Search in topic

E-Revo 1:16. Модернизация стокового варианта, что сделано своими руками.

Ну дорогой друг, в этом вопросе будет много ответов, сколько людей столько и мнений. Я отвечу со своей колокольни, а ребята пусть со своей если захотят,
1= В этой теме вопросы не задают, здесь только выкладывают информацию.
2= Основное это надо загерметизировать приёмник и серву, приёмник обычно герметят силиконовым герметиком, как герметизировать серву написано выше.
3 =загерметизировать коробку и дифференциалы смазав их, инструкция сия процесса описана выше и на первой странице, кстати там и советы есть чем продлить жизнь подшипникам, а на первой странице этой темы написано как и из чего желать пыльники.
4= сделать с шариков пыльники на стыки половинок карданов, описание на первой странице.
5= по расходникам точно не кто не ответит, так как при влете в стену на 50 км, что разлетится одному богу известно, можно купить сразу реву на ЗИП.
6= что могу посоветовать поменять сразу это вот такие шаровые www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYDM0&P… и ступицы www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAGWS&P… с такой компоновкой не будет закусываний при рулении и люфтов подвески.
7= также промежуточный дифференциал www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXKK6&P…
8= новые амортизаторы www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00195242…
9= новые шары на тяги, если будите ездить на стоковых тягах, то есть, если есть сверло на 2.5 мм и мечик на 3 мм, также где то завалялись 4 болта на 3 мм и длинной 40 мм и 8 гаек м3, и руки растут с правильного места и есть желание повозится, то покупаем металлические шары www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00195242… новые короткие тяги www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00195242… и новые длинные тяги www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXKV7&P… и делаем с них самые надёжные тяги сей процесс описан на первой странице, ну если нет желания то можно купить готовые, какие посоветовать не смогу, так как не покупал доволен своими самопалами.
10= алюминиевые и стальные запчасти, в этом я тебе тоже не советчик, так как больше склоняюсь к стоковой пластмассе, она по моему мнению надёжней и эластичней. Но как я и говорил много народу которые покупают себе люминь, сталь и довольны., по алюминию и стали было бы не плохо чтоб кто не будь отписался здесь.
11= не мало важная деталь это зашита, советовать сделать самому не стану, посоветую купит сплошную защиту ТИБОН, где не знаю спросить надо у ребят, у меня самопал люминь.
12= сразу с ревой надо брать масло для дифов и амотов, разной густоты чтоб можно было под покатушки подстраивать, какое, написано выше.
13= ну и вот это гадость постоянно теряется поэтому купить при запас www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJH53&P…
14= ну и естествено корм для ревы, двух вот таких аккумуляторов www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… соединённых параллельно на пол часа ей, а то и до часу хватаетА там если хотите можете и 4 и 6 и 8 аков купить.
15= ну и зарядочку тоже умную для аков надо чтоб аки не рванули, обычным ночником их не заряжают только умной зарядкой в режиме балансира вот к примеру www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… или выберайте сами какая подойдет вам по цене hobbyking.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?i… но учтите что к такой зарядке еще нужен блок питания с выходом от 12 до 18 вольт и не ниже 5 ампер по выходному току
16= чуть не забыл обязательно купить вот такой комплект разъёмов www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… в комплекте 5 штук пар, они нужны для спайки переходника по два ака в параллель
17= и про безопастность не забываем пакетики для хранения и зарядки ваших аков www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
вроде все.
усе естесеено не реклама.
❗❗❗И ВОПРОСЫ ЗАДАЁМ ИЛИ В ЛИЧКУ ИЛИ В ОСНОВНОЙ ТЕМЕ.❗❗❗

Вот решил написать про укрепление стоковых рычагов подвески.

берем аллюминивую трубочку (5мм внешний диаметр 3мм внутренний, такая продается в строительном), ножевкой по металлу распилим одну стенку, и распускаем что бы она получилась почти полукругом. после этого она легким усилием плоскогубцев одевается на рычаг, кстати перед этим трубочку лучше намазать моментом (чтоб не слетала).
пока все держится, получилось довольно прочно и красиво.😍

Батарея Turnigy 2200mAh 2S 40C Lipo Pack
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…

Входит в батарейный отсек ну очень плотно. Надо будет подтачивать.

Операция герметизация - фотки в архиве.
Серва МиниРевская Народная - Turnigy 390
Без текста - вроде все видно.
Резиночки взяты от родной траксовской сервы. При желании можно купить отдельно. В целом можно мозг не плющить и обойтись без них - только герметиком. Тогда герметик на стыках подсушивать перед стяжкой, чтоб его поменьше выдавливало из стыка, а получалось типа прокладки, ну и после стяжки стыки снаружи обмазать. Еще когда установил замазал щели между сервой и шасью - чтоб вода там не стояла, а то как раз на стык попадает.
На шестернях и осях - это не греметик 😆 это родная смазка. С виду на густую силиконовую похожа, но не уверен. Кастомная серая прокладка под качалкой, так же намазана силиконовой смазкой (НЕ герметиком!)
Серва пока нравится - сделана неплохо, усилие то что надо. Можно спокойно играться с блокировкой сейвера добиваясь нужного усилия поворота колес. При заблокированном сейвере она и большую реву колесами от стены отодвинет. Мой экземпляр оказался не “болтливый” - сама по себе быстро центруется и молчит, на машинке если колеса сильно не упераются, так же центруется и молчит.
Герметить обязательно - вся как решето. Настройка крайних точек обязательно - она мне чуть сейвер не свернула😵 На аппе сделать реверс руля, а то будет рулить наоборот.

servo.part1.rarservo.part2.rarservo.part3.rarservo.part4.rarservo.part5.rarservo.part6.rarservo.part7.rar

Прокладку на выходном валу заменил на резинку от пипетки(было бы еще лучше что то диаметром поменьше). Она толстенькая и мягкая. Прижатая качалкой, расплющивается и закрывает весь подшипник вала.
Работе сервы, вроде, не мешает - дури в ней много.
При туго затянутом сейвере, на диване большие колеса ворочает уверенно. Возврат ватный, но это уже сейвер. Кому надо - блокируйте его сильнее шайбами под пружину, только серву потом придется менять чаще - сейвить он уже не будет 😉

Одной пластиковой шайбы, где то около миллиметра толщиной, хватает чтобы туго затянутый родной сейвер заблокировался практически полностью - пружина сжимается до упора. Тем, кто гоняет делать этого не советую, а любителям триала пригодится.

Про “болтливость” сервы беру свои слова назад - на полу все время шебуршится. На весу - нет.

В очередном споре с baalbes😉😃 появилась идея выложить краткий инструктаж по развалу и схождению колёс.
Настройка передней и задней подвески E-REVO 1-16

Почти все слышали про схождение и развал колес, который делают практически в любом автосервисе для автомобилей в масштабе 1:1, но мало кто из нас представляет для чего это нужно, кроме того, чтобы асфальт не съедал резину. Предлагаю разобраться всё таки для чего это нужно, и как нам это может помочь в жизне за рулём, и с пультом в руках.
Вот как это выглядит на авто 1.1
Схождение
Развал

Схождение

Схождение (Toe)- угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса. Схождение увеличивает стабильность машины на прямой и в поворотах. Путем регулировки схождения вы, как бы, увеличиваете сцепление колес с покрытием. И именно схождение в немалой степени влияет на износ покрышек.

Если требуется лучшая поворачиваемость, то угол схождения следует уменьшать, а если наоборот, нужна недостаточная поворачиваемость, то угол нужно увеличивать. Установка этих углов влияет на момент входа в поворот. Это основная задача изменения схождения. Небольшое влияние угол схождения оказывает и на поведение машины внутри поворота.
больше угол – модель лучше управляется и быстрее входит в поворот, то есть приобретает черты избыточной поворачиваемости
меньше угол – модель приобретает черты недостаточной поворачиваемости, поэтому она плавнее входит в поворот и хуже поворачивает внутри поворота

Угол схождения может быть положительным (Toe In) или отрицательным (Toe Out).

Для Ревы различные компании выпускают рулевые тяги,

с помощью которых можно менять угол схождения передних колес. Как правило тяги имеют регулировку длинны с помошью регулеровки мы меняем нужный нам угол схождения.

Вот к примеру вид идеальной настройки

а это параметры с инструкции от baalbes

Заводские настройки схождения

Спереди: 0 градусов на каждой стороне
Сзади: 1 градус на каждой стороне

Если у вас стоковые рулевые тяги ( не регулируемые ) то регулировку производят шаровыми на ступицах, вкручивая их для положительного схождения или выкручивая для отрицательного схождения.

Развал

Развал (Camber) – угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса. Развал считается отрицательным, если колёса направлены верхней стороной внутрь, и положительным, если верхней стороной наружу. Нулевой развал обеспечивает минимальный износ шин.

Главная идея изменения угла наклона следующая:
«больше» угол – лучше сцепление (в случае «сваливания» колес к центру модели этот угол считается отрицательным, поэтому говорить об увеличении угла не совсем правильно, но мы будем считать его положительным и говорить о его увеличении)
меньше угол – меньше сцепление колес с дорогой.

Заводские настройки развала от baalbes

Спереди: 1 градус отрицательного развала на каждой стороне
Сзади: 1 градус отрицательного развала на каждой стороне

Регулировка происходит путём вкручивания верхних шаровых и выкручивания нижних шаровых на одинаковое количество витков для отрицательного развала или наоборот выкручивания верхних и вкручивая нижних шаровых для положительного развала на одинаковое количество витков.

Вот краткое описание

Кастр

Его не отрегулируешь в Реве это так для ознакомления
Кастр, кастер или кастор (Caster) – угол между вертикалью и проекцией оси рулевого механизма на продольную плоскость автомобиля, или более доступно – угол наклона оси вращения поворотного кулака относительно вертикальной оси. В народе шкворнем называют цапфу (или ступицу), в которой установлен поворотный кулак.

Увеличение угла наклона улучшает вход в поворот – машина резче в него входит, но возникает склонность к заносу задней оси. Уменьшение угла наклона ухудшает вход в поворот – модель становится менее резкой, но управлять проще – машина делается стабильней.

PS- Так как на Реве большие люфты подвески и рулевого, мой совет настраивать отрицательное схождение на 1-2 градуса, при газе получите 0 или +1 градусов и меньше швырять по трассе будет (рысканье). ИМХО.

Удачных покатушек и не превышайте скорость.😉

И так продолжим, много вопросов от начинающих Ревоводов, на тему запчастей и что надо сразу купить чтоб добиться идеала, я выше описывал от себя, но появилась мысль описать от ребят которые себе перебрали Реву не оставив на ней не чего родного.
И так начнём.

1. меняем рычаги подвески на такие, RPM.
   Передние RPM , 1 комплект.
   
   www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00195242…

Задние RPM , 1 комплект.

www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00195242…
Цвет рычагов какой вам понравится.

2. Ступицы колеса RPM , 2 комплекта, 4 штуки.
   
   www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00195242…
   Цвет также какой понравится

3. Шаровые для ступиц, 2 комплекта, 8 штук.
   
   www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00195242…

4. Бампер передний RPM, 1шт.
   
   www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00195242…

5. Бампер задний RPM, 1 шт.
   
   www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00195242…

6. Пригодятся для стоковых рычагов
   
   www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00195242…

7. Обязательно скобы которые теряются частенько.
   
   www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00195242…

8. Крепёж для скоб если надо.
   
   www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00195242…

9. Для любителей резких поворотов и гонок по пересеченки промежуточный дифференциал.
   
   www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00195242…

10. Пригодится
    
    www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00195242…

11. Масло для дифференциала
    
    www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHFT7&P…
    www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHFT5&P…
    www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHFT4&P…

Продолжение следует, время домой ехать.

И так вторая часть Мерлезонского балета.

12. Тяги посоветовал GrAl за что ему отдельное спасибо.
    thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=12650&ca…
    и запасные наконечники thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=12986&ca…
    Так как эти тяги раскупаются оч быстро наше мнение с GrAl совпали, что надо остатся на стоке только прикупить шарики для тяг, ссылка в 6) пункте, можно тяги переделать как описано на 1 странице.

13. желательно поменять амортизаторы здесь какие душе угодно алюминевые или пластиковые вот проверенные и хорошие www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00195242…

14. Маслицо для них
    www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LX3305&P…
    www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMZ16&P…
    www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMZ17&P…

15. Пружины для амортизаторов
    и самые самые народные
    www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1288…

16. Хорошо зарекомендовали себя вот такие катки
    www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYEA6&P…
    и к ним резину Пролайн 2

17. Хотите просто диски под резину 2.2 дюйма
    www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRGT1&P…
    www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTUX1&P…
    www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRGT3&P…
    Ну а резину подберайте на вкус и по размеру
    www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0301p?&C=CJE

Совет от baalbes, можно от Sammita для Off-Road но для таких дисков с резиной надо снизить нагрузку на трансмиссию, купив пиньён 19 или 18 www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJJ79&P… www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNMR5&P… и спур на 55 www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXKN9&P… Комбинируем по вкусу.

18. Так же повторюсь что желательно купить литий полимерные аккумуляторы Li-Po
    Двух таких аков в параллельном соединении, принесёт вам ведро адреналина
    www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
    www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
    www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…

19. Разъёмы для переходника акумов.
    www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
    если лень паять можно готовые еще прикупить
    www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
    и перепаять один на регуляторе с купленного комплекта разъемов

20. Зарядка для акумов на вкус и кошелёк
    hobbyking.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?c…
    к примеру
    www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
    www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
    www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
    к примеру и нужен блок питания 12-18 вольт и 5-10 ампер подходят со старых ноутбуков или блок питания с компьютера с переделкой

21. Получив драздюлей от baalbes😉 вспомнил о не маловажном это защита
    Traxxas 1/16 Mini E Revo Chassis Skid Bumper Set with mounting hardware and T Bone Racing stickers.
    www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1309…

22. Радиатор на двигло чтоб не вскипеть
    www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1225…

23. Стоковая серва не особо надёжна, можно взять презапас.
    www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
    как её довести до ума в плане герметизации описано выше, в предыдущих постах.

Ссори некоторое поправление.
пункт 6) шарики для стоковых тяг, а не рычагов.

Вроде все, остальное уже думайте сами, если для серванта можно алюминием обвесить, если для гонок по пересеченки список я написал.
Все не реклама.

Хочется сказать спасибо, все кто участвовал в создании данной темы, путём экспериментов над своими балидами, и делился информацией. baalbes, Vitamin, xcrash, е-reveц, GrAl, EvgenUA, Иван Назарков, lehuy, AVAriys, keug, Psy_Nejumi`303, uns, и тд.

кину свои пять копеек по поводу резины. имею на руках три комплекта:

1. стоковые
2. pro-line titus+pro-line caliber m3
3. Traxxas Geode 2.2+pro-line road hawgs. опишу просто плюсы и минусы.
4. плюсы. не жалко убить, довольно цепкие на асфальте, легкие.
5. минусы. быстро забиваются водой и грязью, если не принять мер, бьют, довольно легко гнутся, в снегу мало сцепления. (дизайн мне лично не очень нравится, но это дело каждого.
6. плюсы. диски разборные, на грунте отличное сцепление, при не сильных боковых ударах раздается металлический лязг, внимание вам обеспечено 😃
7. минусы. на асфальте никакого сцепления. titus довольно тяжелые, хотя в воздухе легче рулится. (дизайн рисунка колес мне очень нравится, вот такой я извращенец 😃
8. плюсы. довольно легкие, сцепление на асфальте не так хорошо как на стоковых, но зато гораздо меньше переворотов.
9. минусы. пока даже нечего сказать. по гравию на них еще не ездил, в снегу тоже. (самый красивый комплект, из тех что я видел 😃)
   to be continued…

В очередном споре по поводу и за чего горят стоковые и не стоковые регуляторы хода, родилась идея выложить инвы, что и за чего и как.

Конденсатор мощности
Автор статьи: Алексей Новиков, подправлено мной😌

Статья прольет свет на использование конденсаторов мощности. Вы наверняка видели в клубах или на соревнованиях людей с моделями, на которых стоят цилиндрические объекты, присоединенные к их регуляторам хода. Вы наверняка задавались вопросом, что это и для чего здесь нужно. Я помогу вам разобраться в вашем вопросе. Не путайте эти конденсаторы с теми, что ставят на мотор для искрогашения. Почему им нужен этот конденсатор?
Всякий раз, когда вы нажимаете газ, происходит падение напряжения на регуляторе, происходит это и за разъемов, проводах с малым сечением, ну и на аккумуляторах. Это называется колебанием напряжения, именно этот момент очень плох для вашего регулятора. Скачки напряжения заставляют регулятор скорости нагреваться, и в свою очередь мощность вашего ускорения падает.

График демонстрирует, что приблизительно после 0,04 секунды вы получаете массированное падение напряжения на батарее и в силовой цепи питания. Если вы используете дополнительный конденсатор мощности, провалы напряжения значительно сглаживаются. Этот эффект не навредит работе вашего регулятора, а наоборот поможет ему и продлит его срок эксплуатации. Выпускают такие конденсаторы такие фирмы как LRP, GM, Novak, Futaba и др.

Конденсаторы, продаваемые этими фирмами, ничем не отличаются от многообразия высокочастотных конденсаторов с низким импедансом представленных в магазинах электроники. Единственное отличие - это цена. Конденсатор должен иметь рабочее напряжение не менее 16 вольт для аков 2S, а лучше 25 вольт, ну и естественно если вы гоняете на Реве на 3S то тоды не менее 25 вольт

Емкость конденсатора измеряется в Фарадах, этот показатель существенен, так как он дает стабилизацию падения напряжения. Если вам нужно только сгладить падение напряжения, то вам будет достаточно емкости 1 000 uF (мкФ). Однако если ваши запросы на этом не заканчиваются, а хочется повысить скорость прохождения поворотов, то ваш выбор должен быть в пределах 10 000 uF.

Но с ростом емкости конденсатора растет и его размер. Установка конденсаторов очень большой емкости - выше 22 000 uF (см. рис.) выльется для вас другой проблемой - весом, размерами и большим временем для его зарядки, а увеличение времени сведет на нет наше стремление сгладить падение напряжения.
Конденсатор ставят параллельно аккумулятору и регулятору, но надо не забывать, что он имеет определенную маркировку: короткая нога означает, что данный электрод надо присоединить к “-” , а длинную к “+”. Чаще всего конденсатор ставят в непосредственной близости к регулятору, т.к. там провода ближе друг к другу и наименьшая возможность повредить контакты конденсатора.

Стоят такие конденсаторы по-разному: фирма Novak предлагает свою продукцию за 6$, LRP за 20$, Futaba за 24$, а в вашем магазине радиоэлектроники цена может быть ниже. Теперь выбор остался за вами. Удачи!😉

Спасибо Boomer и neon за поднятие вопроса, и развитие темы

Из всего описанного делаем вывод, что аккумуляторы с большой токоотдачей 20С-70С продлевают жизнь регулятору но не жгут его как бытует мнение, так как меньше падение напряжения на регуляторе, если у вас такие аки 20С-70С на Реве, то конденсатор все равно нужен и продлит жизнь вашему стоковому и не только регулятору, так как падение будет на проводах и разъемах, а конденсатор компенсирует его. Кашу маслом не испортишь.

сводная таблица тюнинга у разных людей. создатель GrAl, по поводу добавления своих тюнингов к нему или ко мне в личку. ну или в аську.

так же пишите туда предложения по улучшению таблицы

Замена стоковых приводов колес на опционные стальные карданы Traxxas (TRA7151X)

Для замены придется полностью разобрать узлы колесных дифференциалов (включая сами дифференциалы), т.к. валы, в которые вставляются стоковые приводы придется поменять на валы с интегрированной чашкой. В комплекте с карданами идет подробная инструкция с картинками, так что сложностей с заменой возникнуть не должно.
Вал кардана со стороны дифференциала вставляется в чашку

другой стороной в поворотный кулак (с этой стороны никаких переделок не понадобится)

С внутренней стороны кулака виден шарнир кардана. Соединение шарнира с валом колеса осуществляется с помощью пина (стального стержня), этот пин от выпадения страхует резиновое кольцо (в комплекте поставки присутствуют 4 шт. запасных) по совместительству работающее пыльником внутреннего подшипника поворотного кулака.

Примерно так выглядят эти карданы на модели

т.е. практически незаметно 😃

Плюсами данных карданов считаю:

• бОльшую прочность относительно стоковой пластмассы (пережили без последствий очень сильный косой фронтальный удар, от которого сломалась стальная тяга и корпус дифференциала)
• грязезащищенность внутреннего подшипника поворотного кулака
• износостойкость
• высокое качество изготовления
• внешний вид
  Из минусов:
• появился налет ржи на чашках (которые входят в дифы), на резьбовой части (куда колеса прикручиваются) и оси шарнира, сами валы из нержавеющей стали (лично я не вижу в этом налете ничего страшного)
• имеют расходную часть (резиновые кольца), правда пока (за три месяца) все целы.
• непонятно, что произойдет при выпадении пина шарнира, возможно узел просто саморазберется, но существует гипотетическая вероятность разрушения кулака (пока такого не произошло, но упомянуть такую возможность стоит)
• стоимость 😃
  Личные впечатления:
  За три месяца активного использования не заметил каких-либо проблем с этими карданами. Работают нормально, функции свои выполняют, дополнительного внимания к себе не требуют. О покупке не жалею.

Конденсатор мощности

Небольшое фото на заданную тему.

Это, конечно, не максимально близко к регулю, как рекомендовалось в статье, зато максимально легко и эстетично(на вкус и цвет…).
Сверху кондёр для наглядности маркировки - на тачку имплантирован его брат-близнец. Провода идут между радиобоксом и крышкой основной передачи, под мотор(коричневый и синий). Кондёр крепится хомутами-стяжками к заглушке посадочного места сервы - 4 отверстия, 2 хомута. После завершения чутка обкатываем, затем отключаем акки и меряем напряжение на разъеме питания регуля - 6 с чем то Вольтов. Все хорошо - кондёр подпитывает.

По ощущениям затрудняюсь что то сказать, так как еще на улице не обкатал, да и вообще, грейды идут много быстрее, чем их обкатки - сложно говорить, что где повлияло.
Но покрутившись по кухне, показалось, что на “черепашьем ходу” стало плавнее, увереннее и много приятнее. Практически совсем не стало рывков и тольчков. Но на это могло повлиять и изменение передачи (55/19). Так что вот 😌

PS mikolka6, Николай! - как всегда, почет и уважение!😃

В продолжении поста #75 и по многочисленным просьбам трудящихся, выкладываю приблизительную схему с кондерами на Реву,
В общем, чем меньше ставите силовой кондер по ёмкости, тем больше емкость надо на бортовой, к примеру на силовой от 1000 до 4700мФ бортовой 470-220 мФ,::: силовой 4700-10000мФ бортовой 220-100 мф::: Вольтаж конденсатора, силовая цепь (аккумуляторная) если вы не собираетесь гонять на 2S аккумуляторах можно поставить 16 вольтовый, если ездите на 2S-3S то ставить на 25 вольт. Для бортовой цепи ставить на 10 вольт можно на 16 вольт, больше вольтаж не нужен, так как увеличивается размер, да и вольтаж конденсатора должен быть примерно в два раза больше напряжения где он будет стоять. Сори за ресунок художник с меня не к черту. Расчеты по кондерам не точные от руки, тут точность особого значения не имеет.
❗❗❗❗❗Обязательно соблюдать полярность цепи и конденсатора.❗❗❗❗

Traxxas TQ 2.4GHz - Русская инструкция

Traxxae E-Revo TRA5605 - Русская инструкция - это от Большого Брата, но в основном все тоже самое, за исключением тех узлов, которых у нас нет

Напишу здесь про реализацию стабилизатора поперечной устойчивости на миниРеве, чтобы не затерялась информация в основной теме. Я купил готовый набор от Hot Racing, но можно по этой же схеме сделать самодельный используя различные детали от других моделей. Возможно кому-то пригодится.
Фото только переднего, т.к. передний и задний одинаковые по конструктиву, только немного отличаются по размерам и форме самой скобы стабилизатора.

В сборе

Пояснения по конструкции:

• на кронштейн амортизаторов устанавливается металлический держатель стабилизатора (скоба стаба в держателе свободно болтается пока не установлены тяги). На стабилизаторе крепятся держатели (шарики) тяг

• винты, крепящие амортизаторы к рокерам, меняются на другие, их шляпки выполнены в виде шариков для тяг

• тяги защелкиваются на шарики и регулируются

Дополнение к предыдущему посту.
Фото скоб стабилизатора

Сверху передний, снизу задний.
Размеры:

Замеры проводил изнутри, т.к. внутренние размеры постоянны, а внешние изменяются от толщины проволоки.
Диаметр проволоки скоб в наборе от HR - 1.5, 1.6, 1.7 мм

Конечно обидно, столько информации вложено в эту тему нашими старожилами E-REVO 1-16, и все равно новые пользователи игнорируют весь объём информации по сабжу. А зря нырнув в эту тему под черпаете много инфы по вашему болиду и инфа эта собиралась не малыми крашами, вложенными деньгами, и месяцами ожидания. По просьбе xcrash и я думаю остальные ребята будут не против, решил я собрать и выложить инфу по зарядкам и аккумуляторам. Ну студенты, если вы и после этого будите задавать вопросы, будет томатная война.
И так, купили вы E-REVO 1-16 или другую модель, с ревой идет стоковый Ni-Mh аккумулятор 1200 mAh и 7.2 Volt,

так же для заряда этого ака идет-Пассивное ЗУ (или «тупое»)

Пассивные ЗУ заряжают батареи постоянным током, приблизительно равным 300-500 мА/ч, в течение примерно 15 часов. Такой метод заряда иногда называют пассивным или «тонкоструйным» из-за малой величины зарядного тока. Это самый простой и медленный способ.

Такие простые зарядные устройства для зарядки аккумуляторов состоят из трансформатора, выпрямляющего моста диодов, токоограничивающего резистора и реже, светодиода. Трансформатор понижает сетевое напряжение 220В до 4… 12 В, которое затем выпрямляет диодный мост. Резистор ограничивает зарядный ток, а светодиод сигнализирует, что ЗУ подключено к сети.

Такие устройства поставляются в комплекте со многими китайскими приводами. Также их можно купить в любом специализированном магазине. Отрицательной стороной данного ЗУ является еще «медленное убийство» аккумулятора, т.е. например после эксплуатации, не имея возможности разрядить аккумулятор мы просто его заряжаем его перед следующей.

Результат такого применения – потеря номинальной емкости аккумулятора на 20-50%. Прежде всего это относится к никель-кадмиевым аккумуляторам. Цена «тупой» зарядки в магазине: 200-600 р., (или в комплекте с airsoft приводом бесплатно).

Достоинства:
Низкая стоимость

Недостатки:
Нет никакой защиты (от перезаряда, КЗ, изменения полярности и т.д.)
Нет индикации завершения заряда
Нет никаких регулировок токов и напряжений
Нет авто отключения при завершении заряда
Нет функции разрядки
Не работает от 12 в.😌

Итог после таких покатушек с так заряженными аками только расстройство от зря потраченных денег. И какой же выход, я отдал 300$, а это корыто еле ездит 😦,
Выход есть.

1. Купить Аналоговые ЗУ с микропроцессором

Это наиболее распространенный класс зарядных устройств. В частности мы их знаем под брендами “A2Pro” и “Ansmann”. Работают эти ЗУ только с никелевыми батареями (Ni-Cd и Ni-Mh). Главные отличительные особенности от предыдущего типа – это ускоренный метод зарядки, наличие регулировок тока заряда, наличие функции разряда батареи, а также функции определения конца заряда методом дельта пик (Delta Peak). Внешне такие ЗУ выглядят в виде отдельных блоков со светодиодной индикацией, регулятором тока заряда и переключателем режимов. На сегодняшний день я считаю эти ЗУ уже устаревшими по причине работы только с одним типом батарей (Ni-Cd и Ni-Mh, которые начинают постепенно себя изживать), слабых настроек, отсутствие индикации процесса заряда. Но это не выход дабы зачем тратить деньги на что то среднее если можно купить ЗУ на все случаи жизни.

2. Зарядка на все случаи жизни Цифровые универсальные ЗУ с микропроцессором

Продвинутые авиамоделисты используют литиевые батареи в силу их высокотоковых характеристик и компактных размеров. Но такие батареи требуют специальных зарядных устройств (с возможностью работы с литиевыми батареями). На сегодняшний день это самые актуальные ЗУ. В первую очередь они являются универсальными, т.е. заряжают все типы аккумуляторов (т.е. Ni-Cd /Ni-Mh, Li-Ion/Li-Po/Li-Fe (A123), Pb). Во-вторых они имеют исчерпывающее количество настроек, полную защиту, а также встроенный балансир для литиевых батарей.

В общем данное ЗУ представляет собой микрокомпьютер, у которого имеется цифровой дисплей и клавиатура. Все параметры можно выставлять с точностью до 0,1. Функционально доступ к настройкам и программам сделан в виде простого иерархического меню. В процессе реального времени можно отслеживать насколько заряжен или разряжен аккумулятор, а также в реальном времени можно отследить вольтаж на каждом элементе (в случае заряда литиевых батарей). Зарядное устройство данного типа имеет очень продуманную защиту, что называется на все случаи жизни. В том числе: защита от КЗ, изменения полярности, разрыва соединения, перегрева (при подключении термодатчика) и др. Эта зарядка подойдет наилучшим вариантом для вашего аккумулятора Ni-Mh с комплекта.

Также реализована защита автомобильного аккумулятора при использовании зарядного устройства на полигоне. Т.е. ЗУ автоматически выключается в случае, если напряжение на автомобильном аккумуляторе будет близко к критическому, по преодолению которого автомобиль уже не заведется.

Есть режим тренировки батарей (циклер), т.е. последовательный заряд/разряд до 5-ти циклов. Практически все модели ЗУ этого типа питаются от 12 в постоянного тока, но есть и универсальные с питанием от 12 и 220 в. Некоторые модели также могут подключаться к персональному компьютеру через USB-порт, где в режиме реального времени производится мониторинг процессов заряда/разряда батарей (в виде графиков), что помогает определять неисправные элементы в сборке.

ЗУ такого класса стоит в пределах 700 - 4000 руб., в зависимости от мощности и функциональности.

На сегодняшний я считаю этот вид ЗУ самым актуальным и исчерпывающим на сегодняшний день + оптимальный баланс цена/качество.

Достоинства:
Возможность заряжать до 30 элементов Ni-Cd или Ni-Mh,
Возможность заряжать до 8-ми элементов Li-Ion/Li-Po/Li-Fe (A123)
Возможность заряжать свинцовые аккумуляторы (до 20 в)
Очень высокие токи заряда (до 7А) и разряда (до 5А)
Полная система защиты ЗУ и заряжаемой батареи
Определение конца зарядки методом Delta V (защита от перезаряда)
Циклер (для тренировки никелевых батарей)
Возможность подключения термодачика
Активное охлаждение
Возможность наблюдать в реальном времени процесс заряда/разряда
Встроенный балансир (для литиевых батарей)
Возможность подключения к компьютеру
Звуковые сигналы
Авто отключение по таймеру и по преодолению заданной емкости.
Компактные размеры
Большой набор переходников (в т.ч. Tamiya Large, mini, Dean)

Недостатки:
Питание от 12 в (нужен блок питания для подключения к 220 В)

Ну и есть еще один тип но мы его пройдем в кратце
3) Цифровые Hi-End зарядные устройства

Этот вид зарядных устройств, как понятно из заголовка, обеспечивают прежде всего высочайшую точность заряда и балансировки (до 0,005 вольт), а также работу с редкими типами аккумуляторов. В основном продукцию такого уровня нам предлагают европейские производители, в частности немецкий производитель Schulze и другие. При всех достоинствах, главным недостатком этих ЗУ – это их цена от 10 000 руб. и выше.

Достоинства (в дополнение к предыдущему виду):
Высокая точность заряда/разряда, балансировки
Возможность обновления прошивки
Еще более «тонкие» настройки
Большой графический экран

Недостатки:
Очень высокая цена
Питание от 12 в (нужен особо мощный блок питания (до 40 А) для подключения к 220 В)

Теперь о стоковом аккумуляторе с комплекта если у вас их два, то их можно подключать как последовательно используя вот такой переходник

так и

параллельно используя вот такой переходник

Теперь по заряду если вы потратились и приобрели умную зарядку.
Рекомендации по зарядке/разрядке Ni-Mh аккумуляторов
Время зарядки = (Емкость батарей, мАч + 10%) / Сила тока ЗУ, мА

Храните Ni-Mh батареи с небольшим количеством заряда (30 — 50%).

Никель-металгидридные батареи более чувствительны к нагреву чем никель-кадмиевые, поэтому не перегружайте их. Перегрузка может отрицательно сказаться на способности батареи держать и выдавать заряд. Если у вас есть интеллектуальное зарядное устройство с технологией «Delta Peak» (определение пика напряжения зарядки), то вы можете заряжать аккумуляторы без риска перезарядки и разрушения оных.

Никелевые батареи, когда выходят из завода, необходимо подвергать «тренировке». Использование 4-6 циклов (количество циклов, необходимое для достижения полной емкости, разное у разных производителей) ЗУ заряда/разряда при нормальном использовании выводит их в рабочий режим. Батареи, собранные из высококачественных элементов японских производителей, достигают показателей после 4-6 циклов. Другие батареи могут потребовать 50-100 циклов для достижения приемлемых уровней емкости. Процесс тренировки требуется только для новых батарей.

Всегда давайте остыть батарее до комнатной температуры (~20 C) перед зарядом. Заряд батарей при температурах ниже 5 C или выше 50 C значительно снижает срок службы батарей.

Если хотите разрядить Ni-Mh батарею, то не разряжайте её менее чем до 0,9 В для каждого элемента. Когда напряжение никелевых батарей падает ниже 0,9 В на элемент, обычное электронное зарядное устройство (быстрое или медленное (trickle)) может не смочь активировать батарею и завершить успешный заряд. Такие батареи нужно зарядить до напряжения 0,9 В/элемент током 100-150 mA, затем зарядить до полной емкости током 300 mA (для балансировки элементов).

6 Необходимо периодически полностью разряжать аккумуляторную сборку (один раз в месяц) приблизительно до 0,9 В на элемент (например при 7.2-вольтовой сборке, состоящей из 6 элементов по 1,2 В, разрядить её до ~ 5.4 В, но не ниже!).
Таблица медленного заряда типовых элементов.
x-game.mk.ua/uploads/…/1297710750_table.jpg (275 Kb)

Практические советы по стоковой батареи Ni-Mh 1200mAh

Ток заряда: от 0.3С до 0.5С, где С — емкость аккумулятора в ампер-часах. При условии хорошего охлаждения и контроля температуры — до 1С.

Ток разряда: от 0.3С до 0.1А (чем меньше – тем лучше, но дольше).

Минимальное напряжение при разряде определяется как U=1.25*(N-1) или в расчете на каждую банку U=1.25*(N-1)/N.

Пример для батареи Ni-Mh 1200 мАч 6 банок:
— ток заряда 0.5-0.8 А;
— ток разряда при циклировании 0.1-0.4А (меньше — лучше);
— минимальное напряжение на батарее 6.6 вольт или 1.1 вольт/банку. При глубоком разряде раз в месяц или два для профилактики минимальное напряжение на батарее 5.4 вольт или 0.9 вольт/банку.

Зарядка Ni-Mh аккумулятора: на умной зарядке ( пример)

1. выбираем программу «NiMh»
   
2. выбираем ток зарядки для нашего ака (0.2А)
   
3. выбираем ток разрядки для нашего ака (0.5А) и напряжение, до которого будет разряжаться аккумулятор (6.6V) раз ив месяц (5.4V)
   
4. выбираем количество циклов разряд/заряд или заряд/разряд, можно конечно выбрать просто заряд или просто разряд, но из-за эффекта памяти, аккумулятор лучше разрядить и потом зарядить
   
5. нажимаем старт, будет автоматически произведен разряд аккумулятора до суммарного напряжения для нас 6.6V, потом в течение 5 минут пауза и аккумулятор начнет заряжаться. В конце своей программы, на экране появится надпись в нашем случае: DCHG 1 700mAh и CHG 1 900mah, это значит, что аккумулятор при разрядке в первом цикле отдает 700mAh, а принимает 900mAh.
   
   

При правильном уходе, заряде, разряде, никели выдают не плохие показатели, так что не стоит их класть на полку, пользуйтесь.

Надеюсь понятно, как настраивать свою зарядку для гидридов и более подробные настройки типа дельта пик и тд найдете в инете или в инструкции

Далее вторая часть? для тех кто купил умную зарядку и аккумуляторы Li-Po.

Итак вторая часть уже пережеваной темы.
Если вы купили Реву, потратились на зарядку с мозгами, то чтоб ощутить весь потенциал Ревы надо прикупить еще и аккумуляторы Li-Po. Но эти аки являются опасными в эксплуатации, поэтому хотелось бы дать несколько рекомендаций.

1. Рева может использовать на борту два типа Li-Po аккумуляторов это 2S 2200mAh 2S1P 40C
   
   это аккумулятор на 7.4Volt а полностью заряженный 8.4 Volt, аккумулятор внутри имеет две банки соединённые последовательно, каждая банка имеет вольтаж 3.7 Volt полностью заряженной 4.2 Volt. Ну и акум 3S 1600mAh 3S1P 20C
   www.hobbyking.com/hobbyking/…/F1600-3S-20(1).jpg (201 Kb),
   имеет напряжение 11.1 Volt полностью заряженый 12.6 Volt в нутри это 3 банки соединённых последовательно по 3.7 Volt полностью заряженной 4.2 Volt. Для езды на Реве, обычно используют акумы 2200mAh 2S1P 40C и 2200mAh 2S1P 20C соединенные через параллельный переходник который описывался выше и как его сделать писалось на предыдущей странице, чтоб ездить на 1600mAh 3S1P 20C надо много опыта и есть шанс спалить регулятор или разбить машинку, так как скорость на много выше

Рекомендации по зарядке/разрядке LiPo аккумуляторов.

1 LiPo аккумуляторы по праву заслужили такие отзывы как «самые привередливые, опасные, ненадежные и маложивущие», но несмотря на все эти недостатки, использование данных аккумуляторов в страйкболе достаточно широко, так как они имеют возможность отдавать большие токи разряда.

2 LiPo аккумуляторы очень чувствительны к режимам эксплуатации. Так, в случае разряда такой батареи ниже допустимого она необратимо выходит из строя. Превышение напряжения на батарее может привести к ее взрывному самовозгоранию.

3 При заряде LiPo заряжайте их только специальным зарядным устройством для LiPo и только под присмотром. В случае какого-то внутреннего повреждения во время заряда может произойти самовозгорание и пожар.

4 Никогда не заряжайте аккумулятор без балансира — устройства, контролирующего и выравнивающего напряжения на каждой «банке» в последовательно соединенной батарее. Для автоматических устройств всегда выбирайте режим Balance Charge вместо просто LiPo Charge. Последний не балансирует и не контролирует каждую из банок.

5 Для заряда используйте ток величиной не более 1С, но рекомендуют 0.5-0.7С. По некоторым данным, более медленный заряд продлит срок службы аккумулятора.

6 Заряжайте LiPo аккумуляторы только в режиме LiPo.

7 Если есть возможность — старайтесь использовать батареи с некоторым запасом по номинальному току. Это продлит срок их службы.

Кратко перечислим основные правила эксплуатации LiPo аккумуляторов, дав ниже подробные объяснения причин для интересующихся:

LiPo батареи очень чувствительны к режиму эксплуатации. При заряде их используется метод CC-CV. То есть, исходно батарея заряжается некоторым фиксированным током (constant current — CC), при этом напряжение на банках батареи растет. По достижении напряжения 4.20 вольт на каждой банке батарея уже заряжена примерно на 95%, и зарядное устройство переходит ко второй фазе алгоритма заряда CV (constant voltage, постоянное напряжение). При этом ток постепенно снижается так, чтобы напряжение на каждой банке не превысило 4.20 вольт. Эта величина определяется химией LiPo батареи. Превышение ее допустимо не более, чем до 4.25 вольт, а достижение значения 4.30 и выше чревато взрывным самовозгоранием.

При разряде в процессе эксплуатации недопустимо снижение напряжения на каждой из банок ниже 3-х вольт. Достаточно один раз посадить LiPo батарею до 2.5 вольт на банку, и ее, как правило, можно будет выбросить. После такого разряда батарея может «вздуться», она теряет более половины емкости и перестает отдавать номинальный ток разряда. В течение некоторого времени батарея теряет емкость, практически, полностью.

Отсюда проблема эксплуатации LiPo заключается в том, что при заряде необходимо контролировать напряжение на каждой из банок, чтобы не вывести ее из строя, а при последующем разряде все банки разряжались одинаково, но не ниже допустимого минимума. Обычное зарядное устройство может контролировать напряжение на батарее в целом, но при большом разбросе напряжений на банках вполне возможен вариант, когда на одной из них еще 4.05 вольт, а на второй уже 4.30. Зарядка видит только суммарные 8.35 и продолжает заряжать батарею до 8.40 (4.20*2). При этом напряжение на второй банке превышает 4.30, что с большой вероятностью приводит к возгоранию. При разряде несбалансированной батареи эта же проблема способна привести к переразряду отдельно взятой банки несмотря на то, что суммарное напряжение еще выше, чем 3 вольта х количество банок.

Для решения этой проблемы используется специальное устройство, называемое балансиром. В процессе заряда оно следит за напряжением на каждой из банок и выравнивает их между собой. При этом зарядное устройство отключит заряд вовремя, не выводя аккумулятор из строя. При разряде сбалансированной батареи на модели все банки также разряжаются более-менее равномерно, и при снижении суммарного напряжения до 3 вольт на банку должна сработать отсечка регулятора, что предотвратит выход батареи из строя. Многие современные зарядные устройства уже имеют встроенный балансир, которым обязательно следует пользоваться, подключая отдельный балансировочный разъем батареи наряду с силовым и выбирая соответствующий режим заряда. Для устройств, не имеющих встроенного балансира, следует купить отдельное внешнее устройство.

Ток заряда LiPo не должен превышать емкости аккумулятора, т.е. максимальный ток заряда равен 1С. Например, для заряда аккумулятора емкостью 2200 мАч ток заряда не должен превышать 2.2 А. В то же время не следует ставить ток заряда меньше, чем 0.5С.

Принудительно разряжать или циклировать литиевый аккумулятор нет никакого смысла, так как эти батареи не имеют эффекта памяти и должны храниться в заряженном состоянии (наиболее оптимальный режим хранения — 60% заряда). Ток разряда аккумулятора может быть любым, но не более его номинала, указанного на этикетке также в единицах величины емкости C. Например 20С на аккумуляторе 1000 мАч означает, что максимальный непрерывный ток разряда равен 20*1000=20000 мА=20 А. Следует заметить, что если не использовать аккумулятор на пределе его возможностей, то он проживет гораздо большее количество циклов. Скажем, для одного из фирменных дорогих LiPo с номинальным током 30С приводятся такие типовые данные: при заряде и разряде токами в 1С производитель гарантирует 500 циклов без существенной потери емкости. При заряде током 1С, но разряде максимальным допустимым током в 30С количество циклов составит всего 50 (упадет в 10 раз). Это дает хороший пример того, почему желательно иметь запас по току батареи при подборе силовой установки.

Зарядка Li-Po аккумулятора:

1. выбираем программу LiPo
   

2. при зарядке LiPo аккумулятора надо выбирать программу балансировки! (разряжаем только в случае, если на банках будет слишком разное напряжение)
   

3. нажимаем старт, после окончания зарядки нужно посмотреть напряжение на каждой банке.
   

Итак мы разжевали и липошки, есть как и писалось выше у зарядки еще вункции для липо но это читайте в мануале для вашей ЗУ.
Какие аккумуляторы покупать??? Это писалось но прошлой странице, но вкратце опишу еще раз в третей части.

Николай, Ваши посты в ФАК однозначно. У меня Слэш, но эту тему читаю с удовольствием и нахожу много полезных советов, спасибо!