Search in topic
E-Revo 1:16. Модернизация стокового варианта, что сделано своими руками.

Не, не будет много букв, ленюся 😆 - допишу только к предыдущему посту бюджетные ерзуноклоны:

Bullistorm Sensorless Brushless 60A ESC for the car
Turnigy TrackStar 1/10th Scale 60A Car ESC
Turnigy Brushless ESC 60A w/ Reverse prog. (v2.2)
HobbyKing Brushless Car ESC 60A w/ Reverse

Вооот, не забываем к ним покупать карты программирования, чтоб не считать моргания диода.
Например, для “стартрека” и BULLISTORMa

Так же не забываем герметить - тут ранее было.
И вот еще - герметим соточку, но технология для всех едина.
За подробностями к Humo в личку.
Не забываем проверять, чистить и своевременно менять кулер😈, чтоб рег не погорел от перегрева.

Варианты подороже, уже с влагозащитой и без кулеров - предыдущий пост. Там же миниобзор (по-бусурмански, translate.google.ru в помощь) и по ссылкам фотки монтажа. Так же, человек пишет, что они прям ну очень плавные, прям как на сенсорной системе. На видео, в целом, это видно - гораздо лучше, чем на стоковом.

Если хочется совсем кучеряво и под сенсорный мотор - Mamba Max Pro вам в помощь.

Если позволите, напишу про герметизацию регулятора)) Таким способом я герметил EZRun 60A
Итак что нам понадобится:

Лак Пластик 71. Можно купить в радиодеталях около 50 рублей на пузырек, которого вполне достаточно чтоб все загерметить.
Термопроводящий клей Радиал или Алсил. Есть и другие, но эти лучше. Купить там же где и лак. Цена 150-250 рублей за шприц. Смотрите дату изготовления. Нужен посвежее, т.к. они очень быстро высыхают и вам может попасться уже высохший или близкий к этому.
Герметик бытовой или автомобильный(ABRO красный). Я брал автомобильный, он мягче, термостойкий, не засыхает до жесткого состояния(всегда очень мягкий остается). Автозапчасти около 50 рублей. Бытовой сами ищите
Смазка ШРУС с графитом. Можно так же использовать литол или что то подобное. Автозапчаси 50р за тюбик.
Бензин Калоша. Так же можно использовать изопропиловый спирт. Радиодетали. Цена зависит от объема. Я брал последний раз литровую бутылку че то рублей за 80. Спирт там же продается, стоит примерно столько же. Вообще калоша очень полезная штука не только в моделизме, но и вообще дома.
Кисть. Обычная рисовальная кисть 2-3мм диаметром. Канцтовары. Почем фиг знает, я у ребенка отжал
Баночка с герметичной крышкой. Баночку нужно подбирать такую, чтоб туда спокойно влез ваш регулятор в разобранном виде плашмя. И было место там им поболтать немного. Купить можно например в пеликанах. Есть у них такие полиэтиленовые баночки разных размеров с крышкой завинчивающейся. Стоят от 20 рублей примерно.
Шарики. Обычные резиновые шарики. Возьмите несколько разного размера. Где и почем купить думаю найдете.
Нейлоновые хомуты(стяжки). Шириной 1.5-2мм. Желательно купить хорошие именно нейлоновые. Они не должны ломаться или даже трескаться при сгибе пополам. Я брал хорошие в Тамаре. Цена разная, в зависимости от длинны и количества.
Наждачная бумага. Я честно говоря не помню точно зернистость. В общем нужен один лист грубой довольно, думаю 800-900 нормально будет. Лист 1000 и лист 2000. Покупаем на строй рынке(Вега, Русь) или в строймагах. Цена рублей 10 за лист.
Пластиковая карта. Лучше платину, можно голд, ну классик на крайняк сойдет
Инструменты. Отвертка, нож, зажигалка, зубная щетка, зубочистки, канцелярский нож с НОВЫМ лезвием.
Так же сразу нужно продумать как вы будете вывешивать электронику на просушку. Желательно чтобы плата регулятора висела параллельно земле, что бы лак не стекал на одну сторону. Вешать нужно за провода, чтобы пролаченная поверхность ничего не касалась.
Так же сразу предупрежу, что лак довольно сильно воняет, но сушить нужно при комнатной температуре или выше. Так что либо ждите тепла, либо выгоняйте домашних на время процедуры
Снимаете с регулятора все лишнее - кулер, корпус, в общем все что пластиковое и можно открутить, отщекнуть и т.п. Далее первая сложная часть - радиатор. На многих китайских регах между радиатором и фетами лежит “жвачка”, термопроводящая прокладка. Отдираете от нее радиатор, сдираете ее с фетов и все. Если же у вас радиатор приклеен, то нужно его погреть зажигалкой.
На фетах и радиаторе осталась белая чача, это клей. Его нужно смыть. Так же многие производители покрывают реги своим каким то лаком. Его тоже нужно смыть. Для этого наливаем в ту самую баночку калошу и замачиваем в ней рег на пару часов. Так же в банку вместе с регом можно сунуть радиатор, чтоб с него тож клей смыть. Далее берем зубную щетку и счищаем разбухшие клей и лак. Если не счищается замачиваем еще. Если нету даже признаков размокания клея или лака, заменяем калошу на спирт. Вычищаем все очень основательно, чтобы не осталось даже следов родного лака и клея. Особо уделите внимание промежуткам между фетами.
Следующий этап, лакировка. Берем ту же самую баночку, промываем ее водой от калоши и остатков лака. Вытираем насухо. Наливаем в нее Пластик 71. Наливаем столько, чтобы регулятор полностью погружался в лак вместе с конденсаторами(если они у вас на плате). Бултыхаем рег там некоторое время, чтобы лак затек во все щели и промежутки. Вынимаем, даем немного стечь и проверяем на наличие пузырьков лака. Если обнаружили пузырек, протыкаем его зубочисткой и купаем заново, пока не получится без пузырьков. Вывешиваем на просушку как я писал выше. Сушим 1-2 часа. Можно больше, вообще чем больше тем лучше. Повторяем процедуру 4-5 раз. Можно больше, но не слишком. После последнего купания сушим 1 день. Лучше 2. И повторяем процедуру еще раз. Тут как раз пригодится крышка для баночки, чтобы лак не сливать в бутылку.
Пока регулятор сушится, обрабатываем радиатор. Все радиаторы сейчас идут крашеные или анодированные или еще какие, в общем цветные Краска ухудшает теплопроводность. Можно конечно заморочиться и снять краску со всего радиатора, но сомневаюсь, что кто так будет делать Можно взять радиатор от компьютерного кулера для процессора и обрезать по размерам. Это хороший вариант, т.к. на процах радиаторы обычно не крашенные и у них ребра выше, следовательно площадь теплоотдачи лучше. Я не стал так делать. Если вы хотите отставить родной радиатор, то делаете следующее. Берете грубую наждачку и сдираете краску с дна радиатора. Сдираете основательно, чтобы не осталось следов. В идеале нужно наклеить кусок наждачки на ровный кусок дерева или фанеры. Далее обрабатываете 1000 шкуркой потом 2000. В идеале еще отполировать, но это на ваше усмотрение. Мелкими шкурками обрабатывать пока поверхность не станет однородно-матовой, без явных царапин от грубой шкурки. Протираете калошей. Все радиатор готов к приклейке.
Клеим радиатор. Итак регулятор просушен, радиатор отполирован. Далее берете канцелярский нож и очень аккуратно срезаете лак с каждого фета, чтоб он стал как можно чище. Срезается довольно легко. Срезать нужно только верхушку. Как крышечку снять. Усилий не прикладывать никаких совсем. Протираете феты ваткой с калошей и больше не трогаете пальцами феты и вообще ни чем. Так же еще раз протираете радиатор. Далее клей. Его лучше выдавить на что нибудь и хорошенько перемешать. Далее обильно мажете феты этим клеем при помощи пластиковой карты(ну или куска от нее если рег не большой). Нужно хорошо промазать промежутки между фетами, чтобы клей туда зашел хорошо. Так же хорошо промазывайте крайние феты по бокам. Далее мажете клеем радиатор, но уже очень тонким слоем, при помощи той же карты, как можно тоньше. Прикладываете радиатор к фетам замазываете боковые щели клеем и прикручиваете радиатор к плате. Сушите 2-3 дня. Когда клей высохнет повторяете процедуру купания рега в лаке еще пару раз, но радиатор полностью конечно не купаете, погружаете только чуть выше уровня стыка радиатора с платой.
Провода. Здесь уже на ваше усмотрение; Я же прокрыл аккуратно герметиком стыки проводов с микросхемой;
Герметизируя таким способом, я пока не каких касяков не нашел))
Пока вроде все)) Этот совет мне дал знакомый, спасибо ему; он так же герметит и проблем вроде нет))
Далее, чтобы регуль не лепить на кузов ревы, я сделал ему небольшую коробочку из абээски с отверстиями для охлаждения)) коробка также встает на старые пазы регулятора; Эту коробочку всегда можно снять, если надо (очень удобно)
Пока вроде все)) если что не так, рад буду выслушать все недочеты))

Я бы еще добавил один пункт. У регулей есть одна проблема качество сборки, иногда феты прыгают по высоте от конченой отливки корпуса и пайки не по горизонту, то есть одни феты прикасаются к радику другие имеют зазор в 1мм, но это чаще бывает с такими фетами SO-8. на слабых регулях
, и тогда лучше выровнять их пайкой и еще наждачкой на бруске чуть шлефануть их, дабы хоть чуть сделать их по одной плоскости, что сделает эффективней передачу тепла всех фетов к радику ну и естественно в таких корпусах Superso8 или TDSON-8 феты ровнять не стоит он и в идеале . И в место термоклея по моему мнению на мощные регули лучше использовать термопасту, у неё теплопроводность лучше, но она не фиксирует радик то есть тогда нужен крепёж или полная заливка регуля (компаундом, лаком, эпоксидкой, и тд) в емкости чтобы и этом радиатор прихватило.

Мануал по проведению ТО имеет два варианта
1 Для тех кому лень пачкаться и деньжат лишних много.

Покупаем комплект подшипников можно обычных или керамических, в количестве: В Реве 1-16 два типа подшипников ((( 8x12x3.5mm и второй 4x8x3mm ))) на каждой ступице стоит один 4x8x3mm и один 8x12x3.5mm, так же на дифференциале два 8x12x3.5mm и два 4x8x3mm, а вот на коробке стоят 6 штук только 4x8x3mm и 7 стоит на спуре. В суме на Реве стоят, 8 на 8x12x3.5mm и 15 на 4x8x3mm. и рем комплект для стокового Б\К двигла
и после дикой месячной езды по лужам и песку при появлении хрустов, заклиневаний, люфтов в трансмиссии, меняем подшипники на ступицах, если вы поленились загерметизировать дифференциал и коробку, также сделать примитивные пыльники на дифференциалы и выход с коробки на центральные корданы, также на двигле прикрыть подшипники, как в теме rcopen.com/forum/f76/topic210784, то советую поменять все подшипники по кругу, смазать дифференциал и коробку как написано в мануале.
МАНУАЛ Дополнительное обслуживание:
Делайте частое обслуживание своей модели с
разборкой, проверки и смазки следующих узлов: Это
необходимо после контакта с водой и песком для долгой эксплуатации, или если модель
не будет использоваться в течение длительного времени
(неделя или дольше). Это дополнительное обслуживание
необходимо для предотвращения коррозии металлических
компонентов после попадания воды и песка.
• Подшипники поворотных кулаков: Снимите, очистите и
смажьте подшипники.
• Передний и задний
дифференциалы: Снимите,
разберите, очистите и смажьте
дифференциалы. Обратитесь к
сборочной инструкции для
помощи в разборке и сборке.
• Коробка передач: Снимите,
разберите, очистите и смажьте
компоненты коробки передач.
Используйте тонкий слой смазки для подшипников (из
магазина автозапчастей) на зубьях металлических
шестерней. Для нейлоновых шестерней смазка не
требуется. Обратитесь к сборочной инструкции для
помощи в разборке и сборке.
• Моторы Titan: Снимите моторы, очистите аэрозольным
очистителем для моторов, и смажьте втулки жидким
машинным маслом. Оденьте защитные очки, когда
используете аэрозольный очиститель.

2 вариант для тех кто любит пачкать руки и ковыряться часами делая ТО.
Подшипники(все) - снять, снять с них пыльники вот описание как это сделать.

Шаг 1:

Для этого примера, мы используем подшипник 8x16x5,mm, но это точно так же может быть выполнено с подшипником 4x8x3mm и 8x12x3.5mm. Возьмите хоббийный нож для того, чтобы начать удаление резиновой защиты.

Шаг 2:

Для наилучшего результата, мы советуем вставить кончик лезвия ножа во внутренний край резиновой защиты под прямым углом к боковой поверхности подшипника. Нет необходимости глубоко вставлять лезвие или сильно нажимать (будьте осторожны, чтобы не проткнуть палец на другой стороне подшипника, если вы придерживаете подшипник с другой стороны).

Шаг 3:

Начните медленно наклонять нож, более параллельно боковой поверхности подшипника, действуя кончиком ножа, как клином.

Шаг 4:

Как только защита приподнялась, может быть полезным немного дальше просунуть лезвие под защиту. Обратите внимание на то, чтобы не поднимать защиту острым краем лезвия, вы можете повредить защиту, но это все же маловероятно.

Шаг 5:

Теперь, когда лезвие ножа полностью проходит под защитой, просто поднимите ее и защита легко снимется.

Шаг 6:

на этом шаге вам необходимо обратить внимание на ту сторону защиты, которая обращена к шарикам в подшипнике. Например, вы можете увидеть металлическое кольцо на этой защите. Вы же не хотите установить защиту обратно верхней стороной вниз.

На этом этапе вы увидите смазку в подшипнике и много всякого гавна ( песоки с грязью и смазкой, простите не удержался), а для более легкого ее удаления мы рекомендуем снять обе защиты.

На этом шаге вам нужно очистить и смазать подшипник.

Кинуть снятые пыльники и сами подшипники со снятыми пыльниками в бензин, керосин или в растворитель, прополоскать, далее под струю воды чтоб вымыть струёй оставшийся песок, потом опять кинуть уже в чистый бензин или спирт, тем самым убрать воду, далее продуваем, обязательно проконтролировать выработку, смазать подходящей смазкой, какой выбирайте сами, можно маслом 10w30 "Mobil 1 но (не растительным:)), можно густой смазкой (литол и ТД), это на ваше усмотрение.

Шаг 7:

Запечатывание подшипника намного легче, чем его разборка. Все, что вам потребуется, это вдавить защиту обратно. Не используйте для этого ноготь, если вы это сделаете, что-нибудь может пойти не так. Давления от кончика пальца будет вполне достаточно.

Шаг 8:

Ваш подшипник собран, и вы можете снова его использовать

Дифы(перед зад) - разобрать, очистить, смазать НЕБОЛЬШИМ кол-вом подходящей смазки передачу, обслужить подшипники как описано собрать, ЗАГЕРМЕТИТЬ силиконовым герметиком по швам. Также рекомендую для ревы сделать пыльники для дифов, это продлит время между ТО и жизнь самим подшипникам.
img710.imageshack.us/img710/8840/p9240801.jpg (1019 Kb) как сделать написанно на первой странице.

Коробка - разобрать, проверить шестерни, обслужить подшипники как описано. Пластиковые шестерни ничем не мазать:) (Но если хочится, то можно 😃 чутка, чем то ДЛЯ ПЛАСТИКОВ), собрать, ЗАГЕРМЕТИТЬ силиконовым герметиком по швам, также рекомендую сделать пыльники на коробку как на ресунке для дифов , это продлит время между ТО и жизнь самим подшипникам. Отрегулируйте сцепление, не затягивайте до конца гайку, иначе при резком старте со временем слижет шестерни на спуре или в коробке, также может быть разрыв карданов, в общем плохо может быть.

Моторы Titan: Снимите моторы, очистите аэрозольным
очистителем для моторов, и смажьте втулки жидким
машинным маслом. Оденьте защитные очки, когда
используете аэрозольный очиститель. Можно закрыть задний подшипник, а на передний между пиньёном и подшипником сделать пыльник, как для дифов на первой странице, это продлит жизнь подшипникам и двиглу.

Так же советую промыть кулаки ступиц и шары на тягах. И обязательно разберите, промойте и осмотрите сейвосейнер.

Приятных и долгих покатушек и не превышайте скорость.😃
PS. Спасибо baalbes за идею и описание ТО, также перевод инструкции.
❗Все вопросы как обычно задаём в основной теме rcopen.com/forum/f76/topic206309/4481

Информация по настройке после ТО
Зазор между пиньёном и спуром

Автор: Александр Васильев

Написано куча мануалов о том, как это делается, но нигде нет ни фото самого зазора, ни фото бумажки со следами от зубьев. Поэтому считаю, что делать введение о том, что такое, где находится, какое бывает и т.п. бессмысленно и приступаю сразу к объяснению способа по выбору оптимального зазора, для того, чтобы спур вам прослужил долго.

Итак, этапы настройки:

Берем полоску бумаги шириной ~7мм и длиной ~6см, которых мы заготовили предварительно аж 4 штуки.
Ослабляем регулеровочный болт на двиге, но болт, должен быть ослаблен так, чтобы не было зазора, то есть должен прижимать двигатель, но что б можно было регулировать зазор между пиньеном и спуром.
Берем одну бумажку и зажимаем между спуром и пиньёном, закручиваем болт так, что б при большом усилии можно было регулировать зазор (далее поймете зачем это), т.е. можно было шевелить двигатель впоследствии.
Следующим шагом будет прогон полоски, которая между шестернями, в одну сторону.

Поясню для чего это: предыдущим шагом мы не затянули болты, держащие двигатель, и теперь, под действием давления бумаги, зазор между спуром и пиньеном выберется сам.

Вытаскиваем бумагу, смотрим на шестерни, зуб пиньена, который посредине, между тремя зубцами, которые соприкасаются с зубцами спура, должен покрывать примерно 85%.

Вот нечто вроде этого должно получиться:

Принцип здесь примерно такой: Один центральный зуб берет основную нагрузку на себя, а два боковых - играют вспомогательную роль, тем самым распределяя нагрузку между собой, благодаря чему пиньен не срезает зубцы со спура. Зубцы должны обтекать друг об друга, зацепляясь, трансмиссия должна легко вращаться. Далее затягиваем болт.

Если не вышло - не отчаивайтесь, ещё есть куча бумаги, чтобы добиться нужного результата.

Таким образом, полоска бумаги должна получиться такой

Вязкость масла в дифференциалах - Советы по использованию

Предположим, что мы говорим о стандартных шестеренчатых дифференциалах. Когда в дифференциале находится очень легкое масло, выходные чашки будут очень легко вращаться в противоположных направлениях (свойство дифференциала). Когда масло очень вязкое, выходные чашки будут вращаться с большим сопротивлением. Это становиться важным, когда одна сторона дифференциала становиться ненагруженной, т.е. когда одно колесо теряет сцепление с дорогой.

Это наиболее важно, но этим не ограничивается, в случае прохождения поворотов. Во время поворота, внешние колеса должны вращаться быстрее, поскольку они проходят больший путь, чем внутренние колеса. Задние колеса зафиксированы прямо, так что легкая работа дифференциала более важна на передних колесах. Передние колеса повернуты на угол радиуса поворота и внутреннее колесо поворачивает круче, чем внешнее, так что спереди вам необходимо меньшее сопротивление дифференциала.

Сзади, чем легче масло, тем меньшая мощность подается на одно колесо, если другое поднимается или теряет сцепление с дорогой. Чем более вязкое масло, тем большая мощность подается на одно колесо, если другое теряет сцепление с дорогой. Это наиболее важно во время поворота, поскольку обычно внутреннее заднее колесо имеет тенденцию разгружаться. Если слишком большая мощность подана на внешнее заднее колесо тогда, когда это происходит, тогда заднюю ось заносит.

Спереди желательно, чтобы оба передних колеса тянули багги вокруг поворота. Во время поворота, вес шасси стремиться переместиться на внешнее переднее колесо. Желательно, чтобы передняя ось тянула хорошо, даже в случае, если внутреннее переднее колесо разгружается. Спереди, чем более вязкое масло, тем лучше тянет внешнее переднее колесо, даже если внутреннее переднее колесо разгружается. Это обеспечивает более быстрое прохождение поворотов с ускорением, но до определенной точки. Слишком вязкое масло может вызвать выталкивание багги (недостаточная поворачиваемость), если сцепление с дорогой недостаточное.

А как для центрального дифференциала? По большей части та же самая идея. Чем легче масло, тем меньше мощность на любой конец багги. Чем более вязкое масло, тем большая мощность на оба конца багги. Это очень важно для поддержания стабильности багги. Если центральный дифференциал содержит легкое масло и одно колесо на одном из концов багги теряет сцепление, тогда теряется мощность на другом конце багги. Это моментально замедляет багги и позволяет колесу, потерявшему сцепление, восстановить его. Вязкое масло позволяет сохранить мощность на противоположной стороне от подвешенного колеса.

По большей части задние колеса теряют сцепление чаще, чем передние. Желательно, чтобы задний дифференциал был очень легким, чтобы, когда одно колесо становится свободным, другое перестало тянуть, и багги не крутилась вокруг. Это позволяет подвешенному колесу восстановить сцепление. Спереди желательно, чтобы колесо, имеющее сцепление, продолжало тянуть, когда другое теряет сцепление. Все это приводит нас к базовой стартовой точке: масло 3000/5000/1000 wt в дифференциалах П/Ц/З.

Если есть хорошее сцепление с дорогой, тогда вы можете ужесточить дифференциалы, например 5000/5000/1000 или даже 5000/7000/1000. Если поверхность рыхлая и нет хорошего сцепления, тогда лучше смягчить дифференциалы. Например, 3000/3000/1000 или около того. Это общая настройка для стандартных дифференциалов. Торсен и Спайдер дифференциалы работают несколько по-другому. Но это уже другая история

Масло, воздух и амортизаторы

Наполнить амортизаторы маслом легко, но также легко налить слишком много или слишком мало, а это может повлиять на характеристики и стабильность амортизаторов, и может нарушить баланс автомодели. Существует два типа амортизаторов - с мембраной и без мембраны.

Амортизаторы с мембраной

Амортизаторы с мембраной используют резиновую диафрагму для разделения воздуха и масла. Во время сжатия воздух в верхней части сжимается, позволяя объему штока амортизатора войти внутрь амортизатора. Если использовано слишком много масла, не окажется достаточного воздушного пространства для нормальной работы амортизаторов, и будет затронута степень демпфирования. Это разделение воздуха и масла обеспечивает более стабильные параметры амортизатора, чем в случае амортизатора без мембраны.

Пена, по определению, означает дисперсию газа в жидкости, и в амортизаторах это воздух и масло, смешанные вместе в пенистую массу. Поскольку масло и воздух не разделены, как в амортизаторах с мембраной, объем воздуха необходимый для полного хода штока амортизатора находится в масле. По мере того, как шток входит в эмульсию, воздух сжимается, и шток имеет объем для входа внутрь. Это также немного затрагивает демпфирование, так как воздух немного снижает вязкость масла. Следовательно, чтобы проверить демпфирование, вам необходимо энергично прокачать амортизатор, для того чтобы привести параметры эмульсии к рабочим условиям.

Советы по сборке амортизаторов
Сборка амортизаторов

Подготовка пластмассовых деталей

Используйте острый нож (держа его под прямым углом), мелкий напильник или очень мелкую шкурку для аккуратного удаления избытков пластмассы с внешних краев каждой детали амортизатора.

Это важный этап, внешние края поршней амортизатора должны быть гладкими и круглыми.

Установка нижнего шарового шарнирного соединителя
Установите металлический опорный шарик в нижний шаровой шарнирный соединитель амортизатора.
Нарежьте резьбу в шаровом шарнирном соединителе с помощью винта M3x8. Будьте осторожны, не прорежьте резьбу слишком глубоко, так как деталь может треснуть или можно сорвать резьбу.
Зажмите шток амортизатора с помощью инструмента для фиксации штока амортизатора, или используйте бокорезы, чтобы захватить верхнюю канавку резьбы на конце штока амортизатора. Если вы используете бокорезы, убедитесь, что плоская сторона лезвий бокорезов направлена в сторону шарового шарнирного соединителя

Удерживая шток амортизатора, с помощью пальцев завинтите на несколько оборотов шаровой шарнирный соединитель. Затем используйте плоскогубцы, чтобы полностью завинтить на резьбу шаровой шарнирный соединитель.

Периодическое обслуживание амортизаторов

Наиболее важной задачей обслуживания для поддержания стабильных характеристик амортизаторов является их правильное наполнение и прокачка. Если амортизаторы собраны правильно, то не будет необходимости часто перебирать их. Также, важно заменять деформированные/затвердевшие резиновые мембраны и силиконовые кольца, поврежденные штоки амортизатора, ободранные/расколотые/болтающиеся пластмассовые верхние и нижние шаровые шарнирные соединители.
Во время соревнований рекомендуется проверять амортизаторы на наличие воздуха внутри перед каждым заездом и при необходимости заполнять и прокачивать их. Перед каждым днем соревнований, снимите пружины с каждого амортизатора, прижмите его к уху и быстро вдавите шток амортизатора, при этом слушая звук воздуха, издающего “свистящие” или “хлюпающие” звуки при прохождении через отверстия в поршне. Если вы услышите звук воздуха, заполните и прокачайте ваши амортизаторы. Во время ответственных соревнований, рекомендуется заполнять и прокачивать амортизаторы перед каждым этапом соревнований.
Если вы собираете или подбираете в пары новые амортизаторы, всегда удостоверяйтесь, что они имеют одинаковую длину. Используйте измерительный инструмент для измерения длины амортизаторов и при необходимости отрегулируйте длину с помощью нижних шаровых шарнирных соединителей.
Если вы устанавливаете новые резиновые мембраны, аккуратно обрежьте тонкие избытки резины с краев мембраны. Лучше всего это сделать с помощью изогнутых ножниц.

Процесс заполнения и прокачки (bleeding)
Отвинтите верхнюю алюминиевую накидную гайку колпачка амортизатора и снимите весь верхний узел.
Слейте масло из корпуса амортизатора.
Отвинтите торцевую заглушку с нижней части корпуса амортизатора.
Тщательно очистите все детали амортизатора с помощью очистителя для электромоторов. Удостоверьтесь, что вы используете очиститель, который НЕ ОСТАВЛЯЕТ остатков.
Для регулируемых поршней, откройте все четыре отверстия в поршне.
Заполните корпус амортизатора очистителем и прокачайте очиститель через отверстия в поршне три или четыре раза, задвигая и выдвигая шток амортизатора.
Тщательно высушите все детали.
Полностью покройте маслом силиконовые кольца под торцевой заглушкой и завинтите торцевую заглушку.
Удостоверьтесь, что все четыре отверстия в поршне открыты, и поршень находится в нижней части корпуса амортизатора.
Заполните корпус амортизатора маслом до уровня чуть ниже края корпуса амортизатора.
Удаление воздушных пузырьков:

Медленно качните поршень один раз, не позволяя ему подойти близко к поверхности масла.
Если вы используете регулируемые поршни, закройте и снова откройте все отверстия, чтобы выгнать небольшие пузырьки воздуха, находящиеся между половинками поршня.
Поверните поршень на одно положение.
Повторите эту процедуру 8 или более раз.
Полностью, до краев, заполните маслом корпус амортизатора.
Установка мембраны и верхнего колпачка амортизатора:
Не вставляйте мембрану прямо сверху.
Поместите одну сторону края мембраны на край корпуса амортизатора, с мембраной расположенной под углом.
Используя ваш палец, мягко вдавите остальную часть мембраны вниз в корпус, пока она не сядет на край корпуса.

Если вы используете пенистые вставки, поместите вставку в углубление мембраны, в то время, когда мембрана находится на вершине корпуса амортизатора

Держа корпус амортизатора (с мембраной, находящейся на вершине) одной рукой, другой рукой осторожно поместите узел верхнего шарового соединителя и колпачка на вершину корпуса амортизатора. Будьте осторожны и постарайтесь не поднять узел вместе с мембраной снова вверх.
Покрутите накидную гайку против часовой стрелки, пока не почувствуете щелчок резьбы и не увидите, что весь узел выровнялся.
Плотно затяните накидную гайку на корпусе амортизатора. Если гайка затянулась слишком быстро, после 1-2 оборотов, тогда она перекошена, и резьба не совпала. Открутите накидную гайку на несколько оборотов, пока не почувствуете щелчок резьбы, и попробуйте снова до полного завинчивания накидной гайки. Не используйте никакой инструмент для затяжки накидной гайки. Вполне достаточно усилия затяжки, которое можно обеспечить руками.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если накидная гайка недостаточно затянута, она может самопроизвольно отвинтиться, когда вы будете пытаться регулировать дорожный просвет, используя нарезное опорное кольцо пружины.

Регулировка отбоя амортизатора:
Как только накидная гайка плотно затянута, проверьте скорость отбоя, полностью вдавливая шток амортизатора и отпуская его.
Если отбой слишком быстрый, отвинтите накидную гайку на 2 оборота, полностью вдвиньте шток, чтобы позволить маслу вытечь из под колпачка, и затем снова плотно завинтите накидную гайку.
Важно, чтобы все четыре амортизатора имели примерно одинаковый, плавный отбой со средней скоростью.
Используйте очиститель для электромоторов, чтобы очистить масло с внешней поверхности амортизаторов.
Нанесите небольшое количество легкого масла на резьбу выше нарезного опорного кольца пружины и дайте ему впитаться. Это защитит нарезное опорное кольцо пружины от застревания на корпусе амортизатора при настройке дорожного просвета.

ПРИМЕЧАНИЕ: Является нормальным истечение некоторого количества масла из основания свежезаполненных амортизаторов во время первых нескольких запусков модели. Амортизаторы уравняются в надлежащем давлении, не впуская воздух, если кольцевые уплотнения находятся в хорошем состоянии.

Прокачка и регулировка амортизаторов

Автор: Владислав Ярополов.

Предположим для начала, что ваши амортизаторы пусты, очищены, все изношенные или поврежденные детали заменены, и амортизаторы стоят прямо перед вами.

Полностью вытяните шток амортизатора, заполните корпус амортизатора маслом на 3/4 объема. Медленно подвигайте шток вверх и вниз, убеждаясь, что поршень не выходит из масла, это выпустит воздух, который находится под поршнем (вы увидите пузырьки воздуха).

Теперь опустите поршень полностью вниз, заполните амортизатор маслом до вершины корпуса амортизатора. Заверните колпачок совсем немного (примерно на 1 оборот резьбы), затем вдавите шток амортизатора настолько далеко, насколько он войдет (так, чтобы поршень оказался вверху корпуса амортизатора), часть масла вытечет из под колпачка, это нормальное явление.

Теперь заверните колпачок, удерживая шток амортизатора на месте. Если шток пытается выдвинуться вниз, когда вы заворачиваете колпачок, ослабьте его и попробуйте снова (может потребоваться сделать это несколько раз, прежде чем вы получите нужный результат).

Как только колпачок затянут, несколько раз задвиньте и выдвиньте шток амортизатора, ход должен быть хорошим и плавным (если внутри осталось слишком много воздуха, вы услышите это, когда двигаете шток). Если вы правильно стравили избыточное масло, то когда вы полностью задвините шток (сожмете амортизатор) и отпустите его, шток должен самостоятельно выдвинуться обратно примерно на 5-10мм или около того, а когда вы его полностью вытащите и отпустите, он должен слегка втянуться (5-10мм). В качестве примерного правила, отбой амортизатора не должен быть больше половины общего хода амортизатора, наиболее общий результат 5-10мм. Это гарантирует, что амортизатор правильно отрегулирован.

Вот и все!

Если после регулировки амортизатора шток не входит внутрь полностью (внезапно останавливается прежде, чем достигает предела), вам необходимо повторить регулировку амортизатора, иногда это происходит из-за избыточного количества масла внутри амортизатора и это вызывает гидравлическую блокировку из-за вытеснения масла штоком амортизатора.

Это достаточно просто, нужно только быть терпеливым, иногда может быть довольно сложным правильно отрегулировать амортизатор.

Убедитесь также, что все эластичные мембраны в колпачках амортизаторов присутствуют на месте и находятся в правильном положении.

Что касается выбора масла для амортизаторов, выбор масла должен основываться на типе поверхности. Для ровных поверхностей с высоким сцеплением или для высоких прыжков используйте более вязкое масло. Для неровной местности используйте более легкое масло, более легкое масло позволит подвеске двигаться быстрее и лучше поддерживать сцепление, в то время как более вязкое масло обеспечивает лучшее сцепление и снижает крен корпуса в условиях ровных поверхностей или поверхностей с высоким сцеплением. Более вязкое масло также до некоторой степени предотвращает приземление шасси после больших прыжков.

Расскажите пожалуйста по подробнее про герметизацию всех необходимых узлов модели.
Расскажите про + и - тех или иных З/Ч, расходников и прочего необходимого для эксплуатации модели.

Ну дорогой друг, в этом вопросе будет много ответов, сколько людей столько и мнений. Я отвечу со своей колокольни, а ребята пусть со своей если захотят,
1= В этой теме вопросы не задают, здесь только выкладывают информацию.
2= Основное это надо загерметизировать приёмник и серву, приёмник обычно герметят силиконовым герметиком, как герметизировать серву написано выше.
3 =загерметизировать коробку и дифференциалы смазав их, инструкция сия процесса описана выше и на первой странице, кстати там и советы есть чем продлить жизнь подшипникам, а на первой странице этой темы написано как и из чего желать пыльники.
4= сделать с шариков пыльники на стыки половинок карданов, описание на первой странице.
5= по расходникам точно не кто не ответит, так как при влете в стену на 50 км, что разлетится одному богу известно, можно купить сразу реву на ЗИП.
6= что могу посоветовать поменять сразу это вот такие шаровые www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYDM0&P… и ступицы www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAGWS&P… с такой компоновкой не будет закусываний при рулении и люфтов подвески.
7= также промежуточный дифференциал www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXKK6&P…
8= новые амортизаторы www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00195242…
9= новые шары на тяги, если будите ездить на стоковых тягах, то есть, если есть сверло на 2.5 мм и мечик на 3 мм, также где то завалялись 4 болта на 3 мм и длинной 40 мм и 8 гаек м3, и руки растут с правильного места и есть желание повозится, то покупаем металлические шары www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00195242… новые короткие тяги www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00195242… и новые длинные тяги www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXKV7&P… и делаем с них самые надёжные тяги сей процесс описан на первой странице, ну если нет желания то можно купить готовые, какие посоветовать не смогу, так как не покупал доволен своими самопалами.
10= алюминиевые и стальные запчасти, в этом я тебе тоже не советчик, так как больше склоняюсь к стоковой пластмассе, она по моему мнению надёжней и эластичней. Но как я и говорил много народу которые покупают себе люминь, сталь и довольны., по алюминию и стали было бы не плохо чтоб кто не будь отписался здесь.
11= не мало важная деталь это зашита, советовать сделать самому не стану, посоветую купит сплошную защиту ТИБОН, где не знаю спросить надо у ребят, у меня самопал люминь.
12= сразу с ревой надо брать масло для дифов и амотов, разной густоты чтоб можно было под покатушки подстраивать, какое, написано выше.
13= ну и вот это гадость постоянно теряется поэтому купить при запас www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJH53&P…
14= ну и естествено корм для ревы, двух вот таких аккумуляторов www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… соединённых параллельно на пол часа ей, а то и до часу хватаетА там если хотите можете и 4 и 6 и 8 аков купить.
15= ну и зарядочку тоже умную для аков надо чтоб аки не рванули, обычным ночником их не заряжают только умной зарядкой в режиме балансира вот к примеру www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… или выберайте сами какая подойдет вам по цене hobbyking.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?i… но учтите что к такой зарядке еще нужен блок питания с выходом от 12 до 18 вольт и не ниже 5 ампер по выходному току
16= чуть не забыл обязательно купить вот такой комплект разъёмов www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… в комплекте 5 штук пар, они нужны для спайки переходника по два ака в параллель
17= и про безопастность не забываем пакетики для хранения и зарядки ваших аков www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
вроде все.
усе естесеено не реклама.
❗❗❗И ВОПРОСЫ ЗАДАЁМ ИЛИ В ЛИЧКУ ИЛИ В ОСНОВНОЙ ТЕМЕ.❗❗❗

Вот решил написать про укрепление стоковых рычагов подвески.

берем аллюминивую трубочку (5мм внешний диаметр 3мм внутренний, такая продается в строительном), ножевкой по металлу распилим одну стенку, и распускаем что бы она получилась почти полукругом. после этого она легким усилием плоскогубцев одевается на рычаг, кстати перед этим трубочку лучше намазать моментом (чтоб не слетала).
пока все держится, получилось довольно прочно и красиво.😍

Батарея Turnigy 2200mAh 2S 40C Lipo Pack
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…

Входит в батарейный отсек ну очень плотно. Надо будет подтачивать.

Операция герметизация - фотки в архиве.
Серва МиниРевская Народная - Turnigy 390
Без текста - вроде все видно.
Резиночки взяты от родной траксовской сервы. При желании можно купить отдельно. В целом можно мозг не плющить и обойтись без них - только герметиком. Тогда герметик на стыках подсушивать перед стяжкой, чтоб его поменьше выдавливало из стыка, а получалось типа прокладки, ну и после стяжки стыки снаружи обмазать. Еще когда установил замазал щели между сервой и шасью - чтоб вода там не стояла, а то как раз на стык попадает.
На шестернях и осях - это не греметик 😆 это родная смазка. С виду на густую силиконовую похожа, но не уверен. Кастомная серая прокладка под качалкой, так же намазана силиконовой смазкой (НЕ герметиком!)
Серва пока нравится - сделана неплохо, усилие то что надо. Можно спокойно играться с блокировкой сейвера добиваясь нужного усилия поворота колес. При заблокированном сейвере она и большую реву колесами от стены отодвинет. Мой экземпляр оказался не “болтливый” - сама по себе быстро центруется и молчит, на машинке если колеса сильно не упераются, так же центруется и молчит.
Герметить обязательно - вся как решето. Настройка крайних точек обязательно - она мне чуть сейвер не свернула😵 На аппе сделать реверс руля, а то будет рулить наоборот.

servo.part1.rar servo.part2.rar servo.part3.rar servo.part4.rar servo.part5.rar servo.part6.rar servo.part7.rar

Прокладку на выходном валу заменил на резинку от пипетки(было бы еще лучше что то диаметром поменьше). Она толстенькая и мягкая. Прижатая качалкой, расплющивается и закрывает весь подшипник вала.
Работе сервы, вроде, не мешает - дури в ней много.
При туго затянутом сейвере, на диване большие колеса ворочает уверенно. Возврат ватный, но это уже сейвер. Кому надо - блокируйте его сильнее шайбами под пружину, только серву потом придется менять чаще - сейвить он уже не будет 😉

Одной пластиковой шайбы, где то около миллиметра толщиной, хватает чтобы туго затянутый родной сейвер заблокировался практически полностью - пружина сжимается до упора. Тем, кто гоняет делать этого не советую, а любителям триала пригодится.

Про “болтливость” сервы беру свои слова назад - на полу все время шебуршится. На весу - нет.

В очередном споре с baalbes😉😃 появилась идея выложить краткий инструктаж по развалу и схождению колёс.
Настройка передней и задней подвески E-REVO 1-16

Почти все слышали про схождение и развал колес, который делают практически в любом автосервисе для автомобилей в масштабе 1:1, но мало кто из нас представляет для чего это нужно, кроме того, чтобы асфальт не съедал резину. Предлагаю разобраться всё таки для чего это нужно, и как нам это может помочь в жизне за рулём, и с пультом в руках.
Вот как это выглядит на авто 1.1
Схождение
Развал

Схождение

Схождение (Toe)- угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса. Схождение увеличивает стабильность машины на прямой и в поворотах. Путем регулировки схождения вы, как бы, увеличиваете сцепление колес с покрытием. И именно схождение в немалой степени влияет на износ покрышек.

Если требуется лучшая поворачиваемость, то угол схождения следует уменьшать, а если наоборот, нужна недостаточная поворачиваемость, то угол нужно увеличивать. Установка этих углов влияет на момент входа в поворот. Это основная задача изменения схождения. Небольшое влияние угол схождения оказывает и на поведение машины внутри поворота.
больше угол – модель лучше управляется и быстрее входит в поворот, то есть приобретает черты избыточной поворачиваемости
меньше угол – модель приобретает черты недостаточной поворачиваемости, поэтому она плавнее входит в поворот и хуже поворачивает внутри поворота

Угол схождения может быть положительным (Toe In) или отрицательным (Toe Out).

Для Ревы различные компании выпускают рулевые тяги,

с помощью которых можно менять угол схождения передних колес. Как правило тяги имеют регулировку длинны с помошью регулеровки мы меняем нужный нам угол схождения.

Вот к примеру вид идеальной настройки

а это параметры с инструкции от baalbes

Заводские настройки схождения

Спереди: 0 градусов на каждой стороне
Сзади: 1 градус на каждой стороне

Если у вас стоковые рулевые тяги ( не регулируемые ) то регулировку производят шаровыми на ступицах, вкручивая их для положительного схождения или выкручивая для отрицательного схождения.

Развал

Развал (Camber) – угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса. Развал считается отрицательным, если колёса направлены верхней стороной внутрь, и положительным, если верхней стороной наружу. Нулевой развал обеспечивает минимальный износ шин.

Главная идея изменения угла наклона следующая:
«больше» угол – лучше сцепление (в случае «сваливания» колес к центру модели этот угол считается отрицательным, поэтому говорить об увеличении угла не совсем правильно, но мы будем считать его положительным и говорить о его увеличении)
меньше угол – меньше сцепление колес с дорогой.

Заводские настройки развала от baalbes

Спереди: 1 градус отрицательного развала на каждой стороне
Сзади: 1 градус отрицательного развала на каждой стороне

Регулировка происходит путём вкручивания верхних шаровых и выкручивания нижних шаровых на одинаковое количество витков для отрицательного развала или наоборот выкручивания верхних и вкручивая нижних шаровых для положительного развала на одинаковое количество витков.

Вот краткое описание

Кастр

Его не отрегулируешь в Реве это так для ознакомления
Кастр, кастер или кастор (Caster) – угол между вертикалью и проекцией оси рулевого механизма на продольную плоскость автомобиля, или более доступно – угол наклона оси вращения поворотного кулака относительно вертикальной оси. В народе шкворнем называют цапфу (или ступицу), в которой установлен поворотный кулак.

Увеличение угла наклона улучшает вход в поворот – машина резче в него входит, но возникает склонность к заносу задней оси. Уменьшение угла наклона ухудшает вход в поворот – модель становится менее резкой, но управлять проще – машина делается стабильней.

PS- Так как на Реве большие люфты подвески и рулевого, мой совет настраивать отрицательное схождение на 1-2 градуса, при газе получите 0 или +1 градусов и меньше швырять по трассе будет (рысканье). ИМХО.

Удачных покатушек и не превышайте скорость.😉

И так продолжим, много вопросов от начинающих Ревоводов, на тему запчастей и что надо сразу купить чтоб добиться идеала, я выше описывал от себя, но появилась мысль описать от ребят которые себе перебрали Реву не оставив на ней не чего родного.
И так начнём.

меняем рычаги подвески на такие, RPM.
Передние RPM , 1 комплект.

www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00195242…

Задние RPM , 1 комплект.

www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00195242…
Цвет рычагов какой вам понравится.

Ступицы колеса RPM , 2 комплекта, 4 штуки.

www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00195242…
Цвет также какой понравится
Шаровые для ступиц, 2 комплекта, 8 штук.

www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00195242…
Бампер передний RPM, 1шт.

www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00195242…
Бампер задний RPM, 1 шт.

www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00195242…
Пригодятся для стоковых рычагов

www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00195242…
Обязательно скобы которые теряются частенько.

www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00195242…
Крепёж для скоб если надо.

www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00195242…
Для любителей резких поворотов и гонок по пересеченки промежуточный дифференциал.

www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00195242…
Пригодится

www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00195242…
Масло для дифференциала

www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHFT7&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHFT5&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHFT4&P…

Продолжение следует, время домой ехать.

И так вторая часть Мерлезонского балета.

Тяги посоветовал GrAl за что ему отдельное спасибо.
thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=12650&ca…
и запасные наконечники thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=12986&ca…
Так как эти тяги раскупаются оч быстро наше мнение с GrAl совпали, что надо остатся на стоке только прикупить шарики для тяг, ссылка в 6) пункте, можно тяги переделать как описано на 1 странице.
желательно поменять амортизаторы здесь какие душе угодно алюминевые или пластиковые вот проверенные и хорошие www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00195242…
Маслицо для них
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LX3305&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMZ16&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMZ17&P…
Пружины для амортизаторов
и самые самые народные
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1288…
Хорошо зарекомендовали себя вот такие катки
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYEA6&P…
и к ним резину Пролайн 2
Хотите просто диски под резину 2.2 дюйма
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRGT1&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTUX1&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRGT3&P…
Ну а резину подберайте на вкус и по размеру
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0301p?&C=CJE

Совет от baalbes, можно от Sammita для Off-Road но для таких дисков с резиной надо снизить нагрузку на трансмиссию, купив пиньён 19 или 18 www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJJ79&P… www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNMR5&P… и спур на 55 www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXKN9&P… Комбинируем по вкусу.

Так же повторюсь что желательно купить литий полимерные аккумуляторы Li-Po
Двух таких аков в параллельном соединении, принесёт вам ведро адреналина
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Разъёмы для переходника акумов.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
если лень паять можно готовые еще прикупить
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
и перепаять один на регуляторе с купленного комплекта разъемов
Зарядка для акумов на вкус и кошелёк
hobbyking.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?c…
к примеру
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
к примеру и нужен блок питания 12-18 вольт и 5-10 ампер подходят со старых ноутбуков или блок питания с компьютера с переделкой
Получив драздюлей от baalbes😉 вспомнил о не маловажном это защита
Traxxas 1/16 Mini E Revo Chassis Skid Bumper Set with mounting hardware and T Bone Racing stickers.
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1309…
Радиатор на двигло чтоб не вскипеть
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1225…
Стоковая серва не особо надёжна, можно взять презапас.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
как её довести до ума в плане герметизации описано выше, в предыдущих постах.

Ссори некоторое поправление.
пункт 6) шарики для стоковых тяг, а не рычагов.

Вроде все, остальное уже думайте сами, если для серванта можно алюминием обвесить, если для гонок по пересеченки список я написал.
Все не реклама.

Хочется сказать спасибо, все кто участвовал в создании данной темы, путём экспериментов над своими балидами, и делился информацией. baalbes, Vitamin, xcrash, е-reveц, GrAl, EvgenUA, Иван Назарков, lehuy, AVAriys, keug, Psy_Nejumi`303, uns, и тд.

кину свои пять копеек по поводу резины. имею на руках три комплекта:

стоковые
pro-line titus+pro-line caliber m3
Traxxas Geode 2.2+pro-line road hawgs. опишу просто плюсы и минусы.
плюсы. не жалко убить, довольно цепкие на асфальте, легкие.
минусы. быстро забиваются водой и грязью, если не принять мер, бьют, довольно легко гнутся, в снегу мало сцепления. (дизайн мне лично не очень нравится, но это дело каждого.
плюсы. диски разборные, на грунте отличное сцепление, при не сильных боковых ударах раздается металлический лязг, внимание вам обеспечено 😃
минусы. на асфальте никакого сцепления. titus довольно тяжелые, хотя в воздухе легче рулится. (дизайн рисунка колес мне очень нравится, вот такой я извращенец 😃
плюсы. довольно легкие, сцепление на асфальте не так хорошо как на стоковых, но зато гораздо меньше переворотов.
минусы. пока даже нечего сказать. по гравию на них еще не ездил, в снегу тоже. (самый красивый комплект, из тех что я видел 😃)
to be continued…

В очередном споре по поводу и за чего горят стоковые и не стоковые регуляторы хода, родилась идея выложить инвы, что и за чего и как.

Конденсатор мощности
Автор статьи: Алексей Новиков, подправлено мной😌

Статья прольет свет на использование конденсаторов мощности. Вы наверняка видели в клубах или на соревнованиях людей с моделями, на которых стоят цилиндрические объекты, присоединенные к их регуляторам хода. Вы наверняка задавались вопросом, что это и для чего здесь нужно. Я помогу вам разобраться в вашем вопросе. Не путайте эти конденсаторы с теми, что ставят на мотор для искрогашения. Почему им нужен этот конденсатор?
Всякий раз, когда вы нажимаете газ, происходит падение напряжения на регуляторе, происходит это и за разъемов, проводах с малым сечением, ну и на аккумуляторах. Это называется колебанием напряжения, именно этот момент очень плох для вашего регулятора. Скачки напряжения заставляют регулятор скорости нагреваться, и в свою очередь мощность вашего ускорения падает.

График демонстрирует, что приблизительно после 0,04 секунды вы получаете массированное падение напряжения на батарее и в силовой цепи питания. Если вы используете дополнительный конденсатор мощности, провалы напряжения значительно сглаживаются. Этот эффект не навредит работе вашего регулятора, а наоборот поможет ему и продлит его срок эксплуатации. Выпускают такие конденсаторы такие фирмы как LRP, GM, Novak, Futaba и др.

Конденсаторы, продаваемые этими фирмами, ничем не отличаются от многообразия высокочастотных конденсаторов с низким импедансом представленных в магазинах электроники. Единственное отличие - это цена. Конденсатор должен иметь рабочее напряжение не менее 16 вольт для аков 2S, а лучше 25 вольт, ну и естественно если вы гоняете на Реве на 3S то тоды не менее 25 вольт

Емкость конденсатора измеряется в Фарадах, этот показатель существенен, так как он дает стабилизацию падения напряжения. Если вам нужно только сгладить падение напряжения, то вам будет достаточно емкости 1 000 uF (мкФ). Однако если ваши запросы на этом не заканчиваются, а хочется повысить скорость прохождения поворотов, то ваш выбор должен быть в пределах 10 000 uF.

Но с ростом емкости конденсатора растет и его размер. Установка конденсаторов очень большой емкости - выше 22 000 uF (см. рис.) выльется для вас другой проблемой - весом, размерами и большим временем для его зарядки, а увеличение времени сведет на нет наше стремление сгладить падение напряжения.
Конденсатор ставят параллельно аккумулятору и регулятору, но надо не забывать, что он имеет определенную маркировку: короткая нога означает, что данный электрод надо присоединить к “-” , а длинную к “+”. Чаще всего конденсатор ставят в непосредственной близости к регулятору, т.к. там провода ближе друг к другу и наименьшая возможность повредить контакты конденсатора.

Стоят такие конденсаторы по-разному: фирма Novak предлагает свою продукцию за 6$, LRP за 20$, Futaba за 24$, а в вашем магазине радиоэлектроники цена может быть ниже. Теперь выбор остался за вами. Удачи!😉

Спасибо Boomer и neon за поднятие вопроса, и развитие темы

Из всего описанного делаем вывод, что аккумуляторы с большой токоотдачей 20С-70С продлевают жизнь регулятору но не жгут его как бытует мнение, так как меньше падение напряжения на регуляторе, если у вас такие аки 20С-70С на Реве, то конденсатор все равно нужен и продлит жизнь вашему стоковому и не только регулятору, так как падение будет на проводах и разъемах, а конденсатор компенсирует его. Кашу маслом не испортишь.

сводная таблица тюнинга у разных людей. создатель GrAl, по поводу добавления своих тюнингов к нему или ко мне в личку. ну или в аську.

так же пишите туда предложения по улучшению таблицы

Замена стоковых приводов колес на опционные стальные карданы Traxxas (TRA7151X)

Для замены придется полностью разобрать узлы колесных дифференциалов (включая сами дифференциалы), т.к. валы, в которые вставляются стоковые приводы придется поменять на валы с интегрированной чашкой. В комплекте с карданами идет подробная инструкция с картинками, так что сложностей с заменой возникнуть не должно.
Вал кардана со стороны дифференциала вставляется в чашку

другой стороной в поворотный кулак (с этой стороны никаких переделок не понадобится)

С внутренней стороны кулака виден шарнир кардана. Соединение шарнира с валом колеса осуществляется с помощью пина (стального стержня), этот пин от выпадения страхует резиновое кольцо (в комплекте поставки присутствуют 4 шт. запасных) по совместительству работающее пыльником внутреннего подшипника поворотного кулака.

Примерно так выглядят эти карданы на модели

т.е. практически незаметно 😃

Плюсами данных карданов считаю:

бОльшую прочность относительно стоковой пластмассы (пережили без последствий очень сильный косой фронтальный удар, от которого сломалась стальная тяга и корпус дифференциала)
грязезащищенность внутреннего подшипника поворотного кулака
износостойкость
высокое качество изготовления
внешний вид
Из минусов:
появился налет ржи на чашках (которые входят в дифы), на резьбовой части (куда колеса прикручиваются) и оси шарнира, сами валы из нержавеющей стали (лично я не вижу в этом налете ничего страшного)
имеют расходную часть (резиновые кольца), правда пока (за три месяца) все целы.
непонятно, что произойдет при выпадении пина шарнира, возможно узел просто саморазберется, но существует гипотетическая вероятность разрушения кулака (пока такого не произошло, но упомянуть такую возможность стоит)
стоимость 😃
Личные впечатления:
За три месяца активного использования не заметил каких-либо проблем с этими карданами. Работают нормально, функции свои выполняют, дополнительного внимания к себе не требуют. О покупке не жалею.

mikolka6:

Конденсатор мощности

Небольшое фото на заданную тему.

Это, конечно, не максимально близко к регулю, как рекомендовалось в статье, зато максимально легко и эстетично(на вкус и цвет…).
Сверху кондёр для наглядности маркировки - на тачку имплантирован его брат-близнец. Провода идут между радиобоксом и крышкой основной передачи, под мотор(коричневый и синий). Кондёр крепится хомутами-стяжками к заглушке посадочного места сервы - 4 отверстия, 2 хомута. После завершения чутка обкатываем, затем отключаем акки и меряем напряжение на разъеме питания регуля - 6 с чем то Вольтов. Все хорошо - кондёр подпитывает.

По ощущениям затрудняюсь что то сказать, так как еще на улице не обкатал, да и вообще, грейды идут много быстрее, чем их обкатки - сложно говорить, что где повлияло.
Но покрутившись по кухне, показалось, что на “черепашьем ходу” стало плавнее, увереннее и много приятнее. Практически совсем не стало рывков и тольчков. Но на это могло повлиять и изменение передачи (55/19). Так что вот 😌

PS mikolka6, Николай! - как всегда, почет и уважение!😃

В продолжении поста #75 и по многочисленным просьбам трудящихся, выкладываю приблизительную схему с кондерами на Реву,
В общем, чем меньше ставите силовой кондер по ёмкости, тем больше емкость надо на бортовой, к примеру на силовой от 1000 до 4700мФ бортовой 470-220 мФ,::: силовой 4700-10000мФ бортовой 220-100 мф::: Вольтаж конденсатора, силовая цепь (аккумуляторная) если вы не собираетесь гонять на 2S аккумуляторах можно поставить 16 вольтовый, если ездите на 2S-3S то ставить на 25 вольт. Для бортовой цепи ставить на 10 вольт можно на 16 вольт, больше вольтаж не нужен, так как увеличивается размер, да и вольтаж конденсатора должен быть примерно в два раза больше напряжения где он будет стоять. Сори за ресунок художник с меня не к черту. Расчеты по кондерам не точные от руки, тут точность особого значения не имеет.
❗❗❗❗❗Обязательно соблюдать полярность цепи и конденсатора.❗❗❗❗