E-Revo 1:16. Модернизация стокового варианта, что сделано своими руками.
Итак вторая часть уже пережеваной темы.
Если вы купили Реву, потратились на зарядку с мозгами, то чтоб ощутить весь потенциал Ревы надо прикупить еще и аккумуляторы Li-Po. Но эти аки являются опасными в эксплуатации, поэтому хотелось бы дать несколько рекомендаций.
- Рева может использовать на борту два типа Li-Po аккумуляторов это 2S 2200mAh 2S1P 40C
это аккумулятор на 7.4Volt а полностью заряженный 8.4 Volt, аккумулятор внутри имеет две банки соединённые последовательно, каждая банка имеет вольтаж 3.7 Volt полностью заряженной 4.2 Volt. Ну и акум 3S 1600mAh 3S1P 20C
www.hobbyking.com/hobbyking/…/F1600-3S-20(1).jpg (201 Kb),
имеет напряжение 11.1 Volt полностью заряженый 12.6 Volt в нутри это 3 банки соединённых последовательно по 3.7 Volt полностью заряженной 4.2 Volt. Для езды на Реве, обычно используют акумы 2200mAh 2S1P 40C и 2200mAh 2S1P 20C соединенные через параллельный переходник который описывался выше и как его сделать писалось на предыдущей странице, чтоб ездить на 1600mAh 3S1P 20C надо много опыта и есть шанс спалить регулятор или разбить машинку, так как скорость на много выше
Рекомендации по зарядке/разрядке LiPo аккумуляторов.
1 LiPo аккумуляторы по праву заслужили такие отзывы как «самые привередливые, опасные, ненадежные и маложивущие», но несмотря на все эти недостатки, использование данных аккумуляторов в страйкболе достаточно широко, так как они имеют возможность отдавать большие токи разряда.
2 LiPo аккумуляторы очень чувствительны к режимам эксплуатации. Так, в случае разряда такой батареи ниже допустимого она необратимо выходит из строя. Превышение напряжения на батарее может привести к ее взрывному самовозгоранию.
3 При заряде LiPo заряжайте их только специальным зарядным устройством для LiPo и только под присмотром. В случае какого-то внутреннего повреждения во время заряда может произойти самовозгорание и пожар.
4 Никогда не заряжайте аккумулятор без балансира — устройства, контролирующего и выравнивающего напряжения на каждой «банке» в последовательно соединенной батарее. Для автоматических устройств всегда выбирайте режим Balance Charge вместо просто LiPo Charge. Последний не балансирует и не контролирует каждую из банок.
5 Для заряда используйте ток величиной не более 1С, но рекомендуют 0.5-0.7С. По некоторым данным, более медленный заряд продлит срок службы аккумулятора.
6 Заряжайте LiPo аккумуляторы только в режиме LiPo.
7 Если есть возможность — старайтесь использовать батареи с некоторым запасом по номинальному току. Это продлит срок их службы.
Кратко перечислим основные правила эксплуатации LiPo аккумуляторов, дав ниже подробные объяснения причин для интересующихся:
LiPo батареи очень чувствительны к режиму эксплуатации. При заряде их используется метод CC-CV. То есть, исходно батарея заряжается некоторым фиксированным током (constant current — CC), при этом напряжение на банках батареи растет. По достижении напряжения 4.20 вольт на каждой банке батарея уже заряжена примерно на 95%, и зарядное устройство переходит ко второй фазе алгоритма заряда CV (constant voltage, постоянное напряжение). При этом ток постепенно снижается так, чтобы напряжение на каждой банке не превысило 4.20 вольт. Эта величина определяется химией LiPo батареи. Превышение ее допустимо не более, чем до 4.25 вольт, а достижение значения 4.30 и выше чревато взрывным самовозгоранием.
При разряде в процессе эксплуатации недопустимо снижение напряжения на каждой из банок ниже 3-х вольт. Достаточно один раз посадить LiPo батарею до 2.5 вольт на банку, и ее, как правило, можно будет выбросить. После такого разряда батарея может «вздуться», она теряет более половины емкости и перестает отдавать номинальный ток разряда. В течение некоторого времени батарея теряет емкость, практически, полностью.
Отсюда проблема эксплуатации LiPo заключается в том, что при заряде необходимо контролировать напряжение на каждой из банок, чтобы не вывести ее из строя, а при последующем разряде все банки разряжались одинаково, но не ниже допустимого минимума. Обычное зарядное устройство может контролировать напряжение на батарее в целом, но при большом разбросе напряжений на банках вполне возможен вариант, когда на одной из них еще 4.05 вольт, а на второй уже 4.30. Зарядка видит только суммарные 8.35 и продолжает заряжать батарею до 8.40 (4.20*2). При этом напряжение на второй банке превышает 4.30, что с большой вероятностью приводит к возгоранию. При разряде несбалансированной батареи эта же проблема способна привести к переразряду отдельно взятой банки несмотря на то, что суммарное напряжение еще выше, чем 3 вольта х количество банок.
Для решения этой проблемы используется специальное устройство, называемое балансиром. В процессе заряда оно следит за напряжением на каждой из банок и выравнивает их между собой. При этом зарядное устройство отключит заряд вовремя, не выводя аккумулятор из строя. При разряде сбалансированной батареи на модели все банки также разряжаются более-менее равномерно, и при снижении суммарного напряжения до 3 вольт на банку должна сработать отсечка регулятора, что предотвратит выход батареи из строя. Многие современные зарядные устройства уже имеют встроенный балансир, которым обязательно следует пользоваться, подключая отдельный балансировочный разъем батареи наряду с силовым и выбирая соответствующий режим заряда. Для устройств, не имеющих встроенного балансира, следует купить отдельное внешнее устройство.
Ток заряда LiPo не должен превышать емкости аккумулятора, т.е. максимальный ток заряда равен 1С. Например, для заряда аккумулятора емкостью 2200 мАч ток заряда не должен превышать 2.2 А. В то же время не следует ставить ток заряда меньше, чем 0.5С.
Принудительно разряжать или циклировать литиевый аккумулятор нет никакого смысла, так как эти батареи не имеют эффекта памяти и должны храниться в заряженном состоянии (наиболее оптимальный режим хранения — 60% заряда). Ток разряда аккумулятора может быть любым, но не более его номинала, указанного на этикетке также в единицах величины емкости C. Например 20С на аккумуляторе 1000 мАч означает, что максимальный непрерывный ток разряда равен 20*1000=20000 мА=20 А. Следует заметить, что если не использовать аккумулятор на пределе его возможностей, то он проживет гораздо большее количество циклов. Скажем, для одного из фирменных дорогих LiPo с номинальным током 30С приводятся такие типовые данные: при заряде и разряде токами в 1С производитель гарантирует 500 циклов без существенной потери емкости. При заряде током 1С, но разряде максимальным допустимым током в 30С количество циклов составит всего 50 (упадет в 10 раз). Это дает хороший пример того, почему желательно иметь запас по току батареи при подборе силовой установки.
Зарядка Li-Po аккумулятора:
-
выбираем программу LiPo
-
при зарядке LiPo аккумулятора надо выбирать программу балансировки! (разряжаем только в случае, если на банках будет слишком разное напряжение)
-
нажимаем старт, после окончания зарядки нужно посмотреть напряжение на каждой банке.
Итак мы разжевали и липошки, есть как и писалось выше у зарядки еще вункции для липо но это читайте в мануале для вашей ЗУ.
Какие аккумуляторы покупать??? Это писалось но прошлой странице, но вкратце опишу еще раз в третей части.
Николай, Ваши посты в ФАК однозначно. У меня Слэш, но эту тему читаю с удовольствием и нахожу много полезных советов, спасибо!
т.к. многие не видят в постах инфу про переходники для подключения двух акков, напишу свой один простой пост.
и так, есть два типа подключения, параллельное и последовательное.
Параллельное подключение дает больше время катания, за счет увеличения емкости акб. т.е. подключаем 2 акб по 2200mAh, получаем 4400mAh.
родной traxxas переходник выглядит так
можно перепаять его под любые разъемы которые вам понравятся, или спаять свой, например можно купить вот такие разъемы.
или купить сразу готовый, вот такой.
переходник для последовательного подключения, служит для увеличения напряжения, за счет этого увеличивается динамика, но также, сильно повышается риск сгорания регуля (не рекомендуется для новичков)
выглядит так
опять же, можно спаять на свои разъемы, или купить готовый, такой например.
все написал как понимаю сам, если что неправильно пишите в личку.
все ссылки не реклама.
Добавлю к посту Ефима или 3 часть. Для таких переходников как посоветовал Ефим нужны нормальные аккумуляторы, лидеры в использовании с Ревой 1-16 или Слешем 1-16 короче где такая рама там такие аки которые я сейчас перечислю, а там выберайте сами.
Начнем с слабиньких.
-
ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 20C
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Spec.
Capacity: 2200mAh
Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.4v
Discharge: 20C Constant / 25-30C Burst
Weight: 123g (including wire, plug & shrink wrap)
Dimensions: 100x34x17mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge plug: XT60 -
Turnigy 2200mAh 2S 20C Lipo Pack
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Spec.
Minimum Capacity: 2200mAh
Configuration: 2S1P / 7.4v / 2Cell
Constant Discharge: 20C
Peak Discharge (10sec): 30C
Pack Weight: 130g
Pack Size: 105 x 33 x 16mm
Charge Plug: JST-XH
Ну и теперь мощя.
-
ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 40C
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Spec.
Capacity: 2200mAh
Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.4v
Discharge: 40C Constant / 50C Burst
Weight: 138g (including wire, plug & case)
Dimensions: 105x35x17mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: XT60 -
Turnigy 2200mAh 2S 40C Lipo Pack
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Spec.
Minimum Capacity: 2200mAh
Configuration: 2S1P / 7.4v / 2Cell
Constant Discharge: 40C
Peak Discharge (10sec): 50C
Pack Weight: 140g
Pack Size: 114 x 34 x 19mm
Charge Plug: JST-XH
Discharge Plug: XT60
Ну и теперь зверь ак
-
Turnigy nano-tech 2200mah 2S 25~50C Lipo Pack
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Spec.
Capacity: 2200mAh
Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.4V
Discharge: 25C Constant / 50C Burst
Weight: 133g (including wire, plug & case)
Dimensions: 112x35x18mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: XT60 -
и очень туго влазиют Turnigy nano-tech 2200mah 2S 35~70C Lipo Pack
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Spec.
Capacity: 2200mAh
Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.4V
Discharge: 35C Constant / 50C Burst
Weight: 139g (including wire, plug & case)
Dimensions: 116x36x19mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: XT60
В общем краткий обзор по акам 2S я думаю понятен, отличие этих аккумуляторов в производителе, размере и токе отдачи, чем больше ток тем дольше протянет акум, поведение в машинке со стоковым регулем и двиглом ( с завода)не будет особо заметно если вы будите их использовать в паре то есть в параллели, так что выбирайте сами, я илично использую Turnigy 2200mAh 2S 40C Lipo Pack и ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 40C, доволен.
Эти аки китайского производства так же вы можите купить брендовые я их не использовал совет не дам, думаю ребята дополнят список.
Ну и теперь по акам 3S, это скорость, и возможность спалить регулятор или под сотьню км влететь в стену.
-
ZIPPY Flightmax 1500mAh 3S1P 20C
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Spec.
Capacity: 1500mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1v
Discharge: 20C Constant / 25-30C Burst
Weight: 138g (including wire, plug & shrink wrap)
Dimensions: 100x34x21mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge plug: XT60 -
ZIPPY Flightmax 1600mAh 3S1P 20C
[IMG]]www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/…/IMG]
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Spec.
Capacity: 1600mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1v
Discharge: 20C Constant / 30C Burst
Weight: 122g (including wire, plug & shrink wrap)
Dimensions: 102x35x17mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge plug: XT60
Ну и можно вопхнуть
- ZIPPY Flightmax 1800mAh 3S1P 20C
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Spec.
Capacity: 1800mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1v
Discharge: 20C Constant / 25-30C Burst
Weight: 153g (including wire, plug & shrink wrap)
Dimensions: 102x36x20mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge plug: XT60
Вроде всё, если что пропустил добавить может каждый, любая информация приветствуется. Аккуратней с аками они бабахают.😉
Естесено все не реклама
если у вас, по какой то причине нет крышки батарейного отсека, можно на его стенке приклеить липучку (применяется в одежде например), и на акб соответственно. выглядит примерно так
на фото жгуты от дорогого блока питания, заодно с петелькой получилось, легче доставать, т.к. акб как на фото довольно плотно влазят в отсек, и за провода дергать не айс.
идея Алексея GrAl Гришутина
можно на его стенке приклеить липучку
хреновая и бестолковая затея, фото снизу это доказывает!
А что насчет прокачки новых LiPo? Где-то встречал информацию, что первые несколько циклов нужно разряжать малым током, с каждым циклом увеличивая глубину разряда.
The AGENT, LindeMaN
… - уже просили в этой теме не разводить разговоров.
ТОЛЬКО ОПИСАНИЯ РАБОТ!!!
Самим же потом будет проще.Для обсуждений есть отдельная тема!!!
А можно сюда выложить обзор применяемых двигателей (кроме стокового)?
Типа: становятся без модернизации, становятся с другим регулем, становятся под 3/2 банки, требуют переделки элементов крепления.
Заранее спасибо!
А можно сюда выложить обзор применяемых двигателей (кроме стокового)?
Типа: становятся без модернизации, становятся с другим регулем, становятся под 3/2 банки, требуют переделки элементов крепления.
Заранее спасибо!
Тема создана только для этого, КАЖДЫЙ Может выкладывать свои идеи, фантазии, достижение ,в общем все, что коснется авто, не зависимо, от даже масштаба. Потому, что опыт старших братьев и меньших ( я в плане маштаба) будет всегда приветствоваться
Изготовление самодельных алюминиевых тяг.
Технология на форуме озвучена, но напишу сюда, т.к. здесь вроде пробегал только вариант доработки стоковых пластиковых тяг от Николая (mikolka6).
Инструмент:
- Дремель/дрель с обрезным и шлифовочным кругами
- сверло
- метчики с держателем
Материалы: - алюминиевый пруток подходящего диаметра из оби-леруа-и-т.п.
- шпилька или винты
- подходящие наконечники тяг (например для стальных тяг GPM)
Работа: - отрезаем нужную длину прутка
- выравниваем
- сверлим отверстия с торцов
- нарезаем резьбу
- отрезаем от шпильки/винта нужную длину и заворачиваем в пруток с фиксатором резьбы
- нарезаем резьбу в наконечнике (для более легкого наворачивания) и накручиваем на торчащую часть шпильки
Тяга готова, причем грамотная тяга - прочность алюминия в сочетании с эластичностью и хрупкостью пластика не позволит ей сломаться/загнуться при слабых нагрузках или разрушить шаську при больших (первым сломается пластиковый наконечник). Можно вместо прутка использовать трубку алюминиевую (трудно найти) или стальную/латунную.
На фото тяги не для миниРевы, просто для понимания внешнего вида.
Себестоимость копейки, хенд мэйд опять же. Можно сделать регулируемую тягу. Единственный минус (кому как конечно) - это цвет, краска на люминь садится плохо и быстро облезает а возможность покрасить анодированием не у всех имеется.
Внимание. Обращаю ваше внимание на пост 87, на то где описаны аки для моделей масштаба 1-16, адреса фоток изменились, дабы были взяты с инет магазина и теперь, они не соответствуют действительному описанию, смотреть на название аков к примеру (ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 40C) , а не на фото, надеюсь косяков не возникнет. Если есть возможность у модераторов, предоставить редактирование фоток, будем признательны.
Все исправилось, спасибо.
Столкнулся тут с достаточно распространенной проблемой - изнашиваются осевые дифы, начинают щелкать.
Немного пошукал форум, нашел несколько дельных советов, достойных быть увековеченными в нашем FAQе.
Но сначала пара слов от себя:
- Главный враг дифов грязь - герметить обязательно!
- Следующий враг дифов - резкие ускорения и торможения:
Задний диф ушатывается при интенсивных разгонах. Самый характерный случай - это флипы. Хочешь флипать - закупай дифы.
Передний диф убивается на резких торможениях. Все тоже самое.
Что можно сделать чтобы продлить им жизнь:
- Герметить.
- Отрегулировать зазоры между дифом и пиньеном дифа(7079) с помощью шайб.
- Не затягивать сильно слипер.
- Ставить центральный диф.
пп 3 и 4, конечно, не совместимы со всяческой акробатикой (флипы, стопи), которая сама по себе очень вредна для дифов из-за диких нагрузок. Вывод тот же: “хочешь флипать - закупай дифы”. Ну или ремкомплекты - TRA7079
… чем жестче становится связь между движком и колесами, тем выше шанс, что съест шестерню там где проще всего это сделать. двигатель-редуктор там все жестко, никуда сдвинуться не может, а вот на дифференциалах слабое звено 2 половинки bulkhead’ов, которые при усилии легко раздвинуть немного - этого достаточно чтоб между дифом и пинионом расстояние увеличилось немного и по краю начало есть шестерню. кстати какое оно изначально это расстояние? если подвигать дифф в лево-право и есть люфт заметный, то делают так называемый shim diff - подкладывают шайбу подходящего размера между дифференциалом и подшипником в bulkhead’е.
но лучше устроить более легкие пути прокручивания от двигла к колесам. силикон в дифференциалы по-меньше, добавить центральный с тоже по-меньшей вязкости силиконом и можно еще послабить сцепление. тогда в случае чего двигатель будет крутить либо соседнее колесо, либо соседнюю ось, либо вообще на сцеплении проскользит. но зато ничего не сломает
разобрал вчера дифы чтоб поставить cvd
немного фоток
вытаскивается “палка”
и вставляется часть от cvd на ее место
собираем все обратно и даже не пришлось масла доливать.
самое сложное затянуть 3 болта. чуть сильней затянешь - будут хрустеть шестеренки. слабее - будет течь.а теперь самое интересное.
раньше не заморачивался с шайбами (diff shim)
в этот раз решил сделать все как надо
шайбы - набор с thetoyz
прикинул что правильней не большую шестерню поджимать к маленькой, а наоборот - большую шайбами отодвинуть от маленькой, а маленькую по-ближе прижать вглубь к большой. чтоб полностью шестерни участвовали, а не только края.
и опять же, важно не переборщить с зажимом. должно все очень легко вращаться.
люди тут речь за дифы пошла …а именно то что стачивает и проскальзывает шестерня …не открою Америки что надо зазор уменьшить а шайбочки такие не на каждом углу валяютцо …так вот как вариант …вставлять между подшем и шестерней один в тяжелых случаях два уплотнительных синих кольца от тех же траксовских подшей…! …это конечно колхоз но на время поиска шайб очень даже помогает …сам так катаю кольца не стираются и прилично прижимают шестерни плюс диаметр идеальный )) …
может кому поможет )
Конверсия E-Revo 1/16 под 540 системы
- TRA7360 Traxxas Finned 550 Motor Mount
- TRA7380 Traxxas Motor Plate
- TRA7379 Traxxas 550 Gear Cover
- TRA7024X Traxxas Sealed Receiver Box
Ссылки:
rcopen.com/forum/f76/topic206309/8049
rcopen.com/forum/f76/topic206309/8189
rcopen.com/forum/f76/topic206309/9230
Стоит обратить внимание, на подбор передачи.
Не каждая пара спур-пин влезет.
(за подробностями в личку к ndevil)
(С) ndevil
Так же, свой вариант Big Block Motor Mount предлагает TENBOL
По особенностям данного решения, в том числе по подбору передачи, можно обратиться к EvgenUA
Познавательные картинки на заданную тему, как всегда - здесь
Новогодний креатифф “Ёлочко” - колхозим гирлянды на RPM.
На самом деле все просто и, на мой взгляд, гораздо надежнее и удобнее, чем городить на корку.
Только немного неудобно будет использовать без T-Bone - придется диодами в бордюры тыркаться.
Если взять пластик чуть потолще, то можно отверстие 5 еще изнутри раззенковать . Тогда планка не будет топорщиться - на переднем видно.
Показываю на примере заднего, т.к. там попроще. Спереди диоды парами - надо похитрее подгонять(сзади тоже можно пару уместить).
Рекомендую сначала делать шаблоны из картонки.
Диоды 5мм, крепеж М3х10.
подготовка резины к зиме.
1 вариант шиповка потребуется 
еще шайбы в зависимости от диаметра клепак
Сверлим резину к примеру сверлом 3мм в протекторе, берём клепку вставляем снаружи шляпкой, а снутри шайбу и клепальным инструментом чуток поджимаем, а штырёк клепки
потом откусываем кусачками по нужной длине. полностью подготовил mikolka6 отдельное спасибо
получаем примерно так 
фото baalbes
2 Вариант
перевязать вдоль диска веревкой по всему периметру.
Как альтернативу можно, даже нужно использовать цепь. 
добавлю к предидущему посту
ссылка к фоткам с шипами:
www.calgaryrc.com/viewtopic.php?f=22&t=6982
цепи
pics.fortunespoons.com/rc/tires 008.jpg (343 Kb)
traxxas.com/forums/showthread.php?8896448-Snow-tra…
ну и картинки гугла вам в помощь по словосочетаниям “rc ice studs” и “rc snow chains”
Turnigy CAR 60 ESC
разбирается все в гугл.транслейте. по порядку
- режим езды (c задним ходом или без)
- drag brake (значение тормозов при нейтральном курке, грубо говоря торможение двигателем)
- voltage prot (отсчека липо на банку)
- punch (режим старта. для максимальных значений нужны хорошие батарейки)
- brake force (максимальное значение торможения)
- reverse force (максимальное значение заднего хода)
- Initial brake (минимальная сила торможения)
- neutral range (“размер” нейтрали курка газа, не разу не щупал такое, так что на свой страх и риск)
- Over heat protection (включение или выключение отсечки по температуре)
- timing (это новичкам лучше не трогать. я сам не разобрался, и не трогаю)
- холостой ход пидали газа в мм, для тех у кого пальцы грубые и дрожат…
- опережение зажигания, цыфра больше высокие обороты стабильнее, тоесть фазы быстрее ток переключают одно к другой, меньше лучше прёт с низов, в обоих случаех мотор будет греться на против отношения, поэтому если жарите или передатка большая, то двигаем на верх, если на краулире ползаете, то в низ, вот тут мотор и рег, греться будут меньше, обычно стоит в золотой середине, как правило на верх двигают, лётчики и лодочники, им старт не нужен, эта настройка немного добовляет оборотов, ну а нам лучше в низ, тогда с места не дёргается, но будет греться на верхах, потому как фазы будут запаздовать за магнитом, мотор будет притормаживать, жрать ак и греть всё…
да ещё пункт 2) немного поясню, тоже больше для краулеров, если не давим на газ то включается тормоз, как только отпускаем газ в нетраль, ну просто чтоб с горки не катилось, просто некоторые не могут удержать тормоз, а потом поехать назад, вперёд потихой…
сам пользую на дрифтушке, ато иногда на ходу чуть притормозиш, второй раз и включается задний ход, тутже крутит волчком, а так тормозом можно не пользоваться…
кароче ручник…