Статья по обкатке ДВС методом термоциклирования
На форумах мало они отписываются, но поверьте, грамотные ребята знающие двс у нас есть, и в нормальном количестве. Может и не блещут инновациями, как на рстехе, но профессионально к этому подходят и не безуспешно. Наверное во Владивостоке другая ситуация, но в моём окружении таких ребят хватает, и не мало. Мне кажется Вы меряете какими-то квартирными-виртуальными рамками, я же на трассах вижу другую ситуацию.
Народ, а обкатывать двску в холодных условиях зимой как? Нормально? или в гараже например, там будет температура около +6.
Народ, а обкатывать двску в холодных условиях зимой как? Нормально? или в гараже например, там будет температура около +6.
Да нормально, но в гараже фаренгейты толще, и лучше вкручиваются!!!
Интересная тема, может научусь чему? Последние годы, обкатываю моторы вообще без градусника. Немного аккуратно подогреваю мотор, строительным феном.
У разных производителей моторы обкатываются по разному, это факт. Например чтобы RB вышел на стабильную работу, необходимо сжечь в разных режимах (на холостом, езда) 5-ть литров минимум, ещё зависит от топлива на котором происходит процесс. И естественно понимание для чего это нужно. И статьи на данную тему, ни как нельзя рассматривать как инструкцию по обкатке того или иного двигателя с соблюдением множества условий!
И статьи на данную тему, ни как нельзя рассматривать как инструкцию по обкатке того или иного двигателя с соблюдением множества условий!
Как мегадетальную инструкцию может и не стоит, но как направление для действий очень даже не лишним будет. Надо греть, надо остужать, надо постепенно увеличивать нагрузку.
Про последний пункт кстати еще интересную версию встречал: после 3-5 баков по ровной поверхности начинают обкатывать по газонам (у них-то они там стриженные и большие, есть где развернуться и чтобы багги не застревала в высокой траве). Идея такого действа в том, что за счет повышенного сопротивления качению колеса происходит более лучшая приработка пары.
Народ, обкатывал модель. Вроде все норм. Но появились два вопроса:
- у меня заводится модель только если ей газа 1/4 нажать, тогда заводится. Без этого вообще даже не пытается. Что поправить?
- как заливать after run oil, через топливный шланг? Я капнул через свечной отверстие и дернул пару раз.
Я что то хз, как снять шланг, он там плотно сидит.
Цельсии-то в скобках добавим, не проблема, но мой совет всем остается тем же: оставайтесь в Фаренгейтах,
А может вообще рвануть туда к Ференгейтам и забить на эти Цельсии, благо всего то через океан.
А может вообще рвануть туда к Ференгейтам и забить на эти Цельсии, благо всего то через океан.
“Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст”
Ага, было уже такое в истории страны
- у меня заводится модель только если ей газа 1/4 нажать, тогда заводится. Без этого вообще даже не пытается. Что поправить?
- как заливать after run oil, через топливный шланг? Я капнул через свечной отверстие и дернул пару раз.
- Такие симптомы на холодную или при прогретом двигателе тоже? Как обстоят дела с удержанием холостых?
- Я лью на холодную через выхлопное отверстие в более-менее чистых условиях. Откручивать свечу без крайней нужды в полевых условиях - не есть хорошо, как ни старайся но есть вероятность грязь внутрь двигла поймать
Афтеран лить только под свечу глупо. В камере практически все сгорает, если после покатушек поднять поршень в ВМТ, то доступ воздуха перекроется и ничего там происходить не будет. Другое дело картер с остатками топливо-воздушной смеси на подшипниках и других движущихся частях. Так что главное афтеран туда залить, снимаем фильтр и капаем в карбюратор (заслонку естественно нужно открыть), прокручиваем мотор пару раз и готово. В свечной колодец имеет смысл лить афтеран перед долгим простоем. При такой консервации очень желательно закрыть все отверстия двигателя (обычно новые моторы идут с такими заглушками) - карбюратор, выхлопное, штуцер на главной игле.
Фаренгейты, BDC, радиочасть, игнорирование знаков препинания и вот это
Топливная трубка в контраст к цвету топлива: необязательное, но весьма полезное дополнение. К примеру ярко-зеленые трубки совсем не дают увидеть где же там находится оранжевое топливо Byron.
вызывают желание поскорее закрыть страницу, да.
Фаренгейты, BDC, радиочасть, игнорирование знаков препинания и вот это вызывают желание поскорее закрыть страницу, да.
Серьезно чтоли?
Ну собственно воплотил я этот метод в обкатки в жизни. отсюда вопрос у меня, а пробовали сами так обкатывать? В результате всё как по статье получилось?
так обкатывать
пробовал - стандартная обкатка мне кажется лучше, хотя может я ошибаюсь
У меня в результате мотор возможно запустить и работает как часы при нагреве его фенов в 95 градусов и последующем пуске. Это после обкатки, где-то спалил 1,5 литра топлива. Гонял сегодня на трассе, мотор разогревался до 110-118 градусов, в таком режиме прогнал ещё около литра топлива. Его клинит на холодную в ВМТ даже без свечи, если заводить холодным, то он глохнет, заводится и… клинит. Грею феном и тогда всё ок. Что не так? 😦
если заводить холодным, то он глохнет, заводится и… клинит.
было тоже самое , после галлона стал работать и без предварительного разогрева
Противоречивая статья. Непонятно почему нужно обкатывать мотор при температуре 80С - 100С. Если рабочая температура составляет 120С-145С (в зависимости от двигателя). И собственно в чем суть самого термоциклирования в диапазоне 20С на очень короткий промежуток времени. Не менее интересен последний абзац про то, как прыжковая нагрузка на ранней стадии, может загубить подшипники в двигателе.
Дело в том, что кристаллическая решётка металла в поршневой очень хорошо формируется при температуре 90-95. Задача “закалить” поршневую при этой температуре. Задача выполнена, но результат меня не очень устроил.
Ну собственно воплотил я этот метод в обкатки в жизни. отсюда вопрос у меня, а пробовали сами так обкатывать? В результате всё как по статье получилось?
Я у себе обкатывал таким методом, и товарищу тоже.
Но я перед каждым стартом грею грелкой. Кстати они сейчас на ХК по 18уе лежат, та же самая грелка что и протек и тракповер.
То что на холодную клинит - норма, решается подогревом. Расплатой за это будет долгая жизнь пары. У меня сейчас пробег под 3 галлона, но с выкрученной свечей в самой верхней точке все еще есть немного зоны трения.
Можно постепенно снижать температуру, до которой производится предстартовый нагрев, в теории это должно понизить пинч на холодную.
1.5 литра по большому счету маловато, особенно если это какая-нить тугая нова. У меня на пикко поршень вверху даже на горячую подклинивало в течение первого галлона. Как я сам люблю говорить, “задротство и труд все перетрут”, больше терпения и бонус в виде долгой жизни движка не заставит себя ждать.
Давно обкатываем движки по практически такой же технологии. После обкатки еще литра 1.5-2 приходится подогревать перед пуском. Гемморно, но моторы за это платят сторицей, пробеги по 30-40 литров (дальше уже нужно подшипники менять как правило), я откатываю 15л на соревах, после этого оставляю движок для тренировок либо продаю 😃.
Дело в том, что кристаллическая решётка металла в поршневой очень хорошо формируется при температуре 90-95. Задача “закалить” поршневую при этой температуре. Задача выполнена, но результат меня не очень устроил.
Скопируйте это в статью.😵 Результат не устроил потому, что его нет.
Результат как раз есть, вот только есть одно небольшое неудобство. Но если реально мотор долго потом живёт, то это неудобство ничтО.