в нитро-ДВС (GXR-28)

прошу прощения, спрошу у вас тут, ( а то боюсь что снова отругают за не корректно написанный заголовок темы )
подскажите по поводу свечей накала, знаю что есть холодная, горячая, и средняя… но при этом есть еще какие то турбо, и там со всякими номерами… владею пока двумя моделями, HPI sawage f4.6 и traxxes slash 2 wd . вот на саваже какая то беда, стоит вроде горячая свеча, но почему то не могу настроить его, завожу, вроде норм работает и едет, но бывает что иногда при измерении температуры, он может заглохнуть и все, сажаю шуруповерт, а он не заводиться. в чем может быть проблема ? из-за не правильно подобранной свечи такое может быть? и тогда порекомендуйте какой фирмы и какие свечи для какой погоды брать…
свеча работает, накал тоже, смесь подается… хлопки и прострелы есть а не схватывает (((
слэш работает без нареканий тьфу тьфу тьфу.

Sasha_Kam:

…вот на саваже какая то беда, стоит вроде горячая свеча, но почему то не могу настроить его, завожу, вроде норм работает и едет, но бывает что иногда при измерении температуры, он может заглохнуть и все, сажаю шуруповерт, а он не заводиться. в чем может быть проблема ? из-за не правильно подобранной свечи такое может быть? и тогда порекомендуйте какой фирмы и какие свечи для какой погоды брать…
свеча работает, накал тоже, смесь подается… хлопки и прострелы есть а не схватывает (((
слэш работает без нареканий тьфу тьфу тьфу.

Ну, “турбо” свечи для обычного смертного, и не какого-то особо крутого движка - вряд ли реально будут нужны. Да и на .21 движках они юзаются на соревнованиях, если не совру.

На счет подбора - это надо выкрутить родную свечу и посмотреть на резьбу. С такой и брать.

А вот на счет непроворота, почему-то вспомнилась одна ситуация у меня. Движок тоже работал, машинка ехала. Но незадолго до этого двигатель настраивали под другие условия. А на следующий день, я как не в чем ни бывало начал покатушки. И в один момент движку словно стало “тяжело”. И вроде крутился, и вроде ехала машинка… но выдавало от силы 20% мощности. Да еще и вибрация адская была при подаче газа. Разобрав движок увидел слегка погнутый шатун. Весьма удивился тогда. Сказали что из-за того, что при возвращении домой движок не подстроили, и он долго работал на бедной смеси, вследствие чего он перегревался, и пошла деформация. Тогда я заменил сразу цилиндропоршневую группу. И начал переобкатывать. Но даже во время переобкатки движку было весьма легко крутиться. Обкатав за несколько баков, попробовал дать газу - машина вновь стала летать как ракета. И что интересно - это то, что шатун был погнут совсем немного. Сразу и не заметишь! А вот мощности при таком режиме работы просто не было.

Но это мой опыт. Я могу и ошибаться. Но ситуация весьма похожа на мою, если я корректно понял вопрос. Так что лучше не полениться, разобрать движку, и внимательно осмотреть шатун. Надеюсь поможет =)

Владимир-М:

Ну, “турбо” свечи для обычного смертного, и не какого-то особо крутого движка - вряд ли реально будут нужны. Да и на .21 движках они юзаются на соревнованиях, если не совру.

На счет подбора - это надо выкрутить родную свечу и посмотреть на резьбу. С такой и брать.

спасибо) вроде разбирал его, было норм, но еще раз разберу, а то там и так был люфт у шатуна, над поглядеть как его состояние. чувствую пару придется покупать((( а она 8т стоит. а на счет свечей, так там еще и резьба у них разная !? не знал. тут вычитал что люди ставят фирмы O.S. вроде так(поправьте если что) и там три номера есть, я так понял самая ходовая это средняя.

Sasha_Kam:

спасибо) вроде разбирал его, было норм, но еще раз разберу, а то там и так был люфт у шатуна, над поглядеть как его состояние. чувствую пару придется покупать((( а она 8т стоит. а на счет свечей, так там еще и резьба у них разная !? не знал. тут вычитал что люди ставят фирмы O.S. вроде так(поправьте если что) и там три номера есть, я так понял самая ходовая это средняя.

Ну, совсем небольшой люфт у всех шатунов есть в точке крепления к коленвалу, это не критично обычно. И, если это все же шатун погнут, и двигатель долго не насиловали, то есть шанс что цилиндр не убит. А быть может и головка цела, и тогда обойдется лишь в замену шатуна ремонт. Но это надо смотреть, ибо мой шатун без пристального взгляда казался нормальным. Но при детальном рассмотрении оказался слегка погнут. Казалось бы, что там будет… да вот, двигатель еле работал. Но если все же “йокнуло” что-то из ЦПГ (цилиндропоршневой группы), то лучше, конечно, новую взять, и обкатать. Все же это весьма высокоточная, ответственная часть. Так что даже десятая доля миллиметра может оказывать сильное влияние на производительность. В этом тоже убеждался лично 😃

На счет резьбы - да, бывает немного разная. Не помню точно какой двигатель был у одного товарища знакомого, но фирма зовется примерно “Новарусси” или “Новаросси”. Так туда ОСовские свечи можно было ставить. Но вкрутив 1 раз, родные от двигателя уже поставить нельзя было. А что бы их можно было поставить - приходилось покупать новую рубаку двигателя. Тут надо быть осторожным.

А на счет номеров и “ходовости” оных - это не совсем корректно сказано. Не буду расписывать про свечи, ибо есть статьи, где все хорошо о них написано. Да и уже от моей темы мы отошли далековато, можем и помидоров поймать… Но в кратце выглядит подбор свечи так: а - б - в = г, где
а - температура воздуха
б - содержание нитрометана в топливе
в - объем двигателя
г - подобранная под эти параметры свеча.

И выглядит подбор примерно так: Если температура воздуха 20градусов - свеча нужна похолоднее. Если высокое содержание нитрометана - то еще холоднее. Большой объем двигателя (0.28-0.32)? Тогда тоже похолоднее. Получится что нужна холодная свеча совсем. И, в случае движки 0.28, 15% нитро, и примерно 20 градусах стоит брать холодную свечу. Но т.к. у нас температуры могут в один день варьироваться значительно, стоит посмотреть на средне-холодный вариант. Как в моем случае - OS A5 & R5.
Но и учитывать стоит тот факт, что настроить более горячую свечу будет проще холодной. Но некорректная настройка убьет более горячую свечу быстрее, чем холодную.
Как итог - ежели умеете настраивать двигатель, и нету проблем с запуском - берите средне-холодную. Если не очень - лучше взять погорячее, но сразу пару-тройку. Ну и смотреть периодически на свечи, на их состояние, на состояние спирали. Как-то так 😃

Последующие вопросы по поводу свечей лучше писать в соответствующую тему. Кажется, когда искал свой вопрос, то натыкался на тему про свечи на этом форуме. Попробуйте поискать.
_____________________________________

А это дополнение уже к моей теме. А в данном случае к вопросу об хар-ах уплотнительных колец.
_____________________________________
Как и говорил, поговорил с человеком шарящим в этом вопросе. Посоветовали мне магазинчик один. Сегодня хочу заехать и взять там кольца.
Но для таких размеров колец температура рабочая лежит в пределах максимум 130-140 градусов по Цельсию. Я же хотел найти до 200, дабы был запас прочности. Но, т.к. эти кольца по сути являются расходником, мало кто решается заморачиваться на выпуск такой вот “эксклюзивной” серии колец. Подавному большинству они просто не понадобятся, а стоить будут значительно дороже обычных. Да и партия от 1000 штук минимум. Так что посоветовали взять пару больших колец, и 3-5 штук маленьких, ибо мелким будет тяжелее всего, и они будут быстрее изнашиваться и терять свои свойства.

В общем, вечером вернусь, и если хватит времени - протестю, а как сделаю - так и отпишусь.😃

спасибо, все более чем понятно ) будем разбираться .

Владимир-М:

_____________________________________

А это дополнение уже к моей теме. А в данном случае к вопросу об хар-ах уплотнительных колец.
_____________________________________

)

по поводу колец, могу конечно не в тему, но как пища для размышления, есть наборы уплотнительных колец в автомагазинах, брал себе комплект для установки на форсунки(отсюда выбор был на масло-бензо и жаростойкость) там в комплекте имеются маленькие размеры, какие то могут и подойти, набор стоит от 200 до 1500 тысяч, подобрать тот где наибольшее количество подходящих размеров ) лично проверял на стойкость температуры и всякие горючие смеси, проверку выдержали на все сто.

Измерил колечки из родного ремонтного набора.
Резинки ИНО:

малое кольцо - 4.5/2/1.25 (внешний диаметр/внутренний диаметр/толщина)
большое кольцо - 6/3.5/1.75 (внешний диаметр/внутренний диаметр/толщина)
Резинка ИВО - 6/3.5/1.75 (внешний диаметр/внутренний диаметр/толщина)

А вот так выглядит моя ИНО со сдвоенным резиновым колечком “из одноразовой зажигалки”. Судя по тому, что в одном месте колечко слизано, входят оно очень плотно.

2 Sasha.Kam, еще давно приглядывался к таким. Но когда нашел на рынке нужные мне - ценник заломили аж в 12 тысяч рублей! Я вежливо спросил их, а не офигели ли часом? На что мне сказали, что заказ их идет из-за бугра по долларовым ценам. А вот обычные метрические как раз широко доступны, и их цены как раз похожие. Т.о. чем “непривычнее” размеры - тем дороже продают.

2 Mr.J, и вновь благодарю за проделанную работу. А я как раз только что приехал домой. Кольца подбирал так, словно у меня там не точная подгонка, а дикий разброс. Что бы уж наверняка не утекало, даже понемногу. Рубил с плеча, так сказать.

Размеры подобрали такие (внутренний диаметр * толщина):
Для ИВО:

3.20 * 1.78
Для ИНО:
3.00 * 2.00
2.50 * 1.50

Если сравнивать с вашими замерами, то я даже с лихвой взял запас. Оно и понятно было, когда вкручивал, иглы заходили очень, ОЧЕНЬ трудно. Так что теперь при повороте иглы - надо хорошо нажать на отвертку, дабы она не сорвалась с головки иглы! Но, я еще с этими попробую, а если что-то не так будет - возьму те размеры, которые указали Вы.

А вот на счет компрессии… После того как заменил резинки и поставил иглы на место, открутил их так, как писали ранее. Попробовал завести со стола. Стол был полностью заряжен. Но даже тогда он еле-еле прокручивал маховик! Я аж удивился. Подумал что залил. Открутил свечу, накрыл тряпкой, крутанул - ни капельки! Поставил на стол, там без свечи крутанул - крутит очень быстро. Ну, раз не проблема механического плана, значит все должно быть нормально, так? Но закрутив свечу, уже хотел подкачать топливо, как стол опять не смог толком прокрутить маховик. Тактов 5-6 внатяг прокручивает, и стопорится. Ну если не залил - что не так? Двигатель до замены резинок на иглах крутил отлично. Даже перелитый движок крутил! Хотя и не очень долго =) А тут - хоть убейся, не крутит. Т.о. посадил стол ну просто супербыстро. Сам не ожидал.

Сразу начал думать, что не так может быть? Если стол был заряжен до максимума - дело в чем-то еще. Может резинки настолько большие, что какое-то отверстие закрывают, и из-за этого двигатель еле-еле прокручивает? Ну, с одной стороны это хорошо, ибо мы узнали что герметизация двигателя сделана весьма недурно. С другой - если резинки мешают - надо пооткручивать иглы, что бы открылось отверстие и все вернулось на свои места. Но как бы не откручивал их, компрессия была адской… Оставался восстановленный пулл-стартер. А т.к. я не мог просто взять и уйти - решил им воспользоваться. Но даже дернув за него, модель чуть по зубам не ударила 😃 Пришлось очень сильно прижимать ее. Причем повторюсь, двигатель не залит был вовсе!

Тогда что еще может быть? Выкрутил иглы - все крутится как обычно. Вставил обратно - опять адская компрессия. Тут я начал думать о геометрии игл. В частности об ИНО. Если в ИВО и так все просто, где единственная функция кольца - не пропускать воздух, то с ИНО поинтереснее. Там то у нас 2 кольца. Большое - не пропускает воздух и не дает течи топлива. Малое - не дает лишнему топливу попасть в двигатель, что бы тот не заглох. В свое время внутри эта игла почти полностью полая. Ну, думаю тут и так понятно. И вот когда уже ограниченное ИВО топливо попадает по пути к ИНО, оно заходит в дырку ИНО, которая находится между 2мя уплотнительными кольцами, и уже идет по полой внутренней ее части, встречая сопротивление лишь иглы дросселя в закрытом и полу-открытом положении. Т.к. мы едва ли можем этими кольцами перекрыть эту магистраль, задается вопрос: Что это такое? Слишком огромная компрессия? Или я что-то упускаю?

Как результат - порвал трос, когда пытался завести движку с пуллстартера! 😵 Так что да, похоже на сумасшедшую компрессию. Теперь вообще сниму нафиг пуллстартер и надену обратно крышку его, дабы грязь не попадала. Но вот что делать с этой компрессией? Или что это вообще может такое вызвать в данном случае?

P.S. Двигатель таки немного начинал работать, но, видимо, не хватало подкаченного топлива для старта. А именно на попытках подкачки топлива я и посадил стартовый стол.
P.P.S. Вот теперь заряжу все, и попробую еще раз, когда будет время. А если не выйдет, видимо надо будет разбираться с этой чудо компрессией…

Не знаю как на моделях , может такое быть или нет, но скажу как человек с техническим образованием , и руками не из одного места . Скажу так , если компрессия адская, то она будет проявляться только в пик сжатия , тоесть большую часть ход поршня он будет идти легко и только в верхнем пике будет сопротивление, и оно может быть или слабым или сильным. Но даже если будет так хорошо уплотнено все на впуске, то не должно быть такого сопротивления, но раз вы выкручивание иглы и он крутиться легко, то я тут в растерянности. Попробуйте отсоединить топливный шланг, и без топлива заводить, может все таки переливает.
А на счёт резинок , к чему такое внимание к ним?! У меня три модельки, и все герметил их , а резинки просто сажаю со смазкой типо литол( солидол) и так же потом сверху болта наношу смазку, воздух не просачивается и все норм работает , но у меня нету второй резинки на ИНО .

Sasha_Kam:

Не знаю как на моделях , может такое быть или нет, но скажу как человек с техническим образованием , и руками не из одного места . Скажу так , если компрессия адская, то она будет проявляться только в пик сжатия , тоесть большую часть ход поршня он будет идти легко и только в верхнем пике будет сопротивление, и оно может быть или слабым или сильным. Но даже если будет так хорошо уплотнено все на впуске, то не должно быть такого сопротивления, но раз вы выкручивание иглы и он крутиться легко, то я тут в растерянности. Попробуйте отсоединить топливный шланг, и без топлива заводить, может все таки переливает.
А на счёт резинок , к чему такое внимание к ним?! У меня три модельки, и все герметил их , а резинки просто сажаю со смазкой типо литол( солидол) и так же потом сверху болта наношу смазку, воздух не просачивается и все норм работает , но у меня нету второй резинки на ИНО .

Написал ответ - но он не запостился… странно. Ну ладно, в кратце напишу еще раз.

Двиг без игл и без свечи - все легко крутится.
Двиг без игл, но со свечой - чуток сложнее во ВМТ проходит, но все же еще легко крутится.
Двиг с иглами, но без свечи - все еще легко крутится.
Двиг с иглами и со свечой - получаем адскую компрессию в районе ВМТ в пределах 10-20%. Пройдя ВМТ двиг крутится без проблем. Но преодолеть эту точку весьма затруднительно. Даже настолько, что 2 раза уже порвал пуллстартер.

Так же успел ночью перебрать двиг. Шатун в порядке, ЦПГ без царапин, да и вообще без нареканий все. Течи у маховика не нашлось, у задней стенки двигателя где крепится пулл-стартер тоже чисто. В том числе проверил и полости карбюратора и двигателя. Все ходит легко, резинки никак не блокируют подачу топлива. Ну, разве что полностью закрученная ИВО может заблокировать подачу, но не кольцом, а самой частью иглы. На ИНО же дырка пропускающая топливо через полую часть иглы просто не может быть заблокирована кольцами, если только они не слетели. Но они на месте, а значит все окей.

Так что я в растерянности, не знаю что и предположить еще.

Но если это компрессия такая сильная, то мне помнится, что чем выше компрессия, тем выше температура возгорания топлива, что может повлечь за собой черезмерный нагрев двигателя. А там уж советовали прокладки под голову ставить для снижения оной. Но если вспомнить те пару секунд работы двигателя, то при 15 градусах вчера вечером он успел за эти 2-3 секунды нагреться до весьма горячего состояния. Руку держать можно еще было, но было реально горячо. Наверно это и есть последствие высокой компрессии…

В общем, пойду еще проверю проверю момент с топливным шлангом. Но забегая наперед, скажу что до замены колец при избыточном давлении в топливной магистрали у меня “выстреливала” крышка топливного бака. Пружина там весьма жесткая, и приходится приложить усилия посолиднее, дабы открыть и удержать крышку. Кольцо там тоже хорошее. туго надевается на горловину бака. При этом никакой течи ни рядом с маховиком, ни в месте крепления пулл-стартера, ни в стыках карбюратора не возникало. Единственное что в момент “выстрела” крышки топливного бака немного топлива брызнуло из воздушного сопла карбюратора (оттуда, где ходит заслонка дроссельная). Т.е. перелил картер двигателя я тогда. Больше так я не перекачивал. Но вдруг что изменится, или я что-то найду интересное.

Короче, как попробую, так и отпишусь.

Я в печали… 😦

В общем, снял опять мотор. Вытащил иглы, осмотрел - вроде все ок. Прочистил. Вычистил от остатков смазки, топлива и грязи движку и карбюратор. Закрутил иглы обратно (тут я забыл их смазать), закрутил до упора, и проверил ход. Начал каждую иглу туда-сюда крутить в поисках изменения динамики при прокрутке маховика.

Крутил иглы и так, и сяк. Все одинаково. Вытащил иглы, крутанул маховик, а все осталось так же. Только моя ошибка с иглами была в том, что после их очистки не нанес смазки. В итоге они “пообгрызлись”. Благо взял запасные =) Но вот все остается так же. Хотя, признаться, ощущения при дергании пулл-стартера и при прокрутке маховика вручную - по ощущениям 2 разные вещи.

Т.к. мой пулл-стартер был порван уже какое кол-во раз, я крутанул маховик рукой. И даже с иглами почти ничего не изменяется. Но компрессия такой же адской остается. Не удивительно что стартовый стол помер так быстро. Это ж сколько энергии надо выжрать здоровенному двигателю что бы крутануть маховик с таким сопротивлением? Много, полагаю.

Ненадолго мне показалось, что каким-то чудо-образом кусок резинки мог попасть между свечой и поршнем (хотя это и крайне маловероятно). Снял рубашку, осмотрел уже в который раз все - чисто. Все ходит нормально. Ставлю свечу обратно - с трудом маховик в ВМТ прокручиваю. Исходя из этого, мне кажется что это разные ощущения были при прокрутке пулл-стартером в сравнении с рукой. Но, все же сопротивление в ВМТ было настолько большое, что трос порвался…

Но что я могу в итоге сказать? Я окончательно запутался 😦 На ум приходят мысли о покупке проставочных колец под рубашку для снижения компрессии. Но если иглы не влияли на тугость хода поршня на всей длине хода кроме ВМТ - значит дело не в них. Но значит ли это то, что это стол меня подвел? Он был заряжен ровно за день до использования. Низким током. Емкость аккума в нем 7 Ач. Аккум новый. Может бракованный аккум, и не может отдать нормальный ток? Но стартовые брать же не вариант, те, что для мопеда/мотоцикла. Да и стоят они ого-го. Хотя да, пусковые токи там знатные. Мой же АКБ от бесперебойников, с повышенной токоотдачей… в общем, хз. Остается проверить на свежезаряженный аккум. Если он опять не сможет прокрутить - надо будет подрубить стол к автомобильному аккуму, что бы удостовериться в его исправности. Других мыслей мне пока не приходит в голову, к сожалению.

Только что зарядился стол. Я как раз вернул все обратно, иглы выставил в указанную выше настройку, проверил ход сервы дросселя и тормоза - все гладко.

Сначала отсоединил шланги, выкрутил свечу, стартанул, вроде крутит. Но туговато, ибо обороты на звук явно меньше, чем раньше были.
Потом закрутил свечу и запустил. Тоже крутил, но еще медленнее. Хотя, поначалу не сильно. Все же 100% заряд, только-только снял с зарядки. Но, все равно, компрессия видна. Точнее слышна. И теперь мне кажется, что виновен был даже не стол, сколько аккум его питающий. После 4-5 3-6 секундных кручений движки поставил на дозарядку совсем мелким током. Посмотрим сколько вольтеся. Если будет много, это уже будет сигналом о хреновости АКБ. Мне кажется, что при полном заряде он выдает примерно паспортные токи, но стоит ему разрядиться всего на 10-20%, как уже токи не будут достигаться. А если так будет и дальше, это еще одно подтверждение хреновости аккума. Но почему тогда порвался трос? Ведь только заменил… В общем, больше вопросов, чем ответов.

Если завтра получится по времени, то протестирую. Посмотрим, как поведет себя стол, как покажет себя эта повышенная компрессия. Но признаюсь, секас с этим двигателем меня уже изрядно утомил.

Воткни в стол ЛиПо/ЛиФе аккум
Турбо и нетурбо - типы резьбы. Внутри турбо есть еще разделение на тип резьбы как у Новы и как у ОСла, тебе правильно сказали. Нумерация свечей тоже чуть отличается, у Новы это 5-6-7, у ОСло-подобных 3-4 как основная линейка и 4-5-6 как дополнительная, причем порядок от горячего к холодному такой: 4д-3о-5д-4о-6д
Купи грелку для мотора на ХК за 19уе, перестань истязать мотор прокрутками на холодную
Если мотор слишком тугой для запуска, то можно слегка подоткрутить свечу, и заводить в таком виде
Не настраивай мотор в непрогретом виде и с вывешенными колесами. Только в движении, только под нагрузкой
Степень сжатия есть соотношение камеры сгорания при поршне внизу к ее объему при поршне вверху. Прокладками она регулируется под % нитры в топливе. Сложность прокручивания нового двигателя есть механический клин (pinch), и если этого клина слишком много то см. п.3 и п.4
Моторы эти у киоши очень прихотливые, все мозги съедают. Как надоест страдать - начинай смотреть в сторону нормального мотора с трубой.

Подскажите, в какую сторону должно смотреть это отверстие - в сторону карба или в сторону стартера?

vandalzzz:

Воткни в стол ЛиПо/ЛиФе аккум

Турбо и нетурбо - типы резьбы. Внутри турбо есть еще разделение на тип резьбы как у Новы и как у ОСла, тебе правильно сказали. Нумерация свечей тоже чуть отличается, у Новы это 5-6-7, у ОСло-подобных 3-4 как основная линейка и 4-5-6 как дополнительная, причем порядок от горячего к холодному такой: 4д-3о-5д-4о-6д

Купи грелку для мотора на ХК за 19уе, перестань истязать мотор прокрутками на холодную

Если мотор слишком тугой для запуска, то можно слегка подоткрутить свечу, и заводить в таком виде

Не настраивай мотор в непрогретом виде и с вывешенными колесами. Только в движении, только под нагрузкой

Степень сжатия есть соотношение камеры сгорания при поршне внизу к ее объему при поршне вверху. Прокладками она регулируется под % нитры в топливе. Сложность прокручивания нового двигателя есть механический клин (pinch), и если этого клина слишком много то см. п.3 и п.4

Моторы эти у киоши очень прихотливые, все мозги съедают. Как надоест страдать - начинай смотреть в сторону нормального мотора с трубой.

Сударь, перво наперво я посмотрел именно на них. Точнее - на ЛиФеПошки. Раньше была сборка из оригинальных А123, на 13.2в, но емкость 2.2Ач всего… Крутить то будет отлично, но вот совсем недолго. Тогда я и посмотрел на такие же типоразмеры, но ЛиФеПо4. И ужаснулся. Цена на 7Ач не от какого-то там нонейма начинается от 6к руб! А доставка еще почти 4к. 10к на аккум тратить, да еще и на неизвестно когда придет? Нет уж. А у нас я просто нигде не нашел подобных типоразмеров. Даже если брать и клепать сборку из батареек китайский лифепошных, то выходит весьма больших размеров, да еще один черт будет знать как пару десятков банок отбалансить. Так что этот вариант я раньше тоже отмел. Оставался обычный Свинцовый акб. Да и то, такие нынче от 900 рублей стоят… а ведь несколько лет назад такие можно было рублей за 150-200 купить. 😦

грелку для мотора? в 25 градусов? 😃 Нет, ну я бы еще понял если бы около нуля было… да и раньше друг брал на 21 двигатель грелку какую-то. В итоге она разогревала рубашку до 40 градусов еле-еле, а сам двиг едва ли прогревался до 30 градусов. Может, конечно, сейчас вышли мега-энергоэффективные и теплоотдающие грелки… Но разве стоит оно в такую температуру? Раньше заводил и при -5 и -10. Конечно, перед этим держал модель в машине, так что градусов 20-25 перед выносом на воздух было. Стартовало без особых проблем. Да и не так часто я буду запускать модельку, что бы делать все по максимуму. Пожалуй, будет излишне для меня, на мой взгляд.
Каюсь, пробовал этот вариант. Почти ничего не изменялось до тех пор, пока свеча окончательно не вытаскивалась. Чуть наживишь ее, и уже начинается сказываться компрессия. Чуть открутишь - выпадает. Остальные 90% хода закручивания свечи не дают особой разницы. Ах да, свеча короткая, и не достает до цилиндра, это точно.
Подозреваю что этот пункт адресован не мне, но если все же мне, то я уже писал, что настройку пытаюсь проводить лишь при достижении двигателем 90-105 градусов по Цельсию. И всегда модель стоит колесами на земле, тормоз не зажимается.
Тут 2 вопроса.
1 - есть ли примерные значения толщины прокладки при определенном % нитры? Или только эмпирически определять?
2 - двигатель далеко не новый. До замены уплотнительных колец на новые - такого не было. Что это может означать?
Я уж поглядел, но цены ой как кусаются, особенно сейчас 😦 Да и уже хочется из принципа добиться работы этого двигателя. Ведь мой знакомый как-то раньше настраивал же. Все летало за милую душу. А я вот, ввиду своей некомпетентности в данном вопросе, не могу дойти самостоятельно до решения проблемы, к сожалению.

vandalzzz:

Воткни в стол ЛиПо/ЛиФе аккум

Турбо и нетурбо - типы резьбы. Внутри турбо есть еще разделение на тип резьбы как у Новы и как у ОСла, тебе правильно сказали. Нумерация свечей тоже чуть отличается, у Новы это 5-6-7, у ОСло-подобных 3-4 как основная линейка и 4-5-6 как дополнительная, причем порядок от горячего к холодному такой: 4д-3о-5д-4о-6д

Купи грелку для мотора на ХК за 19уе, перестань истязать мотор прокрутками на холодную

Если мотор слишком тугой для запуска, то можно слегка подоткрутить свечу, и заводить в таком виде

Не настраивай мотор в непрогретом виде и с вывешенными колесами. Только в движении, только под нагрузкой

Степень сжатия есть соотношение камеры сгорания при поршне внизу к ее объему при поршне вверху. Прокладками она регулируется под % нитры в топливе. Сложность прокручивания нового двигателя есть механический клин (pinch), и если этого клина слишком много то см. п.3 и п.4

Моторы эти у киоши очень прихотливые, все мозги съедают. Как надоест страдать - начинай смотреть в сторону нормального мотора с трубой.

грелку для мотора? в 25 градусов? 😃 Нет, ну я бы еще понял если бы около нуля было… да и раньше друг брал на 21 двигатель грелку какую-то. В итоге она разогревала рубашку до 40 градусов еле-еле, а сам двиг едва ли прогревался до 30 градусов. Может, конечно, сейчас вышли мега-энергоэффективные и теплоотдающие грелки… Но разве стоит оно в такую температуру? Раньше заводил и при -5 и -10. Конечно, перед этим держал модель в машине, так что градусов 20-25 перед выносом на воздух было. Стартовало без особых проблем. Да и не так часто я буду запускать модельку, что бы делать все по максимуму. Пожалуй, будет излишне для меня, на мой взгляд.
Каюсь, пробовал этот вариант. Почти ничего не изменялось до тех пор, пока свеча окончательно не вытаскивалась. Чуть наживишь ее, и уже начинается сказываться компрессия. Чуть открутишь - выпадает. Остальные 90% хода закручивания свечи не дают особой разницы. Ах да, свеча короткая, и не достает до цилиндра, это точно.
Подозреваю что этот пункт адресован не мне, но если все же мне, то я уже писал, что настройку пытаюсь проводить лишь при достижении двигателем 90-105 градусов по Цельсию. И всегда модель стоит колесами на земле, тормоз не зажимается.
Тут 2 вопроса.
1 - есть ли примерные значения толщины прокладки при определенном % нитры? Или только эмпирически определять?
2 - двигатель далеко не новый. До замены уплотнительных колец на новые - такого не было. Что это может означать?
Я уж поглядел, но цены ой как кусаются, особенно сейчас 😦 Да и уже хочется из принципа добиться работы этого двигателя. Ведь мой знакомый как-то раньше настраивал же. Все летало за милую душу. А я вот, ввиду своей некомпетентности в данном вопросе, не могу дойти самостоятельно до решения проблемы, к сожалению.

Mr_J:

Подскажите, в какую сторону должно смотреть это отверстие - в сторону карба или в сторону стартера?

Если это гхр-28, то я делал по вот этому мануалу www.kyosho.com/jpn/…/74025_gxr28_engine_m.pdf
В нем на схеме шатун не показан с этой пиндюринкой, а значит она должна смотреть на стартер. Во всяком случае я так себя контролировал при переборке движки.

Всё решилось проще - на схеме видно, что выточка на юбке поршня должна быть обращена к карбу. Так и поставил. При этом отверстие на шатуне оказалось тоже “к карбу”, что и логично - при таком расположении отверстия в него гарантированно будет попадать топливо и смазывать трущиеся поверхности.

а вот кстате, а не могли вы поставить поршень не правильно ,вырезом на юбке к задней крышки!? хотя я думаю что установлено правильно, но все же .

Я примерно с таким посылом и писал.
И ещё, в моём случае помогло насухо протереть от смазки/wd40 поршень с цилиндром, а после сборки “на сухую” (со стороны задней крышки картера всё в масле), капнуть пару капель через отверстие свечи и покрутить стартер.
И ещё уплотнительная резинка задней крышки стартера могла разбухнуть и не даёт нормально стартеру крутиться. И под эту резинку могло масло попасть и подвыдавить её.

Sasha_Kam:

а вот кстате, а не могли вы поставить поршень не правильно ,вырезом на юбке к задней крышки!? хотя я думаю что установлено правильно, но все же .

Нет-нет, что вы! Если бы так было, чувствую, двигатель вообще бы не запустился. Так что с двигателем я весьма осторожен всегда. 😉

Mr_J:

… И ещё уплотнительная резинка задней крышки стартера могла разбухнуть и не даёт нормально стартеру крутиться. И под эту резинку могло масло попасть и подвыдавить её.

При каждой переборке использую специальный авто герметик-формирователь прокладок “Done Deal Черный”. Он сохраняет и обычные кольца, и не трудно убирается. Да и не такой вонючий, как бывают другие. Более того, я “обволакиваю” родные проставочные кольца, что бы герметичность была максимальной. И даю высохнуть примерно в течении суток. Правда, последний раз когда разбирал глушак для чистки и диагностики на засор, пришлось приложить чуток силы. Т.о. он еще и держит 2 поверхности весьма плотно. Ни разу не пожалел о нем пока что 😃

В общем, мне он весьма понравился. А еще знакомому я дал его попробовать что бы заменить прокладку между выходным отверстием движки и трубки ведущей к глушаку. У него старая уже растрескалась, а новую надо было заказывать из-за бугра. Уж несколько недель доволен как слон.

Так что не буду давать линк, ибо по названию легко гуглится. Там же и описание найдете. Но увы, дело не в проставочных кольцах…

Сегодня, к сожалению, не смог протестить, ибо только что вернулся из дальней поездки. Теперь как будет время - попробую. Но всем спасибо за наводки.

Всем привет, еще чуть-чуть тут помусорю… Разобрал двигатель от саважа, и увидел что там стоит аж 4 кольца под головкой… Так вот не много ли?! А то компрессии небыло совсем , оставил одно кольцо… Интересно для чего столько их туда запихнули ?! Или это норм .

Sasha_Kam:

Всем привет, еще чуть-чуть тут помусорю… Разобрал двигатель от саважа, и увидел что там стоит аж 4 кольца под головкой… Так вот не много ли?! А то компрессии небыло совсем , оставил одно кольцо… Интересно для чего столько их туда запихнули ?! Или это норм .

Как уже говорилось, кольца ставят для снижения компрессии, которая при совокупности разных факторов можно давать раннее зажигание, а то и гораздо хуже - детонацию. Но и стоит учесть толщину проставочных колец. Чаще всего встречал размеры 0.1-0.2 мм и 0.5 мм. Так вот, стоит посмотреть на работу двигателя после того, как убрали кольца. Ибо быть может так, что двигатель и работает, но работает “глухо”, снизилась тяга, или еще что-то заметите.

В интернете есть статьи, где описывают данный вопрос, как можно сместить момент зажигания, как изменить компрессию и какие могут быть последствия.

Для своего же двигателя я находил инфу, что особо сильная компрессия не нужна, и что даже рекомендуется ее снижать относительно заводских настроек с помощью добавления проставочных колец для упрощения настройки двигателя! Да, чуток потеряет он в мощности (по заверениям 5-10%), но, зато в разы облегчит настройку. Сам пока еще это не пробовал, но в планах есть.

P.S. А какой объем движка и, случаем, не замеряли какая совокупная толщина колец проставочных была? А то мне интересно стало. Ибо в моем случае это 2 кольца по 0.1 мм и объеме движки 0.28.

Модель f 4.6 , честно не знаю какой объем на них, замерить толщину пока не представляет возможности . Но тут подсказали что в стоке их там должно быть 4 . Но за то убрав их , появилось ощутимое сопротивление в ВМТ когда крутишь за маховик, до этого он прокручиваться очень легко , почти без сопротивления .

Скорее всего у меня они по 0.2 так как если их вместе все сложить то по толщине они почти 1 мм( смотрел по рулетке ) ну простите , штангенциркуль на даче.