E-Revo 1:16 (часть 2)
А что на счет этого? Здесь у кого то видел на фото такие. viewitem.eim.ebay.ru/…/item (не реклама). Нормальные?
это самые нормальные.
только зачем? чем родные пластиковые не устраивают?
Слона то я и не приметил,я про другое имел в виду,что тяга всё равно близко к кардану у меня,и иногда косается его,тут конечно другая история)😇
может еще rocker arm’ы местами перепутаны. удлинненная часть идет к тяге или к аммортизатору?
вырезал и поставил везде где можно дополнительные пыльники, между дифами, крестовинами и на ступице колёс
вот тут по-подробнее? и если можно с фотками.
на большую реву есть пыльники, а на маленькую никто не делает. из чего их самому сделать не представляю.
залил регуль конифолью
зачем? 😉 он же внутри и так залит наглухо
…вот тут по-подробнее? и если можно с фотками.
+1
аки которые NI-MH в комплекте сюрпризы тоже дают:), один купленный фирменный отдельно оказался со спящей банкой, помог прострел банки 14 вольтами с током 2 ам на 0,5 сек:), ( помогает для восстановления функций АКБ, что NI-CD что NI-MH)
тоже,можно чуть подробнее ??? !!!
Может кому-нибудь нужен тюнинг и аккумуляторы?
rcopen.com/forum/f15/topic200710
rcopen.com/forum/f17/topic200708
rcopen.com/forum/f120/topic200707
это самые нормальные. только зачем? чем родные пластиковые не устраивают?
Спасибо за ответ, родные пойдут про запас. А новые - это просто красиво и эстетично (ставят же люди люминивые навороты зачем то? тюнинг, блин 😃 )
myself тоже,можно чуть подробнее ??? !!!
Купил дополнительный ак, NI-MH 7.2V 1200 mAh траксовский, чтоб пара была с комплектным. Первую зарядку решил на малых оборотах пройти 100 mAh (((( по формуле, время заряда = (1200 + 10%) / 100mAh.))) вышло 13ч 20 мин. Поставил на ЗУ комплектный зарядился нормально 8.4 V 1150 mAh, когда поставил второй, то спустя 10 часов вольтаж 7.05, понял что одна банка каюк, разрезал конц ножом обшивку и надрезал изолятор оболочки аков для щупов тестора, вызвонил банку оказалась первая от минуса и блоком питания 14 вольт 2-3А по полярности на 0.5 сек законтачил,(( так раньше на работе NI-CD и NI- MH аки с радиков поднимали)) вольтаж поднялся до 1.3 вольта и опять на зарядку на 3 часа и всё в норме теперь осталось разрядить на ЗУ и под контролем зарядит. Скажу одно после покатушек на обоих аках напруга одинаковая.
EvgenUA вот тут по-подробнее? и если можно с фотками.
на большую реву есть пыльники, а на маленькую никто не делает. из чего их самому сделать не представляю.
Купил промежуточный диф, он пришел в упаковке, а там футляр с плотной полимерной хрени куда диф вложен был ( чтото типа очень плотного пенополистирола , вот с неё и делал, нарезал пластины толщиной 1-1.5 мм и с пластин между дифами и крестовинами по размерам пазов шайбы вырезал. теперь нет зазора куда пыль летит. Фотки сегодня забацаю.
EvgenUA зачем? 😉 он же внутри и так залит наглухо
На всякий пожарный, я везде покрываю жидкой каниволью, где есть тенденция попадания воды, помогает на ура.
а люфты в кулаках кто -нибудь поборол полностью? как? и какие запчасти нужно поставить, чтобы свести люфт к мимнимуму?
а люфты в кулаках кто -нибудь поборол полностью? как? и какие запчасти нужно поставить, чтобы свести люфт к мимнимуму?
вот, кулаки, у меня вообще люфта нет, правда пришли два комплекта так что вот:
rcopen.com/forum/f15/topic200710
вот, кулаки, у меня вообще люфта нет, правда пришли два комплекта так что вот:
rcopen.com/forum/f15/topic200710
а можно ссылочку на кулаки ???
а можно ссылочку на кулаки ???
СтоЯт примерно такие же, имхо дело не в самих кулаках а в крепежных болтах, они из мягкого пластика, а в некоторых эти гайки сделаны из алюминия поэтому момент затяжки поймать сложно либо клинит либо люфтит. Берите любые только с пластиковыми гайками, вот такие на пример
нет, какраз в этих HotRacing черных, там сама гайка металл, а перед ней ставится пластиковая прокладка. поэтому и надежно и не клинит
Доброго всем времени суток. Собрался с силами, чтобы отписаться о своем опыте. Может кому-то будет полезно.
Часть 1. Защита.
- Стандартная. Естественно все подходит, все держит, но мягкая. Все следы контактов остаются в виде борозд. При лобовом ударе сгибается и передает удар на корпус диффа, который не очень и крепким оказался.
- На подобии www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1237…. Новая выглядит супер. Жестко стягивает половинки корпуса диффа. При лобовых ударах машинка подлетает (естественно, если преграда ниже верхней кромки защиты). Корпус диффа больше не ломал, но достаточно быстро сломалась передняя защита. Все дело в месте изгиба. Оно имеет не равномерную толщину.
Выглядит очень надежно, легкая, но нет держателей «пинов» (вместе с пластиковой защитой поставить не удалось) и тяжело попадать винтами при креплении центральной защиты. Поставил бы ее, но на следующий день пришла следующая защита с большим количеством плюсов, на которой и остановился.
Это то, на чем катаюсь до сих пор, и пока переходить не собираюсь. Из минусов только вес и большое количество крепежных болтиков, которое можно отнести и к плюсам, т.к. распределяет нагрузку при ударах на всю длину. Закрепил поверх пластиковой передней и центральной защиты и задней алюминиевой из пункта 2 (она лучше стягивает половинки корпуса диффа, а при резких стартах дифф старается «раздвинуть» половинки корпуса).
Передний широкий бампер
прекрасно защищает рычаги передние, до сих пор как новые. Колеса не защищает, но выступает вперед где-то на сантиметр, и этого оказалась достаточно, чтобы большинство ударов, которые приходились на колесо, теперь отрабатываются бампером. Размер пролайновских колес предельный при этом бампером, чуть больше и начнут цеплять при повороте. Бампер из достаточно упругого пластика. При ударах и демпфирует сам удар и часть энергии уводит на «подброс» машинки. Контакты с препятствиями стали «мягкими» при любой высоте препятствия.
Задний бампер тоже выступает назад, но у него угол маленький и он жестче, но задом обычно не такие сильные удары. Колесики работают на ура. На дыбах метров 30 и машинка едет по прямой не виляя. За счет ширины грязи стало меньше попадать к центральному кардану и к корпусам диффов (может даже и герметить их уже не надо, но на всякий случай промазываю).
А я сегодня первый раз наехол на какашку!
Запачкал передний рычаг подвески, заднее колесо и один балансирный разъем. Причем колесо и рычаг сами отмылась в траве, а разъем пришлось мыть 😦
у меня вопрос к знающим людям подскажите а на слеше коллекторном стоят втулки или подшипники
Влад, там везде подшипники стоят.
шикарно
спасибо
и ещё посоветуйте бк систему так что ехала километров под 50 и болле
P.S. в россии в пределах 5000р
… футляр с плотной полимерной хрени куда диф вложен был ( чтото типа очень плотного пенополистирола , вот с неё и делал, нарезал пластины толщиной 1-1.5 мм и с пластин между дифами и крестовинами по размерам пазов шайбы вырезал. теперь нет зазора куда пыль летит. Фотки сегодня забацаю.
пока нет фоток сдается мне что это ерунда 😃
надо подобрать с чего-то другого подобные резиновые штуки:
rc4wdstore.com/2/product_info.php?cPath=23&product…
EvgenUA
Подскажите, пожалуйста, какой у вас мотор tekin сейчас? сколько xT?
Вообще, а почему у tekin motor sensored brusless вместо kv указаны какие-то xT? что это? спасибо!
вот таблица:
www.teamtekin.com/blmotors.html
у меня 10.5 = 4500kv
интересно, а с 2.5 мотором (11900kv) сколько км/ч выжать можно 😒
пока нет фоток сдается мне что это ерунда 😃
надо подобрать с чего-то другого подобные резиновые штуки:
rc4wdstore.com/2/product_info.php?cPath=23&product…
Ребят простите, у дочки день рождения был гуляли до упаду😲😃, а сегодня первое сентября опять гудёж с кумовьями😲😃, до ревы доползти не получается, завтра с фоткаю. Кстати, EvgenUA на твою с сылку мой каспер ругается не по детски rc4wdstore.com/2/product_info.php?cPath=23&product… поаккуратней ребят, троян.
Ребят, я правильно понял, чтоб стоковый регуль на работу с липошками перевести надо нажать и удерживать 10 секунд кнопку включения регуля, пока не загорится зелёный светодиод и двигло выть будет.??? Не въеду как режимы переключать мануал перевёл но карява
Народ!
Есть у кого-нибудь стоковый регуль VXL на продажу?