E-Revo 1:16. Модернизация стокового варианта, что сделано своими руками.

baalbes

“Утепление” колес.
Креатив не мой, я просто разместил объяву. 😃

Идея vikkgold, доводка mikolka6.

vikkgold:

Так, только что переделал стоковые колеса. Теперь их абсолютно не бьет, не раздувает (на 2S). Как? Вместо поролонового кольца вставил кольцо отрезанное от утеплителя трубы размера 54/9 (там тоже какой то поролон, но более твердый). Теперь колесики явно кажутся накаченными 😃 Испытания на асфальте завтра, фото или видео попробую тоже завтра.

vikkgold:

Колеса с утеплителем весят 60 грамм. Сейчас выложу и фото и видео

www.youtube.com/watch?v=By0Q433ntkI

“нормальную резину даже на 3S не раздувает”, вот и хотелось чтоб стоковая резина стала нормальной и практически без затрат (56 рублей за утеплитель не в счет). Может кому пригодится 😃

mikolka6:

Вы знаете, я бы поспорил с вами. После переклеивания резины и обклеиванием её из нутри армированным скотчем и заменой стокового поролона на утеплитель с трубы, также закрыванием отверстий в диске отрезком с надувного шарика ( отрезал колбасу с шарика и натянул на диск) и получилось что то вроде ниппеля, колёса при этом постоянно подкаченные, ну и соответственно от балансировал и теперь даже после покатушек по ухабам держишь машинку в руках и на полном газу нет вибрации и не чего не куда не смешается и вода не попадает ( проверено по большим лужам и на скорости и при подводном плавание, аш болты поржавели ). В отличии от стокового варианта когда вибрация была такой что капот в резонанс входил и звук был мерзкий и машинку в руках на полном газу держишь потом рука немеет. Так что в этом есть смысл.

mikolka6

В реву, в место стоковых NI-MH аккумуляторов, прекрасно помещаются ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 40C, без подпила корпуса, только крышки отсеков, вот аки www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…

( все не реклама ) два таких ака для стокового регуля соединять только параллельно иначе спалите регуль. Вот как они сидят в отсеках




Всё прекрасно помещается и свободно входят туда.

baalbes

Таблица скоростей в зависимости от используемых шестерен:

(С) Steeller

Steeller

Саму формулу тоже сюда вставлю.

U * P
V = ----------- *12,38
S

Не получается формулу нормально выравнять.

Скорость равна произведению вольтажа на число зубов пиньена, поделенное на число зубов спура и все это умножить на 12,38.

Где

U – напряжение питания.
P – число зубьев пиньена.
S – число зубьев спура.
12,38 – коэффициент, учитывающий KV двигателя (4000), длину окружности стокового колеса (0,26 м.) и понижающий коэффициент коробки и дифов (5,04).

Для варианта с переставленными шестернями в коробке, нужно табличное значение умножить на 0,52. Для колес другого диаметра нужно вычислить коэффициент увеличения/уменьшения длины окружности этих колес по отношению к стоковому и умножить на него табличное значение.

baalbes

mikolka6:

Чтоб полуоси не клинило, идёшь в киоск, покупаешь шарики для фигурного моделирования:
img213.imageshack.us/img213/5912/p9240805.jpg(1589 Kb)
( ну с которых сабачек всяких делают ):
im7-tub.yandex.net/i?id=100057930-11
и делаешь пыльники:
img213.imageshack.us/img213/5912/p9240805.jpg(1589 Kb)
это выходит дешевле чем твой нанопротек, а чтоб движок не клинело, тоже можно пыльниками исправить:
img707.imageshack.us/img707/4918/p9240820.jpg(1201 Kb)
и пыльник между пиньёном и подшибником движка стоит и не чего не клинет, надо с новья все сделать по уму, на геметик посадить, промазать, все зашитить по возможности, основные узлы, детали и не надо потом всякую хрень покупать, у меня только болты поржавели и то я это исправил путём промазывания маслом а потом покрываешь герметиком видные места болтов, при необходимости герметик очень легко сдирается. ВСЁ.”

mikolka6

Это пыльники на полуосях карданов, с шарика

baalbes

Вчера оттачивал свое мастерство владения и применения упаковочных материалов от Traxxas. И теперь я точно уверен - по цене центрального дифференциала мы получаем еще кучку пыльников в подарок. Надо только суметь их приготовить.

В общем то делалось все то же самое, что здесь уже описывалось - пыльники на все подшипники колес и дифференциалов, которые торчат наружу. Однако, под конец так поперло, что появился и свой креатив.
После затыкания всего и вся в подвеске, не охвачены остались только шаровые опоры. А упомянутых здесь “гелиевых амортизаторов от CD”, конечно же, под рукой не оказалось. Ну не беда, на помощь нам снова приходит чудо-паралончик от Трахаса - выбиваем прокладку и клеем супер Моментом. Качество защиты, наверно, похуже, чем “гелиевым амортизатором от CD”, но точно лучше, чем без пыльника совсем.
В регулировочные отверстия шаровых тоже выбиваются пробки. Туда, думаю, можно без клея - не потеряются и всегда можно залезть подкрутить.

Резать этот чудо-паралончик лучше всего канцелярским ножом(лезвие лучше свежее зарядить) в руках, на весу, а выбивать прокладки удобно корпусами шариковых ручек(легко подобрать нужный размер). Сначала выбиваем внешний диаметр, потом режем толщину, потом выбиваем внутренний диаметр, ровняем маникюрными ножницами(пока жена не видит 😃 ).

Так же было выполнено “опипечивание” всех тяг. Вывод - хороший креатив, я только их клеить пока не стал . Вот все думаю, не будут ли стальные шарики тяг закисать при попадании воды под пипеточный пыльник(вода ж всегда дырочку найдет). Посмотрим.
Когда покупал 20 пипеток народ в аптеке как то странно косился и отходил подальше 😃

На очереди еще апгрейд карданов и амортизаторов шариками для поделок(описывалось выше).
Все эти мероприятия помогают избавиться от тех люфтов, что есть с новья и являются профилактикой их(люфтов) увеличение в дальнейшем. Ну и, конечно, защита подшипников и карданов от грязи.
Пока еще все это целиком не собрал и есть сомнения что подвеска станет более “дубовая”, но так же думаю, что через пару заездов все притрется и обомнется. В общем, как будет готово, обязательно напишу как это едет.

Ну и еще хотел добавить от себя про смазку.
В древней русскоязыкой инструкции для Ревы сказано, что смазывать необходимо соединения металл-металл. Соединения металл-пластик в дополнительной смазке не нуждаются.
Когда разбирал свою свежекупленную Реву, тоже обратил внимание, что смазка есть на переднем и заднем дифференциале, а в коробке и шаровых смазки нет.
Считаю это правильным, так как смазка кроме полезных свойств имеет свойство накапливния в себе всякой грязи. Смазка это не масло, которым кашу не испортишь. Меру надо знать и понимать, а особенно в тех узлах, которые работают в жестких условиях(Яркий пример - велосипедная цепь. Смазка необходима, но ее избыток и грязь в ней - просто адский износ цепи и кассет).

baalbes

…и продолжая тему пыльников, вчера вдоволь насношался с этими факин “шариками для поделок”. Наверно, какие то, просто, шарики у меня не правильные, но они в процессе надевания просто намертво слипаются и фиг чего с ними сделаешь.
На помощь пришли останки пипеток. С пипетками все получилось на раз.
Кстати, как уже в обсуждении упоминалось, пыльник амморта из шарика (внутри пружин) сильно уменьшает хот амморта - где то на четверь. При надевании пипеточного пыльника снаружи получается близко к оригиналу и закрывает все наглухо.

А теперь плохая новость - пипетки в Москве купить стало очень сложно. Как сказала тётя-продвац в аптеке, торчки наладились из них дуть 😦

mikolka6

Если по какой то причине, надо разобрать стоковый регуль, вот как это сделать. Регуль в течении суток-двое замачивается в стеклянной банке с растворителем марки Б высший сорт, после этого компаунд которым залит регуль становится рыхлый и мягкий, постепенно выполняя процедуру ( вытаскивая и счищая, очищая зубочисткой компаунд и опять в растворитель) тогда вы полностью отчистите и вытащите плату регуля с корпуса, Силой вытаскивать плату с корпуса не следует сломаете плату или детали на ней после этого как вы отчистите и оделите от корпуса, стоит поменять кондёры на большую ёмкость учитывая размеры и заменить провода на сечением 2.5 мм, я использовал акустический HI-FI провод в силиконовой изоляции ( даже два сразу себе впаял, для одного и второго ака ) чтоб тройники не тыкать так же стоило бы поменять если есть возможность радиатор на более эффективный и сразу готовтесь менять провод управления, тоненький трёх жильный он от растворителя каменеет и два светодиода режимов ( красный, зелёный) они становятся негодными от растворителя их надо менять, когда весь ремонт произведён, на полевики через термопасту ставим радиатор ( пасту наносим без фанатизма, чуть меньше спичечной головки на один полевик) и заливаем эпоксидной смолой, аккуратно, делаем залив чтоб не залить кнопку включения фотки разобранного регуля есть выше, эпоксидка для залива вот

растворитель вот

М_Е_В

Вот начитался 😵и что получилось !!!

М_Е_В

Фото с телефона ! Да красненький набор хороший ! Радиобокс защита спура и крышки акб уже едут и вродебы все делать будет нечего !!!

Kuprja
М_Е_В:

Фото с телефона !

видать очень древний телефон 😃 я свои тоже телефоном делаю.
Зато у тебя REVO а у меня Pilotage Truggy 😦

М_Е_В

У меня Смитт 1:16:) а телефон у меня древний как га…но мамонта !!!

baalbes

Kuprja, М Е В - уже просили в этой теме не разводить разговоров.
ТОЛЬКО ОПИСАНИЯ РАБОТ!!!
Самим же потом будет проще.

Для обсуждений есть отдельная тема!!!

baalbes

Наконец собрал свое творчество. Вроде получилось сносно.
Пака ездел только в “детском” режиме - подвеска ведет себя вполне прилично.

Нашел и устранил еще один люфтик - между рычагами(стоковыми) и булками. Рычаги на шпильках двигаются вперед-назад до упоров на булках. Поставил шайбочки из линолиума(перед и зад).

Люфты остались только на серве и в шаровых. Серва останется как есть, а люфт шаровых будут лечиться заменой хабов. Уже лежат RPM-овские хабы и рычаги. Ждут приезда защиты T-Bone.

Вся борьба с люфтами идет по мотивам Проекта Рева от nilson, так что благодарности ему.

Основные тезисы rcopen.com/forum/f76/topic206309/1052
Результаты rcopen.com/forum/f76/topic206309/1568

Единственное в чем будет отступление - пока не планирую менять тяги целиком. У штатных только шарики заменил на стальные.

Еще сворганил грязезащитный щиток из пластиковой бутылки. Креатив, опять же, не мой - чей не помню, сори 😃

И еще, пока все разбирал-собирал немного напортачил. Не перетягивайте штивты стоковых карданов, а то тонкая стенка лопается. Закрутили заподлицо, еще чутка и харе. Банально, но мож кого спасет от лишних трат.

И чтоб совсем все сказать - пошарил настройки пульта. Там можно поднастроить тормоз. Не помню как он был по умолчанию, но стоит туда залезть и сделать максимум. Заодно и остальное под себя выставить.

16 days later
baalbes

Снятие родного пиньена:

  1. Обстучать.
  2. Выкрутить хорошим(плотно заходит, жесткий метал) шестигранником на 1,5.

mikolka6:

Надо снять движок упереть ПИНЬЕН к примеру в стол, взять металлическую шпильку, упереть её в этот болтик и с верху с легонца маленьким молоточком стукнуть, так сказать отстучать болтик и потом пробывать шестигранником, только чтоб он был новый и желательно, чтоб не люфтил сильно

alex_13:

было и у меня такое, все шестигранники на 1,5 которые были дома (а их десяток наберется) перепробовал и все проворачивали, думал что сорвал шестигранник, но к счастью зашел в магазинчик hobbyline.ru/Instrumenty-sbor...j/c-92_93.html и мне хозяин магазинчика продал отверточку, которая точно подходит к этим шестигранникам. Уж не знаю в какой метрике ее меряют, но видно в тойже что и болтике в машинке. Сейчас любой болтик на 1,5 откручивать в радость, вот только у него не было такого же на 2, а мои не совсем идеально сидят и потихоньку слизываются. Фирму отвертки не помню, но если надо посмотрю дома. внешне похожа на это hobbyline.ru/Nabor-shestigran...er/p-1670.html

Если не вышло - высверливать. Фото позже.

15 days later
baalbes

Мобильный трамплин.

Старый поднос, 2 сварочных электрода, 6 стяжек, 2 куска аквариумной кислородной трубки.