Статья по обкатке ДВС методом термоциклирования
Очень удивился когда узнал что про обкатку термоциклированием на русском языке нет вообще ничего. Какие-то разрозненные отдельные посты на форумах, но так чтобы сразу и много статьей - просто нет. А между тем за бугром метод применяется вовсю, и можно сказать что полностью вытеснил классический “10 баков на ХХ”.
Итак, встречайте - статья. (не реклама)
К слову сказать: из ходовых на данный момент есть еще т.н. японский метод (когда обкатка происходит с вывешенными колесами на полном газу при максимально возможной забогащенной смеси), но неоднократно натыкался на отзывы что подобный метод хорош когда надо приготовить двигатель к бою в кратчайшие сроки любой ценой, и расплата будет в виде жизни ДВС на 2-3 галлона.
Неплохо, но уже разжёванная статья есть давно тут. В вашей статье не плохо перевести фаренгейты в цельсии, и по русски написать расшифровку аббревиатуры “BDC”. И всетаки мой вопрос остаётся открытым. Двигатель поле пуска нагревается до t95 минуты четыре. Это входит уже во время цикла, или ещё +5 к этим 4ём?
Неплохо, но уже разжёванная статья есть давно тут. В вашей статье не плохо перевести фаренгейты в цельсии, и по русски написать расшифровку аббревиатуры “BDC”. И всетаки мой вопрос остаётся открытым. Двигатель поле пуска нагревается до t95 минуты четыре. Это входит уже во время цикла, или ещё +5 к этим 4ём?
Ну во-первых статьи весьма разные. На рц-авто нет ни слова про предварительный нагрев двигателя до запуска, а это ключевой элемент.
В статье фаренгейты потому что это удобно. Смысл переводить в цельсии, чтобы потом снова перекидывать в фаренгейты когда дойдет дело до сравнения с рабочими температурами, подсмотренными на зарубежных форумах? У меня к примеру термометр используется только для определения температуры модели, и то что он показывает в фаренгейтах не вызывает никаких проблем: греем до 150, нормальная рабочая 240.
И про какие четыре минуты разогрева идет речь? Если грелкой до старта прогреть до 170-180, то на среднюю в 200 при включенной грелке работающий двигатель даже на ХХ богатой смеси выходит за полминуты максимум. Пять минут имеется ввиду всего, от момента запуска
upd: про BDC - НМТ допишу
Мы в России живём))) и каждый второй моделист занимающийся двс, не скажет, какая рабочая t его двигателя составляет в фаренгейтах, зато в цельсиях знают все. Удачи вам прогреть мотор до 65C с помощью печки автомобиля.😆 Как написано в вашей статье. И Вы засекали по времени за сколько двигатель наберёт с 65С до 90-95С???
PS Вы бы хоть внесли корректировки какие-то.
ну в скобках можно написать темепературу в нормальных единицах.
Удачи вам прогреть мотор до 65C с помощью печки автомобиля.😆 Как написано в вашей статье. И Вы засекали по времени за сколько двигатель наберёт с 65С до 90-95С???
PS Вы бы хоть внесли корректировки какие-то.
Вы неверно поняли. В тексте идет речь про использование грелки Competition HEAT, которая одевается на двигатель модели. Помещение модели в салон автомобиля ускоряет процесс. Поскольку основание двигателя метал, то тепло рассеивается на деку, соответственно повышая окружающию температуру процесс нагревания ускоряется.
Мы в России живём))) и каждый второй моделист занимающийся двс, не скажет, какая рабочая t его двигателя составляет в фаренгейтах, зато в цельсиях знают все. Удачи вам прогреть мотор до 65C с помощью печки автомобиля.😆 Как написано в вашей статье. И Вы засекали по времени за сколько двигатель наберёт с 65С до 90-95С???
PS Вы бы хоть внесли корректировки какие-то.
Вот серьезно, не вижу ни грамма смысла в использовании шкалы Цельсия. Никаких калькуляций на температуру воздуха делать не надо, а основные пользователи нитро ДВС в мире - американцы, которые на всех форумах при описании процессов используют фаренгейты. Бесспорно, есть какие-то мифические отечественные моделисты, но на форумах их не видно, равно как и обсуждений уровнем выше чем “в какую дырку лить топливо” (образно). Видать почему-то все считают что достигнув высот “10-минутных заезд без заглохов” ты познал сакральное знание типа торсионных полей, и ни в коем случае нельзя делиться им с окружающими.
Цельсии-то в скобках добавим, не проблема, но мой совет всем остается тем же: оставайтесь в Фаренгейтах, и будет проще
А что касается печки автомобиля, так я трижды перечитал и не нашел ни слова про ее прямое использование для подогрева ДВС. Речь про повышение T окружающей среды для облегчения работы спец.грелки. Рекомендую перечитать статью еще раз, может еще какие моменты спорные прояснятся
Да, с печкой погорячился, а так, по существу, с “богАми” не спорю.
PS За мифических отечественных моделистов.
Помидор не принимается. Они и будут мифическими. Где у нас ресурс с наличием хотя бы 10% той актуальной базы знаний, что есть на нитро-разделах того же рцтеча? Сколько у нас знающих нитро от и до регулярно отписываются на форумах? Да у нас даже атмосфера на форумах в духе “нитро это гемор”, а не “нитро это истинный спорт”, а те самые ездящие двс-перцы больше в ветках про встречи и соревы выясняют отношения друг с другом.
На форумах мало они отписываются, но поверьте, грамотные ребята знающие двс у нас есть, и в нормальном количестве. Может и не блещут инновациями, как на рстехе, но профессионально к этому подходят и не безуспешно. Наверное во Владивостоке другая ситуация, но в моём окружении таких ребят хватает, и не мало. Мне кажется Вы меряете какими-то квартирными-виртуальными рамками, я же на трассах вижу другую ситуацию.
Народ, а обкатывать двску в холодных условиях зимой как? Нормально? или в гараже например, там будет температура около +6.
Народ, а обкатывать двску в холодных условиях зимой как? Нормально? или в гараже например, там будет температура около +6.
Да нормально, но в гараже фаренгейты толще, и лучше вкручиваются!!!
Интересная тема, может научусь чему? Последние годы, обкатываю моторы вообще без градусника. Немного аккуратно подогреваю мотор, строительным феном.
У разных производителей моторы обкатываются по разному, это факт. Например чтобы RB вышел на стабильную работу, необходимо сжечь в разных режимах (на холостом, езда) 5-ть литров минимум, ещё зависит от топлива на котором происходит процесс. И естественно понимание для чего это нужно. И статьи на данную тему, ни как нельзя рассматривать как инструкцию по обкатке того или иного двигателя с соблюдением множества условий!
И статьи на данную тему, ни как нельзя рассматривать как инструкцию по обкатке того или иного двигателя с соблюдением множества условий!
Как мегадетальную инструкцию может и не стоит, но как направление для действий очень даже не лишним будет. Надо греть, надо остужать, надо постепенно увеличивать нагрузку.
Про последний пункт кстати еще интересную версию встречал: после 3-5 баков по ровной поверхности начинают обкатывать по газонам (у них-то они там стриженные и большие, есть где развернуться и чтобы багги не застревала в высокой траве). Идея такого действа в том, что за счет повышенного сопротивления качению колеса происходит более лучшая приработка пары.
Народ, обкатывал модель. Вроде все норм. Но появились два вопроса:
- у меня заводится модель только если ей газа 1/4 нажать, тогда заводится. Без этого вообще даже не пытается. Что поправить?
- как заливать after run oil, через топливный шланг? Я капнул через свечной отверстие и дернул пару раз.
Я что то хз, как снять шланг, он там плотно сидит.
Цельсии-то в скобках добавим, не проблема, но мой совет всем остается тем же: оставайтесь в Фаренгейтах,
А может вообще рвануть туда к Ференгейтам и забить на эти Цельсии, благо всего то через океан.
А может вообще рвануть туда к Ференгейтам и забить на эти Цельсии, благо всего то через океан.
“Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст”
Ага, было уже такое в истории страны
- у меня заводится модель только если ей газа 1/4 нажать, тогда заводится. Без этого вообще даже не пытается. Что поправить?
- как заливать after run oil, через топливный шланг? Я капнул через свечной отверстие и дернул пару раз.
- Такие симптомы на холодную или при прогретом двигателе тоже? Как обстоят дела с удержанием холостых?
- Я лью на холодную через выхлопное отверстие в более-менее чистых условиях. Откручивать свечу без крайней нужды в полевых условиях - не есть хорошо, как ни старайся но есть вероятность грязь внутрь двигла поймать
Афтеран лить только под свечу глупо. В камере практически все сгорает, если после покатушек поднять поршень в ВМТ, то доступ воздуха перекроется и ничего там происходить не будет. Другое дело картер с остатками топливо-воздушной смеси на подшипниках и других движущихся частях. Так что главное афтеран туда залить, снимаем фильтр и капаем в карбюратор (заслонку естественно нужно открыть), прокручиваем мотор пару раз и готово. В свечной колодец имеет смысл лить афтеран перед долгим простоем. При такой консервации очень желательно закрыть все отверстия двигателя (обычно новые моторы идут с такими заглушками) - карбюратор, выхлопное, штуцер на главной игле.
Фаренгейты, BDC, радиочасть, игнорирование знаков препинания и вот это
Топливная трубка в контраст к цвету топлива: необязательное, но весьма полезное дополнение. К примеру ярко-зеленые трубки совсем не дают увидеть где же там находится оранжевое топливо Byron.
вызывают желание поскорее закрыть страницу, да.