E-Revo 1:16 (часть 1)
По аккумуляторам
родные NiMh аккумы
имеют ёмкость 1200 mA состоят из 6-ти банок размером 2/3A каждая
стандартный зарядник (ночник) рассчитан строго на 110 вольт потому его характеристики подробно мало интересны.
аналогичный ночник получится из китайского блока питания напрягой 7,5-9 вольт с током не более 1,2А, просто отрезаем разъём от стокового ночника и припаеваем к китайсу.
Рассчёт времени зарядки аккумулятора вашим кетайцким другом можно прикинуть тут
Первый апгрейд - литий полимерные батареи они характеризуются лучшей токоотдачей в течении всей покатушки (в то время как подсевшие на 2/3 никелевые батареи сильно теряют мощность), к тому-же их вес ощутимо меньше.
Регулятор бесколлекторных версий выдерживает напряжение которое дают 3 LiPo банки (от 3.3 до 4.2 каждая) использование 4-х баночного аккумулятора спалит регулятор.
Технические данные регулятора VXL-3m (водонепроницаемый для бесколлекторника/brushless)
Вольтаж: 6-12 элементов NiMH ,2S-3S LiPo
Пиковая нагрузка: 326А
Постоянная нагрузка: 52А
Нагрузка при торможении: 360А
BEC (встроенное питание аппаратуры) 6.0 V
Вес: 38 грамм
Инструкция настоятельно рекомендует не использовать 3LiPo банки (11.1вольт) на неровных закрытых территориях, проще говоря этот вариант только для ровного асфальта, иначе вы мигом убъёте модельку.
Не каждая липо влезет в стандартный отсек для батарей
размеры которого предоставил Пётр Шумихин
пока оптимально влезающими по ёмкости признаны
ZIPPY 2200mAh 2S1P 20C (2баночные с токоотдачей 20*2200mAh(ёмкость)= 44Ампера)
и
3баночные Rhino 1550mAh 3S 11.1v 20C (балансирный разъём влезает в отсек со свистом)
LiPo элементы требуют специального зарядно/балансирного устроиства например
Turnigy Accucel-6 50W 5A
или
IMAX B6 1-6S
Обязательно при установке липолек в машинку проверьте настройки регулятора он должен гореть зелёным.
Смысл в том что разрядка литий полимерной банки ниже 3вольт убъёт аккумулятор.
Потому у регулятора есть режим в котором по достижении низкого напряжения машинка теряет половину мощности, а светодиод будет плавно моргать красным, до тех пор пока батарея не будет заменена полностью заряженной.
С завода регуль настроен на работу со стоковой NiMh батарей и горит красным, отсечки отключены.
подробнее о настройках регуля почитаете в инструкции на 16-17стр.
Главный недостаток Липо батарей это их пожароопасность во время зарядки, хранения и эксплуатации. Недопустима перезарядка выше напряжения 4.2 вольта на банку, и эксплуатация вздувшихся и поврежденных батарей, потому как только произойдёт прорыв оболочки батарея сгорает как напалм в течении 4-10 секунд в зависимости от ёмкости выжигая всё вокруг себя, дым очень едкий.
Именно по этой причине нужны лорогие зарядники с балансировкой, балансир выравнивает напряжение в отдельных банках аккумулятора и не допускает перезарядки отдельной банки выше максимума.
более безопасный и простой способ повысить мощность машинки это приобрести второй аккумулятор, и последовательный разъём
при последовательном соединении напряжение аккумуляторов складывается 7.4+7.4=14.8 в а ёмкость остаётся неизменной 1200=1200=120mAh (хватает на 10-15 минут)
если нужно продлить время работы, то используется второй аккум и паралельный соединитель
напряга остаётся 7,4=7,4=7,4вольта,
а вот ёмкости складываются 1200+1200=2400mAh
Кстати использование пары NiMh батарей утяжелит машинку, что скажется на управляемости - машинка станет меньше “козлить” и кувыркаться от каждого пустяка.
С точки зрения развесовки использование пары аккумуляторов любого типа будет только лучше.
Если вы в ладах с листричеством и паяльником, то вполне можете заменить родные разъёмы, которые не отличаются сроком надежной службы на
HXT 3.5мм с защитным корпусом
или разъемы EC3
Так-же к важным апгреидам нужно отнести герметизацию дифференциалов, т.к. в стоке их корпуса(булкхеадс) имеют зазоры в которые легко попадает пыль и даже песок, а он в свою очередь приведёт к преждевременному износу(поломка зубьев)
Такчто дифференциалы стоит сразу перезалить и при сборке промазать булкхедсы силиконовым герметиком(типа "момент"а)
родное масло в дифференциалах
имеет вязкость 30K
силиконовое масло большей вязкости (50к) приведёт к слабовыраженной разнице в скорости вращения колёс и наоборот менее вязкий силикон=лёгкая работа дифференциала.
Межосевой дифференциал
- апгрейд который устанавливается в коробку
является лекарством от “козления” для еревы и полноприводного слеша, в целом повышает управляемость модели на грунтовой трассе. - о центральном(межосевом) дифференциале
кстати первая и вторая шестерни коробки имеют одинаковый монтажный размер, и поменяв их местами можно здорово понизить передаточное отношение (снизится скоросто но вырастет мощность и как следствие нагрузка на карданы) зачем это нужно решать вам)
Что будет ломаться
Во первых из-за резких стартов будет отклеиваться резина от дисков, она проклеивается обратно с помощью CA клеёв (в простонародьи суперклей)
От жесткой езды ломаться будет большая часть привода
суппорта колёс которые трескаются и теряют защёлки -ихх по возможности стоит заменить на алюминий.
шарики (7028) на которых держаться супорта имеют тенденцию к износу при грязепокатушках.
Карданчики иногда теряют крестовины их можно закупить заранее вместе с моделью.
чувствую себя кардинально тупым после столь развернутого объяснения но…
я правильно понимаю что 2s lipo можно только одну ставить? или 2 всеже?
Завтра буду покупать зарядку и думаю сразу прикупить и 2 липольки. на крайняк буду по очереди их катать…
И есть ли гайд по перезаливке диференциалов? я имею ввиду на эту модель.
имеет вязкость 30K
Я думаю существенно меньше. При переборке залил зад 10К и перед 5К, в оригинале дамаю 3К максимум 5.
чувствую себя кардинально тупым после столь развернутого объяснения но…
я правильно понимаю что 2s lipo можно только одну ставить? или 2 всеже?
Завтра буду покупать зарядку и думаю сразу прикупить и 2 липольки. на крайняк буду по очереди их катать…
Переходник в параллель и ты катешь на 2-х ЛиПо 2200 почти час;)+ 2 акка сбалансируют развесовку авто.
кстати первая и вторая шестерни коробки имеют одинаковый монтажный размер, и поменяв их местами можно здорово понизить передаточное отношение (снизится скоросто но вырастет мощность и как следствие нагрузка на карданы) зачем это нужно решать вам)
Кто-нибудь это проверял? Шестигранник там одинаковый, а вот влезет ли бОльшая шестерня вместо меньшей? Судя по рисункам она может упереться в корпус коробки…
нет, к сожалению автор сей идеи так и не отчитался о проверке,
сам пока проверить не могу - жду посылку, весь материал собран из темы, так сказать подшил всё самое интересное, что нашел в форуме.
по поводу 2батарей LiPo - можно использовать пару хоть 2S хоть 3S , главное соединить батареи паралельно, батареи должны быть одинаковыми (см пост выше про коннекторы).
Оффициальный комплект силиконов для дифференциалов от Traxxas включает вязкости 10K, 30K и 50K ; по материалам с их-же оффсайта в стоке заливают 30K
может тут имеет место некоторая неразбериха с маркировкой вязкостей, которую я приметил в наших онлайн магазах, правда пока не успел разобратьтися откуда у этой темы ноги растут.
Оффициальный комплект силиконов для дифференциалов от Traxxas включает вязкости 10K, 30K и 50K ; по материалам с их-же оффсайта в стоке заливают 30K
может тут имеет место некоторая неразбериха с маркировкой вязкостей, которую я приметил в наших онлайн магазах, правда пока не успел разобратьтися откуда у этой темы ноги растут.
Скорее всего 30К и есть обычные 30000. Маркировка отличается у некоторых амортизационных масел на один порядок, у дифференциальных - почти во всех случаях может отличатся лишь на 0.1 ед. с единицы измерения.
У самого слеш с центральным дифером. После установки центрального дифера было залито масло в диферы по аналогии с багги 1/8 (3000/7000/2000). Эффект был несколько отличный от баггийного.
Даже при выходе из поворота на идеально плоском бетоне тачку тяжело снести в занос (видимо из-за слишком жидкого масла), но шасси едет по огромнейшему радиусу (активно крутится в повороте только внутреннее переднее колесо).
Едет отвратительно.
На днях приедет б/к сетап для минислеша - принесу шаську из клуба домой и переберу все дифы по новой, залью масло 30000/50000/30000, посмотрю опытным путем - лучше ли оно для этого малыша.
PS. Кому интересна статистика поломок.
За два месяца активного катания 5 коллекторных минислешей вышло из строя:
-4 поворотных кулака (как спереди так и сзади) при ударах об стену и товарищей.
-1 нижний передний рычаг.
-согрело 2 рулевые сервы.
-сплавился и завонял без видимых причин 1 аккумулятор рхино.
-сгорело и отвалились щетки у 5 стоковых коллекторных движка, из которых было собранно 3 работающих, переодически вновь выходящих из строя.
-раскололся родной пиньон, при легком закручивании фиксационного болта.
Когда собирал запчасти с башни для слешей, которые были только на подходе к России, заказал 2 дешовых (1.55$) коллекторных двигателя 380 серии от Хоббико. Через неделю приятным сюрпризом стало что двигатели стоят уже 12.99$ за штуку, благо усел купить (поднялись в цене почти на 900%). А самое приятное, что эти копеечные двиги работают в таких же условиях катания как и стоковые без малейшего намека на перегрев и сгорание вот уже полтора месяца! Разница в скорости не замечена, за то температуру набирает на много меньше.
И еще, когда заказываете запчасти, например поворотные кулаки, заказываете такой комплектик . Ибо расколотый кулак с легкостью избавляется от пластиковой втулки, фиксирующий шаровый наконечник рычага, а найти эту втулку потом почти нереально, даже в помещении.
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=… не реклама
собственно нужен совет бывалых, это можно последовательно включить на стоковый безколекторник, вроде как 3 липы при полной зарядке тоже 12,6 держут, или как, ктонить малинькие А123 пробовал, как они себя ведут…
И если не трудно то прошу знающих кинуть ссылку на некое пособие по переборке диффов и аммортизаторов.
Силиконовые масла - купил, 10000, 30000, 50000 и для аммортов 50. Все от DS-racing.
Я уже заказал амморты от ГТР но эти такое впечатление если и наполнены чем то то ниже половины залиочной емкости.
Паять такие разъемы - паяльник не требуется. Я бы даже сказал так, что паяльником это делать на много тяжелее чем на газу. Где-то уже описывал как это делать, но так как вопросы одни и теже задают постоянно опишу процесс еще раз. Как раз вчера паял эти раъемы надцать первый раз. Все просто и легко, не нужно пытаться подружится с паяльником, припоем и канифолем, что бы сделать это. Запаять может даже ваше бабушка, если у нее руки не трясутся.
Берем золотой банан засовываем со стороны проводода припой в достаточном количестве (с горкой), учитывая что расплавившись он уменьшится. Берем тонкогубцами банан так, что бы прикрыть дырочку сообщающуюся с местом где будет провод (откуда при расплавлении потечет припой), греем на газу, пока припой не станет по цвету и консистенции как жидкий терминатор. Убираем от огня подальше и тут же вставляем туда предварительно зачищенный на 3-4мм и обмоченный в паяльной кислоте провод аккумулятора/регулятора/переходника, охлаждаем в воде, дабы от нагревания ничего не пострадало.
Несколько тонкостей:
-Кожух красных бананов 3.5мм нужно предварительно (перед паянием!) одевать на провода, ибо защелкивается он снизу вверх, а не как у всех.
-Что бы защелкнуть красный кожух и не тянуть провода со всей силы (хотя сам так тяну, что бы проверить качество и крепкость припойки) можно вставить (надеть) еще 2 бананчика без кожуха, упереть в стол и давить, держа за коннектор. Два щелчка (от каждого коннектора по одному) скажут вам о том что все встало на месте.
-Не знаю как паять банан паяльником, но если это делать на газу, то без паяльной кислоды данная манипуляция не имеет смысла, т.к. провод плохо схватывается и легко выдергивается из припоя.
К важным апгреидам нужно отнести герметизацию дифференциалов, т.к. в стоке их корпуса(булкхеадс) имеют зазоры в которые легко попадает пыль и даже песок, а он в свою очередь приведёт к преждевременному износу(поломка зубьев)
Такчто дифференциалы стоит сразу перезалить и при сборке промазать булкхедсы силиконовым герметиком(типа "момент"а)
родное масло в дифференциалах.
Немножко дополню/уточню.
Вчера только перезалил дифы (залил масло 30000/50000/20000, масло тим лоси). Вышепреведенное изображение немного не верно. Герметизировать стоит не сам дифференциал (где сателлиты) а его корпус, состоящий из двух половинок, крепящихся к основной раме шасси.
Месячное катание показало:
-Передний и задний диферы держут силиконовое масло нормально, но при сборке рекомендую промазать дырки под винты герметиком, т.к. давит масло именно из них.
-Цетральный диф, если у вас таковой имеется, лучше всего, не смотря на уплотнительные кольца, собирать с герметиком и мазать под винтами. Он ничего не собирет, но быстро выдавит жидкость из себя в коробку.
Рекомедую так же запастись винтами для самого дифференциала (2х14мм), т.к. очень легко срываются.
Первая и вторая шестерни коробки имеют одинаковый монтажный размер, и поменяв их местами можно здорово понизить передаточное отношение (снизится скоросто но вырастет мощность и как следствие нагрузка на карданы) зачем это нужно решать вам).
Кто-нибудь это проверял? Шестигранник там одинаковый, а вот влезет ли бОльшая шестерня вместо меньшей? Судя по рисункам она может упереться в корпус коробки…
Вчера при переборке коробки специально проделал данную перестановку. Крутится все прекрасно, как будто на это и расчитанно. Так что все прекрасно влазит. Отличное понижение передачи, если хотите помесить грязь:).
Тоже слышал про карданчики (про их крестовины), видимо это специфическая черта мини рев, из-за большего размера колес. Запасся ими на весь клуб (7 моделей минислешев) но пока никому не потребовалось еще.
Шарики изнашиваются ооочень медленно, от грязи на них может выступить ржавчина и появится царапинки от песка, но так что бы пришлось менять - вряд ли. Покупать шарики стоит только из-за того, что в этом же наборе присутствуют пластиковые втулки, которые обычно с легкостью вылетают и теряются при поломке хаба (суппорт).
На счет замены хабов (суппортов) на алюминий - не знаю на сколько обоснованно, скорее рекламка от производителя этого хоп-апа, больше для красоты, чем для функционала.
Алюминий стоит 20-30уе за пару, пластик 5уе за 4шт.
Установив алюминиевые хабы, можно поплатится постоянными ломанными рычагами, т.к. пластиковый хаб если не сломается, то погасит удар, а алюминивый хаб выдержит его, но сломается рычаг например.
Учитывая стоимость алюминиевого девайса можно запастить тремя комплектами хабов и двумя комплектами рычагов.
А надо ли при сборке смазывать шестеренки снаружи дифференциала, где он сопрягаетсяч с карданами?
вопрос мало понятен, но лучше смазать…
А надо ли при сборке смазывать шестеренки снаружи дифференциала, где он сопрягаетсяч с карданами?
Немного смазки непомешает нигде, где она не будет собирать грязь и песок, в том числе и в коробке дифференциала. Там где нет возможности избежать контакта с грязтью, например шаровые к хабах, шариковые наконечники в тягах, рулевая - можно прыскать ВДшкой после покатушек и или мытья.
- всеже рева, даже мини - это красиво и зло…
кто про что, а русские опять про балет на льду))))
респект киньщику…
а вадила могбы и развал поправить, ведь на весь мир…, не стыдно с кривыми калёсами…
Кстати, есть предложение в название темы добавить Mini-Slash. А то кто-то может поиском по темам не найдет о нем ничего.
Могу ошибаться но название темы вроде бы не редактируется - если не так - не бейте, просто полное ощущение что где-то в недрах темы об этом уже писали…
модеры думаю могут, вот только их сюда ещё пригласить нужно
Всем привет!! Покупаю E-Revo 1/16 б/у на днях отправят. Есть у кого советы “что нужно для начинания”???
для начинаная нужно посмотреть на пару постов выше