E-Revo 1:16. Модернизация стокового варианта, что сделано своими руками.
Все исправилось, спасибо.
Столкнулся тут с достаточно распространенной проблемой - изнашиваются осевые дифы, начинают щелкать.
Немного пошукал форум, нашел несколько дельных советов, достойных быть увековеченными в нашем FAQе.
Но сначала пара слов от себя:
- Главный враг дифов грязь - герметить обязательно!
- Следующий враг дифов - резкие ускорения и торможения:
Задний диф ушатывается при интенсивных разгонах. Самый характерный случай - это флипы. Хочешь флипать - закупай дифы.
Передний диф убивается на резких торможениях. Все тоже самое.
Что можно сделать чтобы продлить им жизнь:
- Герметить.
- Отрегулировать зазоры между дифом и пиньеном дифа(7079) с помощью шайб.
- Не затягивать сильно слипер.
- Ставить центральный диф.
пп 3 и 4, конечно, не совместимы со всяческой акробатикой (флипы, стопи), которая сама по себе очень вредна для дифов из-за диких нагрузок. Вывод тот же: “хочешь флипать - закупай дифы”. Ну или ремкомплекты - TRA7079
… чем жестче становится связь между движком и колесами, тем выше шанс, что съест шестерню там где проще всего это сделать. двигатель-редуктор там все жестко, никуда сдвинуться не может, а вот на дифференциалах слабое звено 2 половинки bulkhead’ов, которые при усилии легко раздвинуть немного - этого достаточно чтоб между дифом и пинионом расстояние увеличилось немного и по краю начало есть шестерню. кстати какое оно изначально это расстояние? если подвигать дифф в лево-право и есть люфт заметный, то делают так называемый shim diff - подкладывают шайбу подходящего размера между дифференциалом и подшипником в bulkhead’е.
но лучше устроить более легкие пути прокручивания от двигла к колесам. силикон в дифференциалы по-меньше, добавить центральный с тоже по-меньшей вязкости силиконом и можно еще послабить сцепление. тогда в случае чего двигатель будет крутить либо соседнее колесо, либо соседнюю ось, либо вообще на сцеплении проскользит. но зато ничего не сломает
разобрал вчера дифы чтоб поставить cvd
немного фоток
вытаскивается “палка”
и вставляется часть от cvd на ее место
собираем все обратно и даже не пришлось масла доливать.
самое сложное затянуть 3 болта. чуть сильней затянешь - будут хрустеть шестеренки. слабее - будет течь.а теперь самое интересное.
раньше не заморачивался с шайбами (diff shim)
в этот раз решил сделать все как надо
шайбы - набор с thetoyz
прикинул что правильней не большую шестерню поджимать к маленькой, а наоборот - большую шайбами отодвинуть от маленькой, а маленькую по-ближе прижать вглубь к большой. чтоб полностью шестерни участвовали, а не только края.
и опять же, важно не переборщить с зажимом. должно все очень легко вращаться.
люди тут речь за дифы пошла …а именно то что стачивает и проскальзывает шестерня …не открою Америки что надо зазор уменьшить а шайбочки такие не на каждом углу валяютцо …так вот как вариант …вставлять между подшем и шестерней один в тяжелых случаях два уплотнительных синих кольца от тех же траксовских подшей…! …это конечно колхоз но на время поиска шайб очень даже помогает …сам так катаю кольца не стираются и прилично прижимают шестерни плюс диаметр идеальный )) …
может кому поможет )
Конверсия E-Revo 1/16 под 540 системы
- TRA7360 Traxxas Finned 550 Motor Mount
- TRA7380 Traxxas Motor Plate
- TRA7379 Traxxas 550 Gear Cover
- TRA7024X Traxxas Sealed Receiver Box
Ссылки:
rcopen.com/forum/f76/topic206309/8049
rcopen.com/forum/f76/topic206309/8189
rcopen.com/forum/f76/topic206309/9230
Стоит обратить внимание, на подбор передачи.
Не каждая пара спур-пин влезет.
(за подробностями в личку к ndevil)
(С) ndevil
Так же, свой вариант Big Block Motor Mount предлагает TENBOL
По особенностям данного решения, в том числе по подбору передачи, можно обратиться к EvgenUA
Познавательные картинки на заданную тему, как всегда - здесь
Новогодний креатифф “Ёлочко” - колхозим гирлянды на RPM.
На самом деле все просто и, на мой взгляд, гораздо надежнее и удобнее, чем городить на корку.
Только немного неудобно будет использовать без T-Bone - придется диодами в бордюры тыркаться.
Если взять пластик чуть потолще, то можно отверстие 5 еще изнутри раззенковать . Тогда планка не будет топорщиться - на переднем видно.
Показываю на примере заднего, т.к. там попроще. Спереди диоды парами - надо похитрее подгонять(сзади тоже можно пару уместить).
Рекомендую сначала делать шаблоны из картонки.
Диоды 5мм, крепеж М3х10.
подготовка резины к зиме.
1 вариант шиповка потребуется 
еще шайбы в зависимости от диаметра клепак
Сверлим резину к примеру сверлом 3мм в протекторе, берём клепку вставляем снаружи шляпкой, а снутри шайбу и клепальным инструментом чуток поджимаем, а штырёк клепки
потом откусываем кусачками по нужной длине. полностью подготовил mikolka6 отдельное спасибо
получаем примерно так 
фото baalbes
2 Вариант
перевязать вдоль диска веревкой по всему периметру.
Как альтернативу можно, даже нужно использовать цепь. 
добавлю к предидущему посту
ссылка к фоткам с шипами:
www.calgaryrc.com/viewtopic.php?f=22&t=6982
цепи
pics.fortunespoons.com/rc/tires 008.jpg (343 Kb)
traxxas.com/forums/showthread.php?8896448-Snow-tra…
ну и картинки гугла вам в помощь по словосочетаниям “rc ice studs” и “rc snow chains”
Turnigy CAR 60 ESC
разбирается все в гугл.транслейте. по порядку
- режим езды (c задним ходом или без)
- drag brake (значение тормозов при нейтральном курке, грубо говоря торможение двигателем)
- voltage prot (отсчека липо на банку)
- punch (режим старта. для максимальных значений нужны хорошие батарейки)
- brake force (максимальное значение торможения)
- reverse force (максимальное значение заднего хода)
- Initial brake (минимальная сила торможения)
- neutral range (“размер” нейтрали курка газа, не разу не щупал такое, так что на свой страх и риск)
- Over heat protection (включение или выключение отсечки по температуре)
- timing (это новичкам лучше не трогать. я сам не разобрался, и не трогаю)
- холостой ход пидали газа в мм, для тех у кого пальцы грубые и дрожат…
- опережение зажигания, цыфра больше высокие обороты стабильнее, тоесть фазы быстрее ток переключают одно к другой, меньше лучше прёт с низов, в обоих случаех мотор будет греться на против отношения, поэтому если жарите или передатка большая, то двигаем на верх, если на краулире ползаете, то в низ, вот тут мотор и рег, греться будут меньше, обычно стоит в золотой середине, как правило на верх двигают, лётчики и лодочники, им старт не нужен, эта настройка немного добовляет оборотов, ну а нам лучше в низ, тогда с места не дёргается, но будет греться на верхах, потому как фазы будут запаздовать за магнитом, мотор будет притормаживать, жрать ак и греть всё…
да ещё пункт 2) немного поясню, тоже больше для краулеров, если не давим на газ то включается тормоз, как только отпускаем газ в нетраль, ну просто чтоб с горки не катилось, просто некоторые не могут удержать тормоз, а потом поехать назад, вперёд потихой…
сам пользую на дрифтушке, ато иногда на ходу чуть притормозиш, второй раз и включается задний ход, тутже крутит волчком, а так тормозом можно не пользоваться…
кароче ручник…
Вот решил написать про укрепление стоковых рычагов подвески.
берем аллюминивую трубочку (5мм внешний диаметр 3мм внутренний, такая продается в строительном), ножевкой по металлу распилим одну стенку, и распускаем что бы она получилась почти полукругом. после этого она легким усилием плоскогубцев одевается на рычаг, кстати перед этим трубочку лучше намазать моментом (чтоб не слетала).
пока все держится, получилось довольно прочно и красиво.😍
😃) жесть.
Не занимайся ерундой. и не вводи в заблуждение других!
Если немного подумаешь то поймешь что только ослабил рычаги. Сказать в каком месте сломаются? 😃
TAHK
… уже просили в этой теме не разводить разговоров.
ТОЛЬКО ОПИСАНИЯ РАБОТ!!!
Самим же потом будет проще.Для обсуждений есть отдельная тема!!!
Это не усиление,а времянка для ремонта сломанных, пока новые едут.
В этой теме ничего не обсуждаем!
уж простите, но шипы в колесах это крайне не безопасно, когда одно из колес заблокировано, 2е в 2 раза быстрее крутится и отлетевший шип может иметь скорость до 50 м/с
а то что они повылетают - вопрос времени, остается гадать в чей глаз. любыми соревками запрещено и не просто так
очевидно что надо производить балансировку после установки. сомнительный хэндмэйд, лучше цепи (если шибко по асфальту с искрами не отжигать - сезон протянут), как вариант:
Спойлер из упаковочных материалов.
(Просто и сердито)
Может и баян,а вдруг кому пригодится.
Извиняюсь за кач-во фото, но я думаю мысль понятна.
Корпус и свет (фары)
Долго вынашивал идею с покраской корпуса, как проще сделать и дешевле (чтобы не платить за нарезку на плоттере и т.п.), в конце концов, решил выйти из положения таким образом.
Взял самоклеящуюся белую бумагу, подготовил трафарет.
Рисунок разместил в зеркальном отображении, т.к. все наклеивается с внутренней стороны. Вырезал наклейки дня два маникюрными ножницами 😒
В корпусе изначально сделал отверстия под задние фары с учетом диаметра держателя светодиода, затем вымыл «корку» с FAIRY (обезжирил). Наклейки клеил с внутренней стороны сначала в перчатках, потом уже без (мелкие детали, неудобно). Важно не забыть проклеить масками места, которые хотите, чтобы остались прозрачными!
Дальше баллончик с черной краской для лексановских корпусов. И на этом этапе нужно успокоиться, глаза горят, хочется уже все быстро сделать, но терпеть!!! Сколько было прочитано постов, про то, что аккуратно, в несколько слоев, без фанатизма. Так нет же, хочу все и сразу!
Я забыл, что работаю с обычной бумагой, а любая бумага имеет разную плотность и при соприкосновении с жидкостью… На фотках потом можно заметить последствия торопливости. Что-то плохо приклеилось, что-то отслоилось, и черная краска местами попала под наклейку.
Но после того как снял сверху защитный слой, решил не заморачиваться, модель не очень большая, из далека вообще не видно косяков.
Первая примерка после высыхания краски
Далее – фары. Покупка светодиодов не проблема, можно взять из фонарика на передние фары. Важно правильно рассчитать сопротивление для всей цепи при параллельном соединении www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
На первом корпусе питание брал с приемника – 6V, установил кнопку включения со схемой из фонарика, поэтому базу питания переделывать не стал, а просто припаял разъем для соединения корпуса и машинки.
Итак, у меня получилось 4 белых светодиода 5-ти мм, 2 желтых 3 мм, 4 красных 3-х мм светодиода с держателями и 10 резисторов.
Подготовка подфарников самая «тупая» процедура. Из куска пенопласта «инженерным» методом подгона, соответствуя изгибам корпуса… Уууфф, и написать-то нечего. Как-то сделал. Крепил пенопласт на тонкий двухсторонний скотч.
Прошел герметиком по краям и те места, в которые вставлял светодиоды.
Задние фары уже готовы изначально, за счет держателей. При покупке не заострил внимание на длину светодиодов с держателями, пришлось разобрать два внутренних из 4-х держателя и подпилить (без подпила держателей - корпус не встает на место). На предыдущем корпусе все получилось без проблем, изначально короче были.
Примеры светодиодов с держателями:
www.chipdip.ru/…/led-indicator-lights.aspx?mode=pa…
Общий вид внутренней части корпуса без разводки
Самая зачётная фотка, после того как решил выкладывать на наш любимый форум обзор, название фото – ПРОЦЕСС!😃!
Армированный скотч для защиты краски и наклеек от повреждений. Конец работы по корпусу!
Теперь колеса!
Колесо стоковское сынуля навернул мне в первый же день. Пришлось клеить суперклеем сразу. После этого взялся за разбор колес по полной. Отделение резины от колеса происходило с помощью Димексида и шприца. Признаюсь честно, не все так гладко, как описывают другие пользователи форума это чудесное средство. Интервал раздербанивания каждого колеса колебался от 15 минут до 1 часа.
Далее сделал также, как расписано в этом посте.
rcopen.com/forum/f76/topic210784/24
Еще раз благодарю Лешку (baalbes) за ссылку и ребят, которые придумали сантехническую трубу-утеплитель так использовать!😃!
Потом покрасил диски, приклеил резину обратно и нацепил цепи (85р. за 1 метр в Леруа мерлен). Взял 4 метра – умотаться на стоковых колесиках с таким же рисунком как на фото.
Спойлер товарищ с работы обтянул карбоновой пленкой, а я уже затем подкрасил чуток.
Вот и все! Я доволен, буду рад, если кому-то понравиться. Пишите…😉
Небольшой обзор по колхозным нержавеющим тягам. Дублирую сюда дабы не потерялось.
Собственно были приобретены M3 x 51mm Stainless Steel Push Rod (rcps1522001_200) для тяг амортизаторов и M3 x 65mm Stainless Steel Push Rod (rcps1522001_256) для рулевых. Там же для эстетов можно приобрести и титановые, естественно дороже, но выигрыш в весе ничтожный.
Качество тяг хорошее, сделаны полностью из нержавейки, а не как GPM из какого-то странного сплава с покрытием. Диаметр на один миллиметр меньше GPM, резьбовая часть длиннее, для регулировки тяга имеет по центру шестигранник 4мм (им удобней регулировать тягу, чем маленькими дырками на GPM). Сравнение привожу с GPM Stainless Steel Turnbuckle Tie Rod Set (SERV160)
Наконечники подходят от тяг GPM (ERV160/BE), можно подобрать любые другие под резьбу М3 и высоту (или ширину, кому как) шарнира (шарика) 5мм. Вид в сборе
В итоге за $14.08 (без учета доставки) получаем набор по-настоящему нержавеющих тяг с двумя запасными, а можно еще наконечники подобрать подешевле 😃
Установленные на модель тяги
Проблем с эксплуатацией таких тяг не возникло.
один товарищ спрашивал что такое центральный дифференциал, куда ставить, зачем нужен и что даст в итоге.
решил еще раз более наглядно расписать с примерами
7014 - центральный дифференциал в сборе
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXKK6&P…
7014X - ремкомплект к нему
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXASXG&P…
масло для его заправки стоит рассматривать только 100к, 300к или 500к
300k - золотая середина.
как выглядит
куда ставить
тут в коробке родная самая большая шестерня:
а тут на ее месте центральный диф:
и кстати можно обратить внимание как две другие шестерни стоят в обоих случаях
в одном положении будет меньше скорость, но больше тяги и больше плавности
а вдругом - наоборот (стоковое положение)
Traxxas 1/16 Revo, Rally, Summit Transmission gears flip
поведение с центральным еще сильно зависит от мотора, шестерней,
напряжения батарей.
на 2s например с 100к маслом в нем у меня на дыбы не вставала вообще.
Sound of a slipping ProLine Speed Hawgs on E-Revo VXL
полный газ - практически вся мощь идет на переднюю ось.
из-за этого при резком разгоне она немного виляет в лево-право
потому, что передок приподымается и только он тянет машинку, но дорога неровная и сцепление получается больше то у левого, то у правого.
когда задняя ось больше участвует в разгоне такого не наблюдается.
это небольшой минус конечно, но зато при обычное езде - отлично. лучше держится на дороге, чем без центрального дифа.
и как видно на видео выше, можно с полной скорости смело тормозить - не
перевернется через передок
а на 4s если резко газануть, то она приподымается уже немного.
Joy Ride on Traxxas E-Revo 1/16 VXL
а тут чуть более быстрый мотор и более скоростные шестерни и на 2s, но
правда с 300k маслом
уже легко приподымается на дыбы, но при этом центральный все еще работает
E-Revo 1/16 high speed on asphalt and sand
вот его работа наглядно показана:
Mini Revo crawling with Tekin SC4X sensored motor
High-End mini E-Revo VXL 1/16
на втором в конце видно как он работает при торможении
передняя ось практически тормозить не будет, а задняя будет пытаться
назад ехать.
т.е. так будет еще легче при торможении красиво в занос небольшой входить 😃
на этом видике в первой половине видно хорошо торможение с центральным
и 100к маслом
Mini E-Revo sliding on a sandy asphalt
Тема должна быть на первых страницах. Дополняйте своими идеями
вот какой кожух
снизу
поставил вертикально.по бокам прорезы для аммортов.
дырочка для антенны.
спереди.
сзади.но это не для слишком уж водных процедур.там дырки есть спереди и сзади.но для песка и не глубоких луж нормально. ну и для снега тоже норм.сделал из разделителей для файлов.вот такой разделитель
начертил по принципу коробки.если разложить картонную коробку то получится схема которую я начертил.
скрепил степлером.сегодня был первый запуск. не плохо.
Вот решил выложить очередной вариант “Елки”
подключение на прямую от приемника(где там + -, я думаю обьяснять ненадо) по схеме
Cпереди все просто, 5 мм светодиоды акуратно обтачиваем с двух сторон так чтобы они влезали в бампер
загибаем ноги и спаиваем не забывая про полярность,
сзади вырезаем из текстолита плату(мне попалась часть от старого телевизора с широкой дорожкой)
за тем красим чтобы непопадала грязь и влага (передние со стороны контактов тоже) и крепим на двусторонний скотч
после включения можно отрегулировать “фары” чтобы светили прямо ,а не куда попало и фиксируем капелькой суперклея
в темноте светит еще ярче)))
еще немного фоток здеся вопросы коментарии в основной теме
Прошу прощения сразу, за вопрос. Я прекрасно понимаю что в этой теме их не стоит явно задавать, но думаю мой вопрос заинтересовал бы многих. На первых страницах идёт разговор о “Гелевом амортизаторе” ввиде пыльников. Я понимаю что тема довольно стара, но возник всё таки вопрос чем другим можно заменить эти самые гелевые амортёры…??.. Не спрашиваю где их купить, ибо обзвонив несколько Питерских радио магазинов, узнал, что последний раз эти амортёры были в наличии в 2010 году, как раз год написания первых постов…
Как-то так, прощу подсобить, ибо имею коллекторный Traxxas Summit 1/16, а там под кузовом практически всё-то же самое что у ревы…
T-bone своими руками
Ввиду того, что днище и стоковая защита довольно активно царапаются, давно хотел сделать защиту днища.
Наконец, реализовал. Защиту вырезал из довольно тонкого листа аллюминия, втулки длиной по 3 см (под M3) прикупил в магазине крепежа (толи для обжима используются, толь для пайки, похоже на луженую медь), нарезал их. Правда, потом внешний диаметр пришлось немного подстачить на наждаке - не влазили в стандартную защиту.
Собрал)
PS.
Отдельное спасибо EvgenUA за фотку с инструкцией к оригинальному T-bone и baalbes за черновую “выкройку” T-Bone.
Полноразмерный чертеж:
