее топливо (в капельном виде как раз беленького дымка) - и его ВСЕГДА хватало чтобы охладить цилиндр ИСПАРЕНИЕМ. Чтобы увеличить подачу топлива при правильном режиме зажигания - нужно двигаться в сторону этих факторов - свечка погорячее, нитры побольше, масла поменьше.
Вот как влияет изменение свечки
Спасибо! Это самое толковое и понятное объяснение из всего, что ранее встречалось. Наконец-то разобрался.
Вот как влияет изменение свечки на изменение режима.
Ну да, есть такое. Если машина стоит на холостых оборотах, секунд через 5-10 прямо слышно, как изменяется режим работы двигателя, сбрасывает оборты еще ниже, тоесть свечка остывает. Ну и естесственно если дать в тапку, то двигатель просто захлебывается, не может переварить поступающий объем смеси. А на прогретом жарит нормально. Но вот горячая свеча, раннее зажигание, это понятно, но это ведь и плохо, слишком рано идет нагрузка на шатун мотыль и штифт.
Нагрузка на шатун и мотыль - из другой оперы. Если это слабое место - движок всё равно мусорный. Передача мощности (в конце концов на колёса) всё равно идёт через шатун, мотыль…
Нужно не раннее зажигание, а оптимальное - в нужный момент! Я о том, что с горячей свечкой такого зажигания можно добиться с большей подачей топлива, чем с холодной свечкой. Больше подача топлива - лучше охлаждение двигателя за счёт испарения топлива.
Я б не сказал что этот двигатель мусорный, глядя на то, что стоит у других 😃
Я вас услышал и понял, на следущих покатушках вкручу пятую свечку и попробую на ней. На какую температуру то ориентироваться? 100, 110, 120?
Вот и я о том - движок-то нормальный, чего там париться насчёт всяких шатунов и мотылей…
Если вас парит температура - после заезда 110 - нормально. Если не сильно парит - 120-125 и при этом чтоб машина валила! И холостой ход проверить - подачу топлива на холостом! - Потому что чаще всего греется как раз при бедном холостом, особенно когда разогнаться негде. С горячей свечкой его можно приоткрыть. Ну и если греться перестанет - уже накрутите большой иглой как положено, возможно её даже можно будет подбеднить, чтобы машина валила.
Иглы холостых оборотов нету. Меня волнует допустимая для этого двигателя температура, а сколько она будет, хоть 250, по барабану, главное знать, что этот двигатель именно при такой температуре работает, что так и должно быть.
ПС. помню начинал обкатывать на заводских настройках, бак выплюнул за минуту 😃 на горячей свече.
Меня волнует допустимая для этого двигателя температура
Не знаю на какой температуре работает именно этот двигатель, но ранее в одной из тем я писал про RB S5. Он отказывался нормально работать на температуре менее 140С, но и максимум он достигал 145С, при температуре окружающей среды +25С. Свечи использовал, летом RB6, зимой RB5, хотя зимой он грелся максимум до 80С.
Иглы холостых оборотов нету…
– Да ну!? А что там такое со стороны “гармошки” на ползунке карбюратора? Может до сих пор просто не то крутили…😉😛
ПС. помню начинал обкатывать на заводских настройках, бак выплюнул за минуту 😃 на горячей свече.
— Это, кстати, гоночный метод обкатки - выкрутили иглы и в полный газ - четыре бака в таком режиме и мотор обкатан - всё там притёрлось и топливом пролилось. - Можно беднить и валить.
Можно беднить и валить.
В мусорку!
Не знаю на какой температуре работает именно этот двигатель, но ранее в одной из тем я писал про RB S5. Он отказывался нормально работать на температуре менее 140С, но и максимум он достигал 145С, при температуре окружающей среды +25С. Свечи использовал, летом RB6, зимой RB5, хотя зимой он грелся максимум до 80С.
И долго он прожил с такими температурами летом? Ну зима разная, у нас например -30 спокойно держиться около месяца если не больше, а бывает и ниже опускается. Так что такая разница 140 и 80 вполне может быть 😃 На одном топливе гонял?
Да ну!? А что там такое со стороны “гармошки” на ползунке карбюратора? Может до сих пор просто не то крутили…
Игла низких оборотов находится на неподвижной части карбюратора, со стороны основной иглы и положения заслонки на холостых, которой на большенстве двигателей нету, а со стороны “гармошки” на ползунке находится игла средних оборотов.
— Это, кстати, гоночный метод обкатки - выкрутили иглы и в полный газ - четыре бака в таком режиме и мотор обкатан - всё там притёрлось и топливом пролилось.
Пара должна притираться при рабочих температурах двигателя, а не при 60 градусах на полном газу с огромным количеством топлива, тем более с такой компрессией как у РБ. Пол бака на холостых так постоял, все что можно было, промылось и смазалось, а там уже пошла обкатка термоциклированием.
И долго он прожил с такими температурами летом?
8 галлонов, рассыпались подшипники, менять не стал. Топливо было на всем протяжении одно 25%, зимой до -15С катались.
А почему не стал менять?
со стороны “гармошки” на ползунке находится игла средних оборотов
RTFM. Почитайте что ли документацию. Как раз наоборот. На “гармошке” - низкие обороты, со стороны винта ХХ - средние. На доброй половине движков винта средних оборотов просто нет.
PS Пытаться объяснять подобные вещи Василию, у которого опыта эдак в 20 раз больше вашего - даже не смешно.
Я еще хотел подлить масло в огненую тему. Как кто подбирает передаточное число спур пинион на двс? Сейчас этот вопрос меня очень заботит так как при перестановке RB с багги на шоссейку с коробкой, был растроен,тем что не смог получить и намека на былую мощность, шоссейка просто нехотела ехать мотор грелся, и не тянул. Проведя раследование, понял что разница в 2 зуба (на багги 12зубов, а первая на шоссейке14 зубов)на колокольчике дало повышеную нагрузку на мотор и задушила его. По этому хотел выслушать мнение как подбирать колокольчики,чтоб получать хороший старт и при этом неперекручивать мотор получая неплохую максимальную скорость.
может название игла ХХ не нравится?))) и типа ХХ=низкие обороты?
ПОсле 30 секунд стояния на холостых мотор не должен захлебываться на старте. Это очень богато.
Оптимальной температурой считается 136 градусов. Некоторые ездят и больше, но главное чтобы ехало. Настраивайте по звуку. Не бойтесь на больших оборотах его подержать - не сдохнет.
Очень сильно на РБ моторах бюджетных влияет размер футорки. При использовании 6,5 на моторе junior9 гораздо проще стало настраивать верх. И перестал мотор в гонке перегреваться.
Также сильно (очень) влияет труба и мотор может начать греться неожиданно в неожиданных режимах из-за неправильно подобранной трубы.
как подбирать колокольчики,чтоб получать хороший старт и при этом неперекручивать мотор получая неплохую максимальную скорость.
На прямой мотор успевает выйти на максимальные обороты, или же продолжает раскручиваться вплоть до момента когда уже тормозить надо?
мне кажется дело не в зубах.
…Это, кстати, гоночный метод обкатки - выкрутили иглы и в полный газ - четыре бака в таком режиме и мотор обкатан - всё там притёрлось и топливом пролилось. - Можно беднить и валить.
— Сам я кстати, не являюсь сторонником столь экстремального метода и мне понятен скептицизм других товарищей. Но я знаю несколько шоссейников, которые именно так и делали - вполне успешно. Однако, им конечно не нужно было чтобы мотор жил 20 галлонов…
На прямой мотор успевает выйти на максимальные обороты, или же продолжает раскручиваться вплоть до момента когда уже тормозить надо?
мотор не выкручивал даже первую передачу. Нет старта разгон медленный переход на вторую не осуществлялся.
А до этого какой двиг стоял? Офновский 28-й?
Сейчас какой RB? Какая труба? Вставка в карбюратор есть?