E-Revo 1:16. Модернизация стокового варианта, что сделано своими руками.
Таблица скоростей в зависимости от используемых шестерен:
(С) Steeller
Саму формулу тоже сюда вставлю.
U * P
V = ----------- *12,38
S
Не получается формулу нормально выравнять.
Скорость равна произведению вольтажа на число зубов пиньена, поделенное на число зубов спура и все это умножить на 12,38.
Где
U – напряжение питания.
P – число зубьев пиньена.
S – число зубьев спура.
12,38 – коэффициент, учитывающий KV двигателя (4000), длину окружности стокового колеса (0,26 м.) и понижающий коэффициент коробки и дифов (5,04).
Для варианта с переставленными шестернями в коробке, нужно табличное значение умножить на 0,52. Для колес другого диаметра нужно вычислить коэффициент увеличения/уменьшения длины окружности этих колес по отношению к стоковому и умножить на него табличное значение.
mikolka6:
“Чтоб полуоси не клинило, идёшь в киоск, покупаешь шарики для фигурного моделирования:
img213.imageshack.us/img213/5912/p9240805.jpg(1589 Kb)
( ну с которых сабачек всяких делают ):
im7-tub.yandex.net/i?id=100057930-11
и делаешь пыльники:
img213.imageshack.us/img213/5912/p9240805.jpg(1589 Kb)
это выходит дешевле чем твой нанопротек, а чтоб движок не клинело, тоже можно пыльниками исправить:
img707.imageshack.us/img707/4918/p9240820.jpg(1201 Kb)
и пыльник между пиньёном и подшибником движка стоит и не чего не клинет, надо с новья все сделать по уму, на геметик посадить, промазать, все зашитить по возможности, основные узлы, детали и не надо потом всякую хрень покупать, у меня только болты поржавели и то я это исправил путём промазывания маслом а потом покрываешь герметиком видные места болтов, при необходимости герметик очень легко сдирается. ВСЁ.”
Это пыльники на полуосях карданов, с шарика 
Вчера оттачивал свое мастерство владения и применения упаковочных материалов от Traxxas. И теперь я точно уверен - по цене центрального дифференциала мы получаем еще кучку пыльников в подарок. Надо только суметь их приготовить.
В общем то делалось все то же самое, что здесь уже описывалось - пыльники на все подшипники колес и дифференциалов, которые торчат наружу. Однако, под конец так поперло, что появился и свой креатив.
После затыкания всего и вся в подвеске, не охвачены остались только шаровые опоры. А упомянутых здесь “гелиевых амортизаторов от CD”, конечно же, под рукой не оказалось. Ну не беда, на помощь нам снова приходит чудо-паралончик от Трахаса - выбиваем прокладку и клеем супер Моментом. Качество защиты, наверно, похуже, чем “гелиевым амортизатором от CD”, но точно лучше, чем без пыльника совсем.
В регулировочные отверстия шаровых тоже выбиваются пробки. Туда, думаю, можно без клея - не потеряются и всегда можно залезть подкрутить.
Резать этот чудо-паралончик лучше всего канцелярским ножом(лезвие лучше свежее зарядить) в руках, на весу, а выбивать прокладки удобно корпусами шариковых ручек(легко подобрать нужный размер). Сначала выбиваем внешний диаметр, потом режем толщину, потом выбиваем внутренний диаметр, ровняем маникюрными ножницами(пока жена не видит 😃 ).
Так же было выполнено “опипечивание” всех тяг. Вывод - хороший креатив, я только их клеить пока не стал . Вот все думаю, не будут ли стальные шарики тяг закисать при попадании воды под пипеточный пыльник(вода ж всегда дырочку найдет). Посмотрим.
Когда покупал 20 пипеток народ в аптеке как то странно косился и отходил подальше 😃
На очереди еще апгрейд карданов и амортизаторов шариками для поделок(описывалось выше).
Все эти мероприятия помогают избавиться от тех люфтов, что есть с новья и являются профилактикой их(люфтов) увеличение в дальнейшем. Ну и, конечно, защита подшипников и карданов от грязи.
Пока еще все это целиком не собрал и есть сомнения что подвеска станет более “дубовая”, но так же думаю, что через пару заездов все притрется и обомнется. В общем, как будет готово, обязательно напишу как это едет.
Ну и еще хотел добавить от себя про смазку.
В древней русскоязыкой инструкции для Ревы сказано, что смазывать необходимо соединения металл-металл. Соединения металл-пластик в дополнительной смазке не нуждаются.
Когда разбирал свою свежекупленную Реву, тоже обратил внимание, что смазка есть на переднем и заднем дифференциале, а в коробке и шаровых смазки нет.
Считаю это правильным, так как смазка кроме полезных свойств имеет свойство накапливния в себе всякой грязи. Смазка это не масло, которым кашу не испортишь. Меру надо знать и понимать, а особенно в тех узлах, которые работают в жестких условиях(Яркий пример - велосипедная цепь. Смазка необходима, но ее избыток и грязь в ней - просто адский износ цепи и кассет).
…и продолжая тему пыльников, вчера вдоволь насношался с этими факин “шариками для поделок”. Наверно, какие то, просто, шарики у меня не правильные, но они в процессе надевания просто намертво слипаются и фиг чего с ними сделаешь.
На помощь пришли останки пипеток. С пипетками все получилось на раз.
Кстати, как уже в обсуждении упоминалось, пыльник амморта из шарика (внутри пружин) сильно уменьшает хот амморта - где то на четверь. При надевании пипеточного пыльника снаружи получается близко к оригиналу и закрывает все наглухо.
А теперь плохая новость - пипетки в Москве купить стало очень сложно. Как сказала тётя-продвац в аптеке, торчки наладились из них дуть 😦
Если по какой то причине, надо разобрать стоковый регуль, вот как это сделать. Регуль в течении суток-двое замачивается в стеклянной банке с растворителем марки Б высший сорт, после этого компаунд которым залит регуль становится рыхлый и мягкий, постепенно выполняя процедуру ( вытаскивая и счищая, очищая зубочисткой компаунд и опять в растворитель) тогда вы полностью отчистите и вытащите плату регуля с корпуса, Силой вытаскивать плату с корпуса не следует сломаете плату или детали на ней после этого как вы отчистите и оделите от корпуса, стоит поменять кондёры на большую ёмкость учитывая размеры и заменить провода на сечением 2.5 мм, я использовал акустический HI-FI провод в силиконовой изоляции ( даже два сразу себе впаял, для одного и второго ака ) чтоб тройники не тыкать так же стоило бы поменять если есть возможность радиатор на более эффективный и сразу готовтесь менять провод управления, тоненький трёх жильный он от растворителя каменеет и два светодиода режимов ( красный, зелёный) они становятся негодными от растворителя их надо менять, когда весь ремонт произведён, на полевики через термопасту ставим радиатор ( пасту наносим без фанатизма, чуть меньше спичечной головки на один полевик) и заливаем эпоксидной смолой, аккуратно, делаем залив чтоб не залить кнопку включения фотки разобранного регуля есть выше, эпоксидка для залива вот
растворитель вот
Вот начитался 😵и что получилось !!!
Вот начитался и что получилось !!!
Нормально. Еще бы резкость на фото. Вот на аукционе продается наборчик красненький. Красиво
Фото с телефона ! Да красненький набор хороший ! Радиобокс защита спура и крышки акб уже едут и вродебы все делать будет нечего !!!
Фото с телефона !
видать очень древний телефон 😃 я свои тоже телефоном делаю.
Зато у тебя REVO а у меня Pilotage Truggy 😦
У меня Смитт 1:16:) а телефон у меня древний как га…но мамонта !!!
Kuprja, М Е В - уже просили в этой теме не разводить разговоров.
ТОЛЬКО ОПИСАНИЯ РАБОТ!!!
Самим же потом будет проще.
Для обсуждений есть отдельная тема!!!
Наконец собрал свое творчество. Вроде получилось сносно.
Пака ездел только в “детском” режиме - подвеска ведет себя вполне прилично.
Нашел и устранил еще один люфтик - между рычагами(стоковыми) и булками. Рычаги на шпильках двигаются вперед-назад до упоров на булках. Поставил шайбочки из линолиума(перед и зад).
Люфты остались только на серве и в шаровых. Серва останется как есть, а люфт шаровых будут лечиться заменой хабов. Уже лежат RPM-овские хабы и рычаги. Ждут приезда защиты T-Bone.
Вся борьба с люфтами идет по мотивам Проекта Рева от nilson, так что благодарности ему.
Основные тезисы rcopen.com/forum/f76/topic206309/1052
Результаты rcopen.com/forum/f76/topic206309/1568
Единственное в чем будет отступление - пока не планирую менять тяги целиком. У штатных только шарики заменил на стальные.
Еще сворганил грязезащитный щиток из пластиковой бутылки. Креатив, опять же, не мой - чей не помню, сори 😃
И еще, пока все разбирал-собирал немного напортачил. Не перетягивайте штивты стоковых карданов, а то тонкая стенка лопается. Закрутили заподлицо, еще чутка и харе. Банально, но мож кого спасет от лишних трат.
И чтоб совсем все сказать - пошарил настройки пульта. Там можно поднастроить тормоз. Не помню как он был по умолчанию, но стоит туда залезть и сделать максимум. Заодно и остальное под себя выставить.
Снятие родного пиньена:
- Обстучать.
- Выкрутить хорошим(плотно заходит, жесткий метал) шестигранником на 1,5.
mikolka6:
Надо снять движок упереть ПИНЬЕН к примеру в стол, взять металлическую шпильку, упереть её в этот болтик и с верху с легонца маленьким молоточком стукнуть, так сказать отстучать болтик и потом пробывать шестигранником, только чтоб он был новый и желательно, чтоб не люфтил сильно
alex_13:
было и у меня такое, все шестигранники на 1,5 которые были дома (а их десяток наберется) перепробовал и все проворачивали, думал что сорвал шестигранник, но к счастью зашел в магазинчик hobbyline.ru/Instrumenty-sbor...j/c-92_93.html и мне хозяин магазинчика продал отверточку, которая точно подходит к этим шестигранникам. Уж не знаю в какой метрике ее меряют, но видно в тойже что и болтике в машинке. Сейчас любой болтик на 1,5 откручивать в радость, вот только у него не было такого же на 2, а мои не совсем идеально сидят и потихоньку слизываются. Фирму отвертки не помню, но если надо посмотрю дома. внешне похожа на это hobbyline.ru/Nabor-shestigran...er/p-1670.html
Если не вышло - высверливать. Фото позже.
Калькулятор для расчета передаточных чисел
Нашел scarto
Мобильный трамплин.
Старый поднос, 2 сварочных электрода, 6 стяжек, 2 куска аквариумной кислородной трубки.
Вдогонку к предыдущему посту: Основы вождения
Работа газом
Внедорожники имеют свои особенности – при помощи газа можно управлять полетом модели. В прыжке при увеличении газа машина задирает нос вверх, а при нажатии на тормоз наоборот его опускает. При этом, нужно стремиться приземляться одновременно на четыре колеса, что позволит быстрее набрать скорость после прыжка.
Трамплины
Прохождение трамплинов, в принципе, наука не хитрая. Самое главное, чтобы машина двигалась перпендикулярно краю трамплина, тогда, если правильно работать газом, риск перевернуться полностью исключается. При работе газом следует руководствоваться общим поведением машины и ее настройками. Так, при мягкой передней подвеске, машина может иметь склонность к “клеванию” сразу после отрыва передних колес от кромки трамплина. В этом случае перед отрывом передних колес следует поддать больше газу, чтобы компенсировать негативный эффект. Если машина, наоборот, при прыжке задирает нос, то перед самым отрывом передних колес от кромки трамплина следует немного притормозить.
Мануал для регуля Turnigy power systems car60. ВОТ
Мобильный трамплин.
Старый поднос, 2 сварочных электрода, 6 стяжек, 2 куска аквариумной кислородной трубки.
можно использовать спицы от велосипеда…
зайти в любой магазин или сервис по ремонту вело и попросить бу
перевод Руководства для EZRUN SERIES
scarto, myself
=====================================================
Про сервы парами и не только от mikolka6:
Они, не то что мешают друг другу, они могут гробить друг друга, каждая будет искать свою нетраль, если убрать люфты на рулевых тягах, то можно в итоге дым получить с сервы или обоих, для двух нужен люфт или если нет люфтов то регулировочная тяга на одной серве и выставлять подключив к блоку питания с амперметром и следить, чтоб в нетрали не было потребление выше 80 мА или оно не прыгало. При включенной Реве при простое все обращали внимание, что стоит треск, это серва не может найти нетраль резистор положения тупит, лечится это шалопетом по передним колёсам, или круткой руля, так вот во время этого треска ток потребления сервы достигает 200мА и выше, это выше чем при повороте и в итоге горят щетки, я по синьке таскал включенную, лень было капот снимать в итоге щетки в мусор покатушки накрылись и так 2 раза, приходилось менять щетки на двигле сервы ПРОСТО РЕВА БЫЛА ВКЛЮЧЕНА И СТАЯЛА. А теперь представьте, что две связанные сервы постоянно будут искать нетраль. Выход из этого, покупать одну цифровую серву около 30-50 баксов с металлическими шестернями тягой 3-4 кг и тогда хоть катки со своей машины 1:1 ставьте. А чтоб не слизывало шестерни на серве, надо на сервосейнере ставить тонкую пластиковую шайбу, чтоб скольжение лучше было и выставить крайние точки поворота колёс, развал и схождение и будет вам без заботное катание, С родной сервой и любыми катками, можно очень долго гонять, она больше боится не выставленного точек крайнего положения руля, упоров, завязывание в грязи и ударов с нерабочим сейвосейнером при этом летят шестерни а при простое включенной горят щетки, в общето можно угробить любую серву.
фикс трамплина, чтоб ножки сами не складывались - рукой стяжку чуть оттянул и хвостик стойки под него подсунул
Из всех движков тестировал только 2: Vilineon 380 - 4000Kv 8T и Team Epic D3 380 - 9800Kv 7T. Сейчас катаюсь на втором, полностью доволен. Остальные не видел - не знаю. При выборе движка, сразу обращайте внимание на характеристики поддерживаемых крутящих моментов (Т) на ESC и выставление таймингов. Кабы знал, выбрал бы Team Epic 9T.
Чутье подсказыват что 20T не потянет ни один из применяемых не “ереване” регуляторов.
(С) scarto
rcopen.com/forum/f76/topic206309/3749