E-Revo 1:16. Модернизация стокового варианта, что сделано своими руками.
В продолжении поста #75 и по многочисленным просьбам трудящихся, выкладываю приблизительную схему с кондерами на Реву,
В общем, чем меньше ставите силовой кондер по ёмкости, тем больше емкость надо на бортовой, к примеру на силовой от 1000 до 4700мФ бортовой 470-220 мФ,::: силовой 4700-10000мФ бортовой 220-100 мф::: Вольтаж конденсатора, силовая цепь (аккумуляторная) если вы не собираетесь гонять на 2S аккумуляторах можно поставить 16 вольтовый, если ездите на 2S-3S то ставить на 25 вольт. Для бортовой цепи ставить на 10 вольт можно на 16 вольт, больше вольтаж не нужен, так как увеличивается размер, да и вольтаж конденсатора должен быть примерно в два раза больше напряжения где он будет стоять. Сори за ресунок художник с меня не к черту. Расчеты по кондерам не точные от руки, тут точность особого значения не имеет.
❗❗❗❗❗Обязательно соблюдать полярность цепи и конденсатора.❗❗❗❗
Traxxas TQ 2.4GHz - Русская инструкция
Traxxae E-Revo TRA5605 - Русская инструкция - это от Большого Брата, но в основном все тоже самое, за исключением тех узлов, которых у нас нет
Напишу здесь про реализацию стабилизатора поперечной устойчивости на миниРеве, чтобы не затерялась информация в основной теме. Я купил готовый набор от Hot Racing, но можно по этой же схеме сделать самодельный используя различные детали от других моделей. Возможно кому-то пригодится.
Фото только переднего, т.к. передний и задний одинаковые по конструктиву, только немного отличаются по размерам и форме самой скобы стабилизатора.
В сборе
Пояснения по конструкции:
- на кронштейн амортизаторов устанавливается металлический держатель стабилизатора (скоба стаба в держателе свободно болтается пока не установлены тяги). На стабилизаторе крепятся держатели (шарики) тяг
- винты, крепящие амортизаторы к рокерам, меняются на другие, их шляпки выполнены в виде шариков для тяг
- тяги защелкиваются на шарики и регулируются
Дополнение к предыдущему посту.
Фото скоб стабилизатора
Сверху передний, снизу задний.
Размеры:
Замеры проводил изнутри, т.к. внутренние размеры постоянны, а внешние изменяются от толщины проволоки.
Диаметр проволоки скоб в наборе от HR - 1.5, 1.6, 1.7 мм
Конечно обидно, столько информации вложено в эту тему нашими старожилами E-REVO 1-16, и все равно новые пользователи игнорируют весь объём информации по сабжу. А зря нырнув в эту тему под черпаете много инфы по вашему болиду и инфа эта собиралась не малыми крашами, вложенными деньгами, и месяцами ожидания. По просьбе xcrash и я думаю остальные ребята будут не против, решил я собрать и выложить инфу по зарядкам и аккумуляторам. Ну студенты, если вы и после этого будите задавать вопросы, будет томатная война.
И так, купили вы E-REVO 1-16 или другую модель, с ревой идет стоковый Ni-Mh аккумулятор 1200 mAh и 7.2 Volt,
так же для заряда этого ака идет-Пассивное ЗУ (или «тупое»)
Пассивные ЗУ заряжают батареи постоянным током, приблизительно равным 300-500 мА/ч, в течение примерно 15 часов. Такой метод заряда иногда называют пассивным или «тонкоструйным» из-за малой величины зарядного тока. Это самый простой и медленный способ.
Такие простые зарядные устройства для зарядки аккумуляторов состоят из трансформатора, выпрямляющего моста диодов, токоограничивающего резистора и реже, светодиода. Трансформатор понижает сетевое напряжение 220В до 4… 12 В, которое затем выпрямляет диодный мост. Резистор ограничивает зарядный ток, а светодиод сигнализирует, что ЗУ подключено к сети.
Такие устройства поставляются в комплекте со многими китайскими приводами. Также их можно купить в любом специализированном магазине. Отрицательной стороной данного ЗУ является еще «медленное убийство» аккумулятора, т.е. например после эксплуатации, не имея возможности разрядить аккумулятор мы просто его заряжаем его перед следующей.
Результат такого применения – потеря номинальной емкости аккумулятора на 20-50%. Прежде всего это относится к никель-кадмиевым аккумуляторам. Цена «тупой» зарядки в магазине: 200-600 р., (или в комплекте с airsoft приводом бесплатно).
Достоинства:
Низкая стоимость
Недостатки:
Нет никакой защиты (от перезаряда, КЗ, изменения полярности и т.д.)
Нет индикации завершения заряда
Нет никаких регулировок токов и напряжений
Нет авто отключения при завершении заряда
Нет функции разрядки
Не работает от 12 в.😌
Итог после таких покатушек с так заряженными аками только расстройство от зря потраченных денег. И какой же выход, я отдал 300$, а это корыто еле ездит 😦,
Выход есть.
- Купить Аналоговые ЗУ с микропроцессором
Это наиболее распространенный класс зарядных устройств. В частности мы их знаем под брендами “A2Pro” и “Ansmann”. Работают эти ЗУ только с никелевыми батареями (Ni-Cd и Ni-Mh). Главные отличительные особенности от предыдущего типа – это ускоренный метод зарядки, наличие регулировок тока заряда, наличие функции разряда батареи, а также функции определения конца заряда методом дельта пик (Delta Peak). Внешне такие ЗУ выглядят в виде отдельных блоков со светодиодной индикацией, регулятором тока заряда и переключателем режимов. На сегодняшний день я считаю эти ЗУ уже устаревшими по причине работы только с одним типом батарей (Ni-Cd и Ni-Mh, которые начинают постепенно себя изживать), слабых настроек, отсутствие индикации процесса заряда. Но это не выход дабы зачем тратить деньги на что то среднее если можно купить ЗУ на все случаи жизни.
- Зарядка на все случаи жизни Цифровые универсальные ЗУ с микропроцессором
Продвинутые авиамоделисты используют литиевые батареи в силу их высокотоковых характеристик и компактных размеров. Но такие батареи требуют специальных зарядных устройств (с возможностью работы с литиевыми батареями). На сегодняшний день это самые актуальные ЗУ. В первую очередь они являются универсальными, т.е. заряжают все типы аккумуляторов (т.е. Ni-Cd /Ni-Mh, Li-Ion/Li-Po/Li-Fe (A123), Pb). Во-вторых они имеют исчерпывающее количество настроек, полную защиту, а также встроенный балансир для литиевых батарей.
В общем данное ЗУ представляет собой микрокомпьютер, у которого имеется цифровой дисплей и клавиатура. Все параметры можно выставлять с точностью до 0,1. Функционально доступ к настройкам и программам сделан в виде простого иерархического меню. В процессе реального времени можно отслеживать насколько заряжен или разряжен аккумулятор, а также в реальном времени можно отследить вольтаж на каждом элементе (в случае заряда литиевых батарей). Зарядное устройство данного типа имеет очень продуманную защиту, что называется на все случаи жизни. В том числе: защита от КЗ, изменения полярности, разрыва соединения, перегрева (при подключении термодатчика) и др. Эта зарядка подойдет наилучшим вариантом для вашего аккумулятора Ni-Mh с комплекта.
Также реализована защита автомобильного аккумулятора при использовании зарядного устройства на полигоне. Т.е. ЗУ автоматически выключается в случае, если напряжение на автомобильном аккумуляторе будет близко к критическому, по преодолению которого автомобиль уже не заведется.
Есть режим тренировки батарей (циклер), т.е. последовательный заряд/разряд до 5-ти циклов. Практически все модели ЗУ этого типа питаются от 12 в постоянного тока, но есть и универсальные с питанием от 12 и 220 в. Некоторые модели также могут подключаться к персональному компьютеру через USB-порт, где в режиме реального времени производится мониторинг процессов заряда/разряда батарей (в виде графиков), что помогает определять неисправные элементы в сборке.
ЗУ такого класса стоит в пределах 700 - 4000 руб., в зависимости от мощности и функциональности.
На сегодняшний я считаю этот вид ЗУ самым актуальным и исчерпывающим на сегодняшний день + оптимальный баланс цена/качество.
Достоинства:
Возможность заряжать до 30 элементов Ni-Cd или Ni-Mh,
Возможность заряжать до 8-ми элементов Li-Ion/Li-Po/Li-Fe (A123)
Возможность заряжать свинцовые аккумуляторы (до 20 в)
Очень высокие токи заряда (до 7А) и разряда (до 5А)
Полная система защиты ЗУ и заряжаемой батареи
Определение конца зарядки методом Delta V (защита от перезаряда)
Циклер (для тренировки никелевых батарей)
Возможность подключения термодачика
Активное охлаждение
Возможность наблюдать в реальном времени процесс заряда/разряда
Встроенный балансир (для литиевых батарей)
Возможность подключения к компьютеру
Звуковые сигналы
Авто отключение по таймеру и по преодолению заданной емкости.
Компактные размеры
Большой набор переходников (в т.ч. Tamiya Large, mini, Dean)
Недостатки:
Питание от 12 в (нужен блок питания для подключения к 220 В)
Ну и есть еще один тип но мы его пройдем в кратце
3) Цифровые Hi-End зарядные устройства
Этот вид зарядных устройств, как понятно из заголовка, обеспечивают прежде всего высочайшую точность заряда и балансировки (до 0,005 вольт), а также работу с редкими типами аккумуляторов. В основном продукцию такого уровня нам предлагают европейские производители, в частности немецкий производитель Schulze и другие. При всех достоинствах, главным недостатком этих ЗУ – это их цена от 10 000 руб. и выше.
Достоинства (в дополнение к предыдущему виду):
Высокая точность заряда/разряда, балансировки
Возможность обновления прошивки
Еще более «тонкие» настройки
Большой графический экран
Недостатки:
Очень высокая цена
Питание от 12 в (нужен особо мощный блок питания (до 40 А) для подключения к 220 В)
Теперь о стоковом аккумуляторе с комплекта если у вас их два, то их можно подключать как последовательно используя вот такой переходник
так и
параллельно используя вот такой переходник
Теперь по заряду если вы потратились и приобрели умную зарядку.
Рекомендации по зарядке/разрядке Ni-Mh аккумуляторов
Время зарядки = (Емкость батарей, мАч + 10%) / Сила тока ЗУ, мА
Храните Ni-Mh батареи с небольшим количеством заряда (30 — 50%).
Никель-металгидридные батареи более чувствительны к нагреву чем никель-кадмиевые, поэтому не перегружайте их. Перегрузка может отрицательно сказаться на способности батареи держать и выдавать заряд. Если у вас есть интеллектуальное зарядное устройство с технологией «Delta Peak» (определение пика напряжения зарядки), то вы можете заряжать аккумуляторы без риска перезарядки и разрушения оных.
Никелевые батареи, когда выходят из завода, необходимо подвергать «тренировке». Использование 4-6 циклов (количество циклов, необходимое для достижения полной емкости, разное у разных производителей) ЗУ заряда/разряда при нормальном использовании выводит их в рабочий режим. Батареи, собранные из высококачественных элементов японских производителей, достигают показателей после 4-6 циклов. Другие батареи могут потребовать 50-100 циклов для достижения приемлемых уровней емкости. Процесс тренировки требуется только для новых батарей.
Всегда давайте остыть батарее до комнатной температуры (~20 C) перед зарядом. Заряд батарей при температурах ниже 5 C или выше 50 C значительно снижает срок службы батарей.
Если хотите разрядить Ni-Mh батарею, то не разряжайте её менее чем до 0,9 В для каждого элемента. Когда напряжение никелевых батарей падает ниже 0,9 В на элемент, обычное электронное зарядное устройство (быстрое или медленное (trickle)) может не смочь активировать батарею и завершить успешный заряд. Такие батареи нужно зарядить до напряжения 0,9 В/элемент током 100-150 mA, затем зарядить до полной емкости током 300 mA (для балансировки элементов).
6 Необходимо периодически полностью разряжать аккумуляторную сборку (один раз в месяц) приблизительно до 0,9 В на элемент (например при 7.2-вольтовой сборке, состоящей из 6 элементов по 1,2 В, разрядить её до ~ 5.4 В, но не ниже!).
Таблица медленного заряда типовых элементов.
x-game.mk.ua/uploads/…/1297710750_table.jpg (275 Kb)
Практические советы по стоковой батареи Ni-Mh 1200mAh
Ток заряда: от 0.3С до 0.5С, где С — емкость аккумулятора в ампер-часах. При условии хорошего охлаждения и контроля температуры — до 1С.
Ток разряда: от 0.3С до 0.1А (чем меньше – тем лучше, но дольше).
Минимальное напряжение при разряде определяется как U=1.25*(N-1) или в расчете на каждую банку U=1.25*(N-1)/N.
Пример для батареи Ni-Mh 1200 мАч 6 банок:
— ток заряда 0.5-0.8 А;
— ток разряда при циклировании 0.1-0.4А (меньше — лучше);
— минимальное напряжение на батарее 6.6 вольт или 1.1 вольт/банку. При глубоком разряде раз в месяц или два для профилактики минимальное напряжение на батарее 5.4 вольт или 0.9 вольт/банку.
Зарядка Ni-Mh аккумулятора: на умной зарядке ( пример)
- выбираем программу «NiMh»
- выбираем ток зарядки для нашего ака (0.2А)
- выбираем ток разрядки для нашего ака (0.5А) и напряжение, до которого будет разряжаться аккумулятор (6.6V) раз ив месяц (5.4V)
- выбираем количество циклов разряд/заряд или заряд/разряд, можно конечно выбрать просто заряд или просто разряд, но из-за эффекта памяти, аккумулятор лучше разрядить и потом зарядить
- нажимаем старт, будет автоматически произведен разряд аккумулятора до суммарного напряжения для нас 6.6V, потом в течение 5 минут пауза и аккумулятор начнет заряжаться. В конце своей программы, на экране появится надпись в нашем случае: DCHG 1 700mAh и CHG 1 900mah, это значит, что аккумулятор при разрядке в первом цикле отдает 700mAh, а принимает 900mAh.
При правильном уходе, заряде, разряде, никели выдают не плохие показатели, так что не стоит их класть на полку, пользуйтесь.
Надеюсь понятно, как настраивать свою зарядку для гидридов и более подробные настройки типа дельта пик и тд найдете в инете или в инструкции
Далее вторая часть? для тех кто купил умную зарядку и аккумуляторы Li-Po.
Итак вторая часть уже пережеваной темы.
Если вы купили Реву, потратились на зарядку с мозгами, то чтоб ощутить весь потенциал Ревы надо прикупить еще и аккумуляторы Li-Po. Но эти аки являются опасными в эксплуатации, поэтому хотелось бы дать несколько рекомендаций.
- Рева может использовать на борту два типа Li-Po аккумуляторов это 2S 2200mAh 2S1P 40C
это аккумулятор на 7.4Volt а полностью заряженный 8.4 Volt, аккумулятор внутри имеет две банки соединённые последовательно, каждая банка имеет вольтаж 3.7 Volt полностью заряженной 4.2 Volt. Ну и акум 3S 1600mAh 3S1P 20C
www.hobbyking.com/hobbyking/…/F1600-3S-20(1).jpg (201 Kb),
имеет напряжение 11.1 Volt полностью заряженый 12.6 Volt в нутри это 3 банки соединённых последовательно по 3.7 Volt полностью заряженной 4.2 Volt. Для езды на Реве, обычно используют акумы 2200mAh 2S1P 40C и 2200mAh 2S1P 20C соединенные через параллельный переходник который описывался выше и как его сделать писалось на предыдущей странице, чтоб ездить на 1600mAh 3S1P 20C надо много опыта и есть шанс спалить регулятор или разбить машинку, так как скорость на много выше
Рекомендации по зарядке/разрядке LiPo аккумуляторов.
1 LiPo аккумуляторы по праву заслужили такие отзывы как «самые привередливые, опасные, ненадежные и маложивущие», но несмотря на все эти недостатки, использование данных аккумуляторов в страйкболе достаточно широко, так как они имеют возможность отдавать большие токи разряда.
2 LiPo аккумуляторы очень чувствительны к режимам эксплуатации. Так, в случае разряда такой батареи ниже допустимого она необратимо выходит из строя. Превышение напряжения на батарее может привести к ее взрывному самовозгоранию.
3 При заряде LiPo заряжайте их только специальным зарядным устройством для LiPo и только под присмотром. В случае какого-то внутреннего повреждения во время заряда может произойти самовозгорание и пожар.
4 Никогда не заряжайте аккумулятор без балансира — устройства, контролирующего и выравнивающего напряжения на каждой «банке» в последовательно соединенной батарее. Для автоматических устройств всегда выбирайте режим Balance Charge вместо просто LiPo Charge. Последний не балансирует и не контролирует каждую из банок.
5 Для заряда используйте ток величиной не более 1С, но рекомендуют 0.5-0.7С. По некоторым данным, более медленный заряд продлит срок службы аккумулятора.
6 Заряжайте LiPo аккумуляторы только в режиме LiPo.
7 Если есть возможность — старайтесь использовать батареи с некоторым запасом по номинальному току. Это продлит срок их службы.
Кратко перечислим основные правила эксплуатации LiPo аккумуляторов, дав ниже подробные объяснения причин для интересующихся:
LiPo батареи очень чувствительны к режиму эксплуатации. При заряде их используется метод CC-CV. То есть, исходно батарея заряжается некоторым фиксированным током (constant current — CC), при этом напряжение на банках батареи растет. По достижении напряжения 4.20 вольт на каждой банке батарея уже заряжена примерно на 95%, и зарядное устройство переходит ко второй фазе алгоритма заряда CV (constant voltage, постоянное напряжение). При этом ток постепенно снижается так, чтобы напряжение на каждой банке не превысило 4.20 вольт. Эта величина определяется химией LiPo батареи. Превышение ее допустимо не более, чем до 4.25 вольт, а достижение значения 4.30 и выше чревато взрывным самовозгоранием.
При разряде в процессе эксплуатации недопустимо снижение напряжения на каждой из банок ниже 3-х вольт. Достаточно один раз посадить LiPo батарею до 2.5 вольт на банку, и ее, как правило, можно будет выбросить. После такого разряда батарея может «вздуться», она теряет более половины емкости и перестает отдавать номинальный ток разряда. В течение некоторого времени батарея теряет емкость, практически, полностью.
Отсюда проблема эксплуатации LiPo заключается в том, что при заряде необходимо контролировать напряжение на каждой из банок, чтобы не вывести ее из строя, а при последующем разряде все банки разряжались одинаково, но не ниже допустимого минимума. Обычное зарядное устройство может контролировать напряжение на батарее в целом, но при большом разбросе напряжений на банках вполне возможен вариант, когда на одной из них еще 4.05 вольт, а на второй уже 4.30. Зарядка видит только суммарные 8.35 и продолжает заряжать батарею до 8.40 (4.20*2). При этом напряжение на второй банке превышает 4.30, что с большой вероятностью приводит к возгоранию. При разряде несбалансированной батареи эта же проблема способна привести к переразряду отдельно взятой банки несмотря на то, что суммарное напряжение еще выше, чем 3 вольта х количество банок.
Для решения этой проблемы используется специальное устройство, называемое балансиром. В процессе заряда оно следит за напряжением на каждой из банок и выравнивает их между собой. При этом зарядное устройство отключит заряд вовремя, не выводя аккумулятор из строя. При разряде сбалансированной батареи на модели все банки также разряжаются более-менее равномерно, и при снижении суммарного напряжения до 3 вольт на банку должна сработать отсечка регулятора, что предотвратит выход батареи из строя. Многие современные зарядные устройства уже имеют встроенный балансир, которым обязательно следует пользоваться, подключая отдельный балансировочный разъем батареи наряду с силовым и выбирая соответствующий режим заряда. Для устройств, не имеющих встроенного балансира, следует купить отдельное внешнее устройство.
Ток заряда LiPo не должен превышать емкости аккумулятора, т.е. максимальный ток заряда равен 1С. Например, для заряда аккумулятора емкостью 2200 мАч ток заряда не должен превышать 2.2 А. В то же время не следует ставить ток заряда меньше, чем 0.5С.
Принудительно разряжать или циклировать литиевый аккумулятор нет никакого смысла, так как эти батареи не имеют эффекта памяти и должны храниться в заряженном состоянии (наиболее оптимальный режим хранения — 60% заряда). Ток разряда аккумулятора может быть любым, но не более его номинала, указанного на этикетке также в единицах величины емкости C. Например 20С на аккумуляторе 1000 мАч означает, что максимальный непрерывный ток разряда равен 20*1000=20000 мА=20 А. Следует заметить, что если не использовать аккумулятор на пределе его возможностей, то он проживет гораздо большее количество циклов. Скажем, для одного из фирменных дорогих LiPo с номинальным током 30С приводятся такие типовые данные: при заряде и разряде токами в 1С производитель гарантирует 500 циклов без существенной потери емкости. При заряде током 1С, но разряде максимальным допустимым током в 30С количество циклов составит всего 50 (упадет в 10 раз). Это дает хороший пример того, почему желательно иметь запас по току батареи при подборе силовой установки.
Зарядка Li-Po аккумулятора:
-
выбираем программу LiPo
-
при зарядке LiPo аккумулятора надо выбирать программу балансировки! (разряжаем только в случае, если на банках будет слишком разное напряжение)
-
нажимаем старт, после окончания зарядки нужно посмотреть напряжение на каждой банке.
Итак мы разжевали и липошки, есть как и писалось выше у зарядки еще вункции для липо но это читайте в мануале для вашей ЗУ.
Какие аккумуляторы покупать??? Это писалось но прошлой странице, но вкратце опишу еще раз в третей части.
Николай, Ваши посты в ФАК однозначно. У меня Слэш, но эту тему читаю с удовольствием и нахожу много полезных советов, спасибо!
т.к. многие не видят в постах инфу про переходники для подключения двух акков, напишу свой один простой пост.
и так, есть два типа подключения, параллельное и последовательное.
Параллельное подключение дает больше время катания, за счет увеличения емкости акб. т.е. подключаем 2 акб по 2200mAh, получаем 4400mAh.
родной traxxas переходник выглядит так
можно перепаять его под любые разъемы которые вам понравятся, или спаять свой, например можно купить вот такие разъемы.
или купить сразу готовый, вот такой.
переходник для последовательного подключения, служит для увеличения напряжения, за счет этого увеличивается динамика, но также, сильно повышается риск сгорания регуля (не рекомендуется для новичков)
выглядит так
опять же, можно спаять на свои разъемы, или купить готовый, такой например.
все написал как понимаю сам, если что неправильно пишите в личку.
все ссылки не реклама.
Добавлю к посту Ефима или 3 часть. Для таких переходников как посоветовал Ефим нужны нормальные аккумуляторы, лидеры в использовании с Ревой 1-16 или Слешем 1-16 короче где такая рама там такие аки которые я сейчас перечислю, а там выберайте сами.
Начнем с слабиньких.
-
ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 20C
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Spec.
Capacity: 2200mAh
Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.4v
Discharge: 20C Constant / 25-30C Burst
Weight: 123g (including wire, plug & shrink wrap)
Dimensions: 100x34x17mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge plug: XT60 -
Turnigy 2200mAh 2S 20C Lipo Pack
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Spec.
Minimum Capacity: 2200mAh
Configuration: 2S1P / 7.4v / 2Cell
Constant Discharge: 20C
Peak Discharge (10sec): 30C
Pack Weight: 130g
Pack Size: 105 x 33 x 16mm
Charge Plug: JST-XH
Ну и теперь мощя.
-
ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 40C
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Spec.
Capacity: 2200mAh
Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.4v
Discharge: 40C Constant / 50C Burst
Weight: 138g (including wire, plug & case)
Dimensions: 105x35x17mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: XT60 -
Turnigy 2200mAh 2S 40C Lipo Pack
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Spec.
Minimum Capacity: 2200mAh
Configuration: 2S1P / 7.4v / 2Cell
Constant Discharge: 40C
Peak Discharge (10sec): 50C
Pack Weight: 140g
Pack Size: 114 x 34 x 19mm
Charge Plug: JST-XH
Discharge Plug: XT60
Ну и теперь зверь ак
-
Turnigy nano-tech 2200mah 2S 25~50C Lipo Pack
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Spec.
Capacity: 2200mAh
Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.4V
Discharge: 25C Constant / 50C Burst
Weight: 133g (including wire, plug & case)
Dimensions: 112x35x18mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: XT60 -
и очень туго влазиют Turnigy nano-tech 2200mah 2S 35~70C Lipo Pack
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Spec.
Capacity: 2200mAh
Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.4V
Discharge: 35C Constant / 50C Burst
Weight: 139g (including wire, plug & case)
Dimensions: 116x36x19mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: XT60
В общем краткий обзор по акам 2S я думаю понятен, отличие этих аккумуляторов в производителе, размере и токе отдачи, чем больше ток тем дольше протянет акум, поведение в машинке со стоковым регулем и двиглом ( с завода)не будет особо заметно если вы будите их использовать в паре то есть в параллели, так что выбирайте сами, я илично использую Turnigy 2200mAh 2S 40C Lipo Pack и ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 40C, доволен.
Эти аки китайского производства так же вы можите купить брендовые я их не использовал совет не дам, думаю ребята дополнят список.
Ну и теперь по акам 3S, это скорость, и возможность спалить регулятор или под сотьню км влететь в стену.
-
ZIPPY Flightmax 1500mAh 3S1P 20C
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Spec.
Capacity: 1500mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1v
Discharge: 20C Constant / 25-30C Burst
Weight: 138g (including wire, plug & shrink wrap)
Dimensions: 100x34x21mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge plug: XT60 -
ZIPPY Flightmax 1600mAh 3S1P 20C
[IMG]]www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/…/IMG]
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Spec.
Capacity: 1600mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1v
Discharge: 20C Constant / 30C Burst
Weight: 122g (including wire, plug & shrink wrap)
Dimensions: 102x35x17mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge plug: XT60
Ну и можно вопхнуть
- ZIPPY Flightmax 1800mAh 3S1P 20C
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Spec.
Capacity: 1800mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1v
Discharge: 20C Constant / 25-30C Burst
Weight: 153g (including wire, plug & shrink wrap)
Dimensions: 102x36x20mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge plug: XT60
Вроде всё, если что пропустил добавить может каждый, любая информация приветствуется. Аккуратней с аками они бабахают.😉
Естесено все не реклама
если у вас, по какой то причине нет крышки батарейного отсека, можно на его стенке приклеить липучку (применяется в одежде например), и на акб соответственно. выглядит примерно так
на фото жгуты от дорогого блока питания, заодно с петелькой получилось, легче доставать, т.к. акб как на фото довольно плотно влазят в отсек, и за провода дергать не айс.
идея Алексея GrAl Гришутина
можно на его стенке приклеить липучку
хреновая и бестолковая затея, фото снизу это доказывает!
А что насчет прокачки новых LiPo? Где-то встречал информацию, что первые несколько циклов нужно разряжать малым током, с каждым циклом увеличивая глубину разряда.
The AGENT, LindeMaN
… - уже просили в этой теме не разводить разговоров.
ТОЛЬКО ОПИСАНИЯ РАБОТ!!!
Самим же потом будет проще.Для обсуждений есть отдельная тема!!!
А можно сюда выложить обзор применяемых двигателей (кроме стокового)?
Типа: становятся без модернизации, становятся с другим регулем, становятся под 3/2 банки, требуют переделки элементов крепления.
Заранее спасибо!
А можно сюда выложить обзор применяемых двигателей (кроме стокового)?
Типа: становятся без модернизации, становятся с другим регулем, становятся под 3/2 банки, требуют переделки элементов крепления.
Заранее спасибо!
Тема создана только для этого, КАЖДЫЙ Может выкладывать свои идеи, фантазии, достижение ,в общем все, что коснется авто, не зависимо, от даже масштаба. Потому, что опыт старших братьев и меньших ( я в плане маштаба) будет всегда приветствоваться
Изготовление самодельных алюминиевых тяг.
Технология на форуме озвучена, но напишу сюда, т.к. здесь вроде пробегал только вариант доработки стоковых пластиковых тяг от Николая (mikolka6).
Инструмент:
- Дремель/дрель с обрезным и шлифовочным кругами
- сверло
- метчики с держателем
Материалы: - алюминиевый пруток подходящего диаметра из оби-леруа-и-т.п.
- шпилька или винты
- подходящие наконечники тяг (например для стальных тяг GPM)
Работа: - отрезаем нужную длину прутка
- выравниваем
- сверлим отверстия с торцов
- нарезаем резьбу
- отрезаем от шпильки/винта нужную длину и заворачиваем в пруток с фиксатором резьбы
- нарезаем резьбу в наконечнике (для более легкого наворачивания) и накручиваем на торчащую часть шпильки
Тяга готова, причем грамотная тяга - прочность алюминия в сочетании с эластичностью и хрупкостью пластика не позволит ей сломаться/загнуться при слабых нагрузках или разрушить шаську при больших (первым сломается пластиковый наконечник). Можно вместо прутка использовать трубку алюминиевую (трудно найти) или стальную/латунную.
На фото тяги не для миниРевы, просто для понимания внешнего вида.
Себестоимость копейки, хенд мэйд опять же. Можно сделать регулируемую тягу. Единственный минус (кому как конечно) - это цвет, краска на люминь садится плохо и быстро облезает а возможность покрасить анодированием не у всех имеется.
Внимание. Обращаю ваше внимание на пост 87, на то где описаны аки для моделей масштаба 1-16, адреса фоток изменились, дабы были взяты с инет магазина и теперь, они не соответствуют действительному описанию, смотреть на название аков к примеру (ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 40C) , а не на фото, надеюсь косяков не возникнет. Если есть возможность у модераторов, предоставить редактирование фоток, будем признательны.
Все исправилось, спасибо.
Столкнулся тут с достаточно распространенной проблемой - изнашиваются осевые дифы, начинают щелкать.
Немного пошукал форум, нашел несколько дельных советов, достойных быть увековеченными в нашем FAQе.
Но сначала пара слов от себя:
- Главный враг дифов грязь - герметить обязательно!
- Следующий враг дифов - резкие ускорения и торможения:
Задний диф ушатывается при интенсивных разгонах. Самый характерный случай - это флипы. Хочешь флипать - закупай дифы.
Передний диф убивается на резких торможениях. Все тоже самое.
Что можно сделать чтобы продлить им жизнь:
- Герметить.
- Отрегулировать зазоры между дифом и пиньеном дифа(7079) с помощью шайб.
- Не затягивать сильно слипер.
- Ставить центральный диф.
пп 3 и 4, конечно, не совместимы со всяческой акробатикой (флипы, стопи), которая сама по себе очень вредна для дифов из-за диких нагрузок. Вывод тот же: “хочешь флипать - закупай дифы”. Ну или ремкомплекты - TRA7079
… чем жестче становится связь между движком и колесами, тем выше шанс, что съест шестерню там где проще всего это сделать. двигатель-редуктор там все жестко, никуда сдвинуться не может, а вот на дифференциалах слабое звено 2 половинки bulkhead’ов, которые при усилии легко раздвинуть немного - этого достаточно чтоб между дифом и пинионом расстояние увеличилось немного и по краю начало есть шестерню. кстати какое оно изначально это расстояние? если подвигать дифф в лево-право и есть люфт заметный, то делают так называемый shim diff - подкладывают шайбу подходящего размера между дифференциалом и подшипником в bulkhead’е.
но лучше устроить более легкие пути прокручивания от двигла к колесам. силикон в дифференциалы по-меньше, добавить центральный с тоже по-меньшей вязкости силиконом и можно еще послабить сцепление. тогда в случае чего двигатель будет крутить либо соседнее колесо, либо соседнюю ось, либо вообще на сцеплении проскользит. но зато ничего не сломает
разобрал вчера дифы чтоб поставить cvd
немного фоток
вытаскивается “палка”
и вставляется часть от cvd на ее место
собираем все обратно и даже не пришлось масла доливать.
самое сложное затянуть 3 болта. чуть сильней затянешь - будут хрустеть шестеренки. слабее - будет течь.а теперь самое интересное.
раньше не заморачивался с шайбами (diff shim)
в этот раз решил сделать все как надо
шайбы - набор с thetoyz
прикинул что правильней не большую шестерню поджимать к маленькой, а наоборот - большую шайбами отодвинуть от маленькой, а маленькую по-ближе прижать вглубь к большой. чтоб полностью шестерни участвовали, а не только края.
и опять же, важно не переборщить с зажимом. должно все очень легко вращаться.
люди тут речь за дифы пошла …а именно то что стачивает и проскальзывает шестерня …не открою Америки что надо зазор уменьшить а шайбочки такие не на каждом углу валяютцо …так вот как вариант …вставлять между подшем и шестерней один в тяжелых случаях два уплотнительных синих кольца от тех же траксовских подшей…! …это конечно колхоз но на время поиска шайб очень даже помогает …сам так катаю кольца не стираются и прилично прижимают шестерни плюс диаметр идеальный )) …
может кому поможет )