E-Revo 1:16 (часть 2)
Наконец доделал защиту, фары и на 50% охлаждение. Защита сделана с 1.5 мм пластины авиационного алюминия, вес защиты практически не чувствуется. Фары сборные, (( линзы с лазерных головок CD магнитол, отрезки телескопической антенны, и ультрояркие светодиоды)) и всё склеено в блоки фар, фокусировка фар получилась просто чумовая. При включении фар сначала включаются габариты, потом ближний 2 крайние, а потом дальний все 4 фары, всё управляется датчиком освещения на 3 режима собраный на SMD компонентах, на данный момент доделаю аварийку, задний и стоп сигнал, светодиоды уже вклеены потом видео выложу. Кулер врезал в плафон около спойлера, осталось сделать воздуховоды внутри и воздуха заборник с переди капота, кулер управляется автоматикой. Всё дополнительное оборудование ( фары и тд) питается от отдельного ака LI-IO на 1000 mAh
Извеняюсь за битую сылку. Вот сылка рабочая img213.imageshack.us/g/pb070069.jpg/ , там же и фотка самодельного радиатора из меди на двигло доделанного сегодня и также наспех собранный станок для балансировки колёс с блоков подшипников выдернутых с коромысел головок винчестеров.
Сорвать их в занос очень трудно
и это плюс? :]
ну кому как, а по-мне так лучше больше заносов, зато меньше переворотов.
а еще бы очень хотелось увидеть видео отбалансированных колес 😒
Радиатор на моторе, даже не могу сказать, насколько он эфективен… За час, 2 раза включалась отсечька из-за перегрева. До этого, за все время, всего 2 раза, на гравии и на траве. А тут на чистом асфальте. Я понимаю, что это, скорей всего, из-за увеличения размера колес. Буду ставить пиньен на 26 зубов, а может быть, даже 23 и 45й спур. Одним словом, пока оценить эфективность кулера, сложно.
т.е. ты считаешь что включается отсечка на esc из-за перегрева мотора? 😃
а как он по-твоему узнает температуру мотора? 😒
надо кулер на esc ставить. вот он-то какраз перегревается и может сгореть. а мотору пофиг, чему там гореть?
почему 45й спур? наоборот надо бОльшего размера ставить, 55й
не знаю что у вас там за отсечки, я помню гонял на родном esc, моторе и колесах на 4s и 28/50 и нормально все было.
а сейчас вообще 35/43 стоит. хотя это уже чувствую перебор, чисто для замера скорости буду ставить, а для обычных катаний буду 31/55 ставить.
кстати сегодня в центральный дифф втулил 300k wt 😎
посмотрим как оно с ним будет, будет ли на дыбы хоть немного вставать… колес надо дождаться
и это плюс? :] ну кому как, а по-мне так лучше больше заносов, зато меньше переворотов.
Это безспорно плюс! Для чего нужны колеса? Для того, чтобы “держать дорогу” и хорошо “грести”.
А получить избыточную поворачиваемость можно настройками подвески. Клиринсом, жесткостью и т.д.
Но при этом, на ровной поверхности, устойчивость и управляемость, намного высше, потому как у колес надежное сцепление с дорогой.
а еще бы очень хотелось увидеть видео отбалансированных колес
Постараюсь…
т.е. ты считаешь что включается отсечка на esc из-за перегрева мотора? а как он по-твоему узнает температуру мотора?
А кто говорит, что я так считаю?
Я прекрасно знаю, что мотор sensorless!
Я говорил о том, что из-за отсечек, я не смог оценить эфективность кулера на моторе, потому как не смог достаточно погонять мотор.
Пока остывал регуль, остывал и мотор.
почему 45й спур?
Опечатался! Все правильно… Имел в виду 55й!
не знаю что у вас там за отсечки, я помню гонял на родном esc, моторе и колесах на 4s и 28/50 и нормально все было.
Ну мне пока это тоже не понятно.
Прийдет пиньен на 26, буду пробовать.
А то, как оказалось, тот что у меня, он на 2.3мм. Куда я смотрел, когда заказывал!?
а сейчас вообще 35/43 стоит. хотя это уже чувствую перебор, чисто для замера скорости буду ставить, а для обычных катаний буду 31/55 ставить.
Ну так, конечно… на 540 моторе можно!
ясно… я подумал поставил кулер на мотор чтоб избавиться от вырубаний от перегрева :]
так надо было лучше вместо аммортизаторов esc какой-то другой взять 😃
у родного единственный плюс - водонепроницаемость.
узнать бы чем точно traxxas заливает его, чтоб также с другими можно было проделывать.
так надо было лучше вместо аммортизаторов esc какой-то другой взять
Жду посылку с хобикинга… на след. неделе должна прийти.
у родного единственный плюс - водонепроницаемость. узнать бы чем точно traxxas заливает его, чтоб также с другими можно было проделывать.
Поросил у знакомого, с бывшего оборонного предприятия, достать мне баночку, компаунда, которым заливают платы.
Но пока нет нового регуля, не знаю, как быть с отводом тепла и герметизацией одновременно.
Можно, еще попробовать в силикон его окунуть, но опять же, надо видеть сам регуль, чтобы знать, как потом решить вопрос с отводом тепла.
да как, точно так же как у родного решено.
вся плата полностью залита до самого радиатора. радиатор естественно не трогаем, через него тепло и отводится
силикон не вариант. надо именно так же, наглухо залить жестко. чтоб не было микрощелей, в которые попадет влага
Как прийдет новый, разберу оба и посмотрю…
красиво вообще сделано. залито четко до нужного уровня, чтобы кнопочка не утонула.
можно так ведь и приемник залить 😒 и любую другую платку.
главное узнать что за материал.
я подозреваю что можно просто эпоксидной смолой.
у меня есть несколько разных - обычная, прозрачная, термостойкая.
надо поэкспериментировать когда-нибудь.
Да, здесь красиво сделано!
Однако с этим, такое врятли выйдет:
Вот, почему я озадачен вопросом, как все правильно организовать.
Как вариант, можно его положить в коробочку, и залить.
Но это увеличит его размеры.
Я думал, что-то в этом роде:
Но смотреть буду уже когда получу регуль.
А вообще, эпоксидка в чистом виде не совсем подходит.
Нужна эпоксидка влагостойкая, проникающая, при этом не хрупкая (должна долгое время сохранять эластичность и не трескаться), термоустойчивая, и конечно же не токопроводящая (бывает проводящая!).
По сути, это и есть компаунд для покрытия плат.
можно так ведь и приемник залить и любую другую платку. главное узнать что за материал.
Недавно работал с материалом – силиконовый компаунд (двухкомпонентный) марки ELASTOSIL RT 604 (не путать с советским герметикам «Эластосил», общего ничего нет), по всем своим свойствам схож с использующимся в оборонке покрытием «Виксинт». Проникновенность очень высокая. В застывшем состоянии представляет упругую прозрачную массу, по ощущениям похожую на силикон или резину, но хрупкую при механическом воздействии твердыми предметами.
Для защиты мест от попадания его при герметизации (кнопки, разъемы) можно использовать маску типа SPOT-MASK (weller, так же есть различные аналоги). Наносится на место предохранения в жидком виде, снимется потом как жвачка.
Есть и теплопроводящий компаунд ELASTOSIL RT 607 (красного цвета).
Вот только стоит этот компаунд не дешево. Если есть возможность взять с завода виксинт (компонентами), то вообще красота. Все не реклама.
А вообще хочу попробовать на стоковам регуле радиатор поменять на более мощный.
нереально. он у основания залит. только можно на него сверху что-то наворотить
красиво вообще сделано. залито четко до нужного уровня, чтобы кнопочка не утонула.
можно так ведь и приемник залить 😒 и любую другую платку.
главное узнать что за материал.
я подозреваю что можно просто эпоксидной смолой.
у меня есть несколько разных - обычная, прозрачная, термостойкая.
надо поэкспериментировать когда-нибудь.
Этот компаунд используют везде, начиная от сотовых Samsung заливают платы, кончая любой аппаратурой забугорного производства, которые используются в агрессивной среде, растворяется компаунд в растворителе высшей очистки то есть марки Б ложите на пол дня в химически стойкую ванночку с растворителем и закрываете герметичной крышкой через 2-6 часов, он станет рыхлый и мягкий и легко удаляется. Единственный недостаток такого способа удаления с регуля, то что синий пластмассовый корпус может разъесть растворитель и светодиод от длительного соприкосновения с растворителем выходит из строя надо постоянно наблюдать за процессом, а так всё снимается, и после ремонта поменять этот порнографический радиатор на что то более эффективное и потом можно залить эпоксидной смолой медленного твердения и хорошей текучестью как посоветовал Leshy. Как вам моя зашита из алюминия 
и радиатор из меди на двигло,
сажал через термопасту, а сделан с медной пластина 1.5 мм и ребра напаяны с тепловой трубки, думаю охлаждение будет бомба.
Ну а упоминавшийся здесь НаноПротэкт кто-то использовал?
Как вам моя зашита из алюминия
анодировать бы её черным аноксом, а то вид пока отпугивающий.
а еще бы очень хотелось увидеть видео отбалансированных колес
Вот видео.
Я не стал выковыривать подшипники из ступиц, только ради того, чтобы снять видео. Но даже так видно, что нарисованная мелом метка, останавливается в разных местах. При этом, когда я наклеиваю дробинку весом меньше грамма, то в этом случае, метка всегда останавливается в одной точке.
Ну а упоминавшийся здесь НаноПротэкт кто-то использовал?
Я вот зп получу и обязательно всю тачку залью. нет ржавчины и не боишься замыкания.
гуру, толком не нашел информации, какие пинион и спур поставить, катание будет по грунту, асфальту и прыжки.
стоковый 😃 (при напряжении не более 7,4В)
толком не нашел информации
Гм… так а ты ее толком и не найдешь! Не такой информации, где бы точно говорилось, что для асфальта такой спур, а для прыжков - такой.
Можешь вполне спокойно прыгать по асфальту и на стоковых 28/50.
Люди меняют передаточное отношение в большенстве случаев, когда хотят добится какой-то определенной цели. В большенстве случаев подстраивая машину под какие-то конкретные условия. Например под большие колеса и использование 3S Li-Po акков.
Уменьшение передаточного отношения, увеличивает максимальную скорость. При этом увеличивается и время разгона и нагрузка на мотор.
Увеличение передаточного отношения, уменьшит максимальную скорость, но при этом снизится нагрузка и повысится проходимость, так же сократится время разгона, за счет возросшего крутящего момента.
Если нудна максималка, ставишь пиньен побольше, спур поменьше. При этом разгонятся будет не сильно быстно, но выдавишь с нее по максимому. Но если с такой передачей залезишь в песок или траву, то мотор очень быстро будет перегреваться. Так же, на 3S и/или больших колесах, мотор будет работать с большой нагрузкой.
Если же занимаешся триалом, у тебя 4" колеса, и важно, чтобы и по грязи проехала и на бордюр забралась, и в песке гребла со всей дури, то все на оборот, пиньен поменьше, спур побольше. Максималка, конечно же упадет, но грести и рвать с места, будет шо дурная!
И все это, подбирается экспериментальным путем. Зависит и от внешнего диаметра колес, и от акков, и от условий, и даже от стиля “вождения”.
анодировать бы её черным аноксом, а то вид пока отпугивающий.
Нет смысла, пару покатушек и все слезет вчера пробовал все галыши и куски асфальта в разные стороны. Машинка не капельки не потеряла управляемость
Вот видео.
Я не стал выковыривать подшипники из ступиц, только ради того, чтобы снять видео. Но даже так видно, что нарисованная мелом метка, останавливается в разных местах. При этом, когда я наклеиваю дробинку весом меньше грамма, то в этом случае, метка всегда останавливается в одной точке.
Я делал по другому с битых винтов HDD выдернул блоки подшипников расположенные в коромыслах головок
вот еще фотки с балансиром img213.imageshack.us/g/pb070069.jpg/ брал свинец ( пластины ) с рыболовных снастей и подберал вес и на супер клей, сколько гонял все на месте
Проект Рева.
Дополнение…
Сегодня собрал из двух амортов, один.
От Integy взял алюминиевый корпус и алюминиевые крепления пружин. От стоковых взял верхнюю крышку, шток и поршень.
Оказалось еще, что в этих Integy, жутко подтекает жидкость, в месте входа штока. Из стоковых достал прокладки и добавил по одному резиновому колечку на каждый аморт. В результате, получилось на каждом аморте по 3 “сальника”, если их можно так назвать.
Получилось довольно таки неплохо, аморты упругие и пока не текут.
Продолжение следует…