Греется RB Killer 10
температура это только следствие…
У меня RB S9 на 25% меккамо или едет, и при этом температура 120-130 градусов, или не едет и сильно дымит, при этом температура 100-110. свеча рб №5. температура у нас конечно не 30, но больше 20-ти было точно в последний раз.
115 хорошо, почти идеально
Сколько тогда идеал?
свеча рб №5
А свечу среднюю ставить не пробовал? РБ №5 это горячая, не удивительно, что такая немпература высокая.
на 6-ке не едет…=)
Странно. Ну тебе видней 😃
Допустим у нас топливо как-то отрегулировано, и двигатель как-то относительно нормально работает. Вот как влияет изменение свечки на изменение режима.
— Более горячая свеча = раньше зажигание = режим становится “беднее”. Можно увеличить подачу топлива (обогатить реально) относительно того, что было, для возврата к прежнему (нормально отрегулированному) режиму по зажиганию. Лучше стабильность ХХ, но гораздо хуже поведение при длинных “спид-ранах” и на прямиках - тонкая спираль с малой тепловой инерцией успевает прогреться сильнее на прямике, режим “уходит” в совсем обеднённый и движок может глохнуть на скорости (зажигание слишком преждевременное).
— Более холодная свеча - позже зажигание = режим становиться “богаче”. Нужно уменьшать подачу топлива (обеднять реально) относительно того что было для возврата к прежнему рабочему режиму по зажиганию. Хуже и сложнее настраивается ХХ (при долгом ХХ можно реально заглохнуть из-за остывшей свечи). Стабильнее режим на разных скоростях до максимума из-за толстой спирали.
Масло в топливе - паразит, который отнимает энергию. Поэтому в автотопливо льют очень качественное масло по-минимуму, чтобы его плёнки хватало для выполнения механических функций снижения трения и защиты. Автодвижки также оборотистые, прокачивают через себя много топлива и нужен меньший процент масла, чтобы создать плёнку на то время, пока масло не испаряется и не сгорает. Больше масла в топливе = обогащению по зажиганию, и соответственно решается настройкой с уменьшением подачи топлива (т.е. реальным обеднением), или более горячей свечёй, или большим количеством нитры в топливе. Процент и качество масла влияет очень сильно. 18-20% вертолётного настолько иначе работает чем 10-12% авто, что это сказывается и на работе, и на ресурсе.
Двигатель охлаждается в-основном испарением топлива (в-основном влияет метанол) перед сгоранием в цилиндре. Меньше подача топлива (чем надо в данной ситуации) - двигатель будет греться. Именно поэтому советуют режим “лёгкого дымка” - т.е. чтобы ВСЕГДА оставалось несгоревшее топливо (в капельном виде как раз беленького дымка) - и его ВСЕГДА хватало чтобы охладить цилиндр ИСПАРЕНИЕМ. Чтобы увеличить подачу топлива при правильном режиме зажигания - нужно двигаться в сторону этих факторов - свечка погорячее, нитры побольше, масла поменьше.
Вот как влияет изменение свечки
Спасибо! Это самое толковое и понятное объяснение из всего, что ранее встречалось. Наконец-то разобрался.
Вот как влияет изменение свечки на изменение режима.
Ну да, есть такое. Если машина стоит на холостых оборотах, секунд через 5-10 прямо слышно, как изменяется режим работы двигателя, сбрасывает оборты еще ниже, тоесть свечка остывает. Ну и естесственно если дать в тапку, то двигатель просто захлебывается, не может переварить поступающий объем смеси. А на прогретом жарит нормально. Но вот горячая свеча, раннее зажигание, это понятно, но это ведь и плохо, слишком рано идет нагрузка на шатун мотыль и штифт.
Нагрузка на шатун и мотыль - из другой оперы. Если это слабое место - движок всё равно мусорный. Передача мощности (в конце концов на колёса) всё равно идёт через шатун, мотыль…
Нужно не раннее зажигание, а оптимальное - в нужный момент! Я о том, что с горячей свечкой такого зажигания можно добиться с большей подачей топлива, чем с холодной свечкой. Больше подача топлива - лучше охлаждение двигателя за счёт испарения топлива.
Я б не сказал что этот двигатель мусорный, глядя на то, что стоит у других 😃
Я вас услышал и понял, на следущих покатушках вкручу пятую свечку и попробую на ней. На какую температуру то ориентироваться? 100, 110, 120?
Вот и я о том - движок-то нормальный, чего там париться насчёт всяких шатунов и мотылей…
Если вас парит температура - после заезда 110 - нормально. Если не сильно парит - 120-125 и при этом чтоб машина валила! И холостой ход проверить - подачу топлива на холостом! - Потому что чаще всего греется как раз при бедном холостом, особенно когда разогнаться негде. С горячей свечкой его можно приоткрыть. Ну и если греться перестанет - уже накрутите большой иглой как положено, возможно её даже можно будет подбеднить, чтобы машина валила.
Иглы холостых оборотов нету. Меня волнует допустимая для этого двигателя температура, а сколько она будет, хоть 250, по барабану, главное знать, что этот двигатель именно при такой температуре работает, что так и должно быть.
ПС. помню начинал обкатывать на заводских настройках, бак выплюнул за минуту 😃 на горячей свече.
Меня волнует допустимая для этого двигателя температура
Не знаю на какой температуре работает именно этот двигатель, но ранее в одной из тем я писал про RB S5. Он отказывался нормально работать на температуре менее 140С, но и максимум он достигал 145С, при температуре окружающей среды +25С. Свечи использовал, летом RB6, зимой RB5, хотя зимой он грелся максимум до 80С.
Иглы холостых оборотов нету…
– Да ну!? А что там такое со стороны “гармошки” на ползунке карбюратора? Может до сих пор просто не то крутили…😉😛
ПС. помню начинал обкатывать на заводских настройках, бак выплюнул за минуту 😃 на горячей свече.
— Это, кстати, гоночный метод обкатки - выкрутили иглы и в полный газ - четыре бака в таком режиме и мотор обкатан - всё там притёрлось и топливом пролилось. - Можно беднить и валить.
Можно беднить и валить.
В мусорку!
Не знаю на какой температуре работает именно этот двигатель, но ранее в одной из тем я писал про RB S5. Он отказывался нормально работать на температуре менее 140С, но и максимум он достигал 145С, при температуре окружающей среды +25С. Свечи использовал, летом RB6, зимой RB5, хотя зимой он грелся максимум до 80С.
И долго он прожил с такими температурами летом? Ну зима разная, у нас например -30 спокойно держиться около месяца если не больше, а бывает и ниже опускается. Так что такая разница 140 и 80 вполне может быть 😃 На одном топливе гонял?
Да ну!? А что там такое со стороны “гармошки” на ползунке карбюратора? Может до сих пор просто не то крутили…
Игла низких оборотов находится на неподвижной части карбюратора, со стороны основной иглы и положения заслонки на холостых, которой на большенстве двигателей нету, а со стороны “гармошки” на ползунке находится игла средних оборотов.
— Это, кстати, гоночный метод обкатки - выкрутили иглы и в полный газ - четыре бака в таком режиме и мотор обкатан - всё там притёрлось и топливом пролилось.
Пара должна притираться при рабочих температурах двигателя, а не при 60 градусах на полном газу с огромным количеством топлива, тем более с такой компрессией как у РБ. Пол бака на холостых так постоял, все что можно было, промылось и смазалось, а там уже пошла обкатка термоциклированием.
И долго он прожил с такими температурами летом?
8 галлонов, рассыпались подшипники, менять не стал. Топливо было на всем протяжении одно 25%, зимой до -15С катались.
А почему не стал менять?
со стороны “гармошки” на ползунке находится игла средних оборотов
RTFM. Почитайте что ли документацию. Как раз наоборот. На “гармошке” - низкие обороты, со стороны винта ХХ - средние. На доброй половине движков винта средних оборотов просто нет.
PS Пытаться объяснять подобные вещи Василию, у которого опыта эдак в 20 раз больше вашего - даже не смешно.
Я еще хотел подлить масло в огненую тему. Как кто подбирает передаточное число спур пинион на двс? Сейчас этот вопрос меня очень заботит так как при перестановке RB с багги на шоссейку с коробкой, был растроен,тем что не смог получить и намека на былую мощность, шоссейка просто нехотела ехать мотор грелся, и не тянул. Проведя раследование, понял что разница в 2 зуба (на багги 12зубов, а первая на шоссейке14 зубов)на колокольчике дало повышеную нагрузку на мотор и задушила его. По этому хотел выслушать мнение как подбирать колокольчики,чтоб получать хороший старт и при этом неперекручивать мотор получая неплохую максимальную скорость.
может название игла ХХ не нравится?))) и типа ХХ=низкие обороты?
ПОсле 30 секунд стояния на холостых мотор не должен захлебываться на старте. Это очень богато.
Оптимальной температурой считается 136 градусов. Некоторые ездят и больше, но главное чтобы ехало. Настраивайте по звуку. Не бойтесь на больших оборотах его подержать - не сдохнет.
Очень сильно на РБ моторах бюджетных влияет размер футорки. При использовании 6,5 на моторе junior9 гораздо проще стало настраивать верх. И перестал мотор в гонке перегреваться.
Также сильно (очень) влияет труба и мотор может начать греться неожиданно в неожиданных режимах из-за неправильно подобранной трубы.
как подбирать колокольчики,чтоб получать хороший старт и при этом неперекручивать мотор получая неплохую максимальную скорость.
На прямой мотор успевает выйти на максимальные обороты, или же продолжает раскручиваться вплоть до момента когда уже тормозить надо?