Статья по обкатке ДВС методом термоциклирования
И статьи на данную тему, ни как нельзя рассматривать как инструкцию по обкатке того или иного двигателя с соблюдением множества условий!
Как мегадетальную инструкцию может и не стоит, но как направление для действий очень даже не лишним будет. Надо греть, надо остужать, надо постепенно увеличивать нагрузку.
Про последний пункт кстати еще интересную версию встречал: после 3-5 баков по ровной поверхности начинают обкатывать по газонам (у них-то они там стриженные и большие, есть где развернуться и чтобы багги не застревала в высокой траве). Идея такого действа в том, что за счет повышенного сопротивления качению колеса происходит более лучшая приработка пары.
Народ, обкатывал модель. Вроде все норм. Но появились два вопроса:
- у меня заводится модель только если ей газа 1/4 нажать, тогда заводится. Без этого вообще даже не пытается. Что поправить?
- как заливать after run oil, через топливный шланг? Я капнул через свечной отверстие и дернул пару раз.
Я что то хз, как снять шланг, он там плотно сидит.
Цельсии-то в скобках добавим, не проблема, но мой совет всем остается тем же: оставайтесь в Фаренгейтах,
А может вообще рвануть туда к Ференгейтам и забить на эти Цельсии, благо всего то через океан.
А может вообще рвануть туда к Ференгейтам и забить на эти Цельсии, благо всего то через океан.
“Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст”
Ага, было уже такое в истории страны
- у меня заводится модель только если ей газа 1/4 нажать, тогда заводится. Без этого вообще даже не пытается. Что поправить?
- как заливать after run oil, через топливный шланг? Я капнул через свечной отверстие и дернул пару раз.
- Такие симптомы на холодную или при прогретом двигателе тоже? Как обстоят дела с удержанием холостых?
- Я лью на холодную через выхлопное отверстие в более-менее чистых условиях. Откручивать свечу без крайней нужды в полевых условиях - не есть хорошо, как ни старайся но есть вероятность грязь внутрь двигла поймать
Афтеран лить только под свечу глупо. В камере практически все сгорает, если после покатушек поднять поршень в ВМТ, то доступ воздуха перекроется и ничего там происходить не будет. Другое дело картер с остатками топливо-воздушной смеси на подшипниках и других движущихся частях. Так что главное афтеран туда залить, снимаем фильтр и капаем в карбюратор (заслонку естественно нужно открыть), прокручиваем мотор пару раз и готово. В свечной колодец имеет смысл лить афтеран перед долгим простоем. При такой консервации очень желательно закрыть все отверстия двигателя (обычно новые моторы идут с такими заглушками) - карбюратор, выхлопное, штуцер на главной игле.
Фаренгейты, BDC, радиочасть, игнорирование знаков препинания и вот это
Топливная трубка в контраст к цвету топлива: необязательное, но весьма полезное дополнение. К примеру ярко-зеленые трубки совсем не дают увидеть где же там находится оранжевое топливо Byron.
вызывают желание поскорее закрыть страницу, да.
Фаренгейты, BDC, радиочасть, игнорирование знаков препинания и вот это вызывают желание поскорее закрыть страницу, да.
Серьезно чтоли?
Ну собственно воплотил я этот метод в обкатки в жизни. отсюда вопрос у меня, а пробовали сами так обкатывать? В результате всё как по статье получилось?
так обкатывать
пробовал - стандартная обкатка мне кажется лучше, хотя может я ошибаюсь
У меня в результате мотор возможно запустить и работает как часы при нагреве его фенов в 95 градусов и последующем пуске. Это после обкатки, где-то спалил 1,5 литра топлива. Гонял сегодня на трассе, мотор разогревался до 110-118 градусов, в таком режиме прогнал ещё около литра топлива. Его клинит на холодную в ВМТ даже без свечи, если заводить холодным, то он глохнет, заводится и… клинит. Грею феном и тогда всё ок. Что не так? 😦
если заводить холодным, то он глохнет, заводится и… клинит.
было тоже самое , после галлона стал работать и без предварительного разогрева
Противоречивая статья. Непонятно почему нужно обкатывать мотор при температуре 80С - 100С. Если рабочая температура составляет 120С-145С (в зависимости от двигателя). И собственно в чем суть самого термоциклирования в диапазоне 20С на очень короткий промежуток времени. Не менее интересен последний абзац про то, как прыжковая нагрузка на ранней стадии, может загубить подшипники в двигателе.
Дело в том, что кристаллическая решётка металла в поршневой очень хорошо формируется при температуре 90-95. Задача “закалить” поршневую при этой температуре. Задача выполнена, но результат меня не очень устроил.
Ну собственно воплотил я этот метод в обкатки в жизни. отсюда вопрос у меня, а пробовали сами так обкатывать? В результате всё как по статье получилось?
Я у себе обкатывал таким методом, и товарищу тоже.
Но я перед каждым стартом грею грелкой. Кстати они сейчас на ХК по 18уе лежат, та же самая грелка что и протек и тракповер.
То что на холодную клинит - норма, решается подогревом. Расплатой за это будет долгая жизнь пары. У меня сейчас пробег под 3 галлона, но с выкрученной свечей в самой верхней точке все еще есть немного зоны трения.
Можно постепенно снижать температуру, до которой производится предстартовый нагрев, в теории это должно понизить пинч на холодную.
1.5 литра по большому счету маловато, особенно если это какая-нить тугая нова. У меня на пикко поршень вверху даже на горячую подклинивало в течение первого галлона. Как я сам люблю говорить, “задротство и труд все перетрут”, больше терпения и бонус в виде долгой жизни движка не заставит себя ждать.
Давно обкатываем движки по практически такой же технологии. После обкатки еще литра 1.5-2 приходится подогревать перед пуском. Гемморно, но моторы за это платят сторицей, пробеги по 30-40 литров (дальше уже нужно подшипники менять как правило), я откатываю 15л на соревах, после этого оставляю движок для тренировок либо продаю 😃.
Дело в том, что кристаллическая решётка металла в поршневой очень хорошо формируется при температуре 90-95. Задача “закалить” поршневую при этой температуре. Задача выполнена, но результат меня не очень устроил.
Скопируйте это в статью.😵 Результат не устроил потому, что его нет.
Результат как раз есть, вот только есть одно небольшое неудобство. Но если реально мотор долго потом живёт, то это неудобство ничтО.
Судя по тому,что вы пишете, вы слабо представляете цели данного процесса. Безусловно результат есть, но не тот, который должен быть. Поковыряйте теорию, все увидите по другому. Только не лезте в кольцованные моторы, пара в модельном моторе работает по другому.
А какая цель данного процесса по вашему? Объясните пожалуйста.
Меня умиляют форумные теоретики. Если я ошибаюсь, то прошу выложить правильную методику обкатки, результы (сколько и каких моторов, сколько отработали). А писать “поковыряйте теорию” много ума не надо.
ЗЫ: данным методом (правда мне его подсказал не автор статьи, а Саша Стольник в первую нашу с ним встречу) пользуюсь более 5 лет. Моторов обкатано более 20 (черные и синие осмаксы, новаросси, сейчас второй год выступаю на Альфах), результаты ощущаю на практике.