E-Revo 1:16. Модернизация стокового варианта, что сделано своими руками.
Небольшой обзор по колхозным нержавеющим тягам. Дублирую сюда дабы не потерялось.
Собственно были приобретены M3 x 51mm Stainless Steel Push Rod (rcps1522001_200) для тяг амортизаторов и M3 x 65mm Stainless Steel Push Rod (rcps1522001_256) для рулевых. Там же для эстетов можно приобрести и титановые, естественно дороже, но выигрыш в весе ничтожный.
Качество тяг хорошее, сделаны полностью из нержавейки, а не как GPM из какого-то странного сплава с покрытием. Диаметр на один миллиметр меньше GPM, резьбовая часть длиннее, для регулировки тяга имеет по центру шестигранник 4мм (им удобней регулировать тягу, чем маленькими дырками на GPM). Сравнение привожу с GPM Stainless Steel Turnbuckle Tie Rod Set (SERV160)
Наконечники подходят от тяг GPM (ERV160/BE), можно подобрать любые другие под резьбу М3 и высоту (или ширину, кому как) шарнира (шарика) 5мм. Вид в сборе
В итоге за $14.08 (без учета доставки) получаем набор по-настоящему нержавеющих тяг с двумя запасными, а можно еще наконечники подобрать подешевле 😃
Установленные на модель тяги
Проблем с эксплуатацией таких тяг не возникло.
один товарищ спрашивал что такое центральный дифференциал, куда ставить, зачем нужен и что даст в итоге.
решил еще раз более наглядно расписать с примерами
7014 - центральный дифференциал в сборе
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXKK6&P…
7014X - ремкомплект к нему
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXASXG&P…
масло для его заправки стоит рассматривать только 100к, 300к или 500к
300k - золотая середина.
как выглядит
куда ставить
тут в коробке родная самая большая шестерня:
а тут на ее месте центральный диф:
и кстати можно обратить внимание как две другие шестерни стоят в обоих случаях
в одном положении будет меньше скорость, но больше тяги и больше плавности
а вдругом - наоборот (стоковое положение)
Traxxas 1/16 Revo, Rally, Summit Transmission gears flip
поведение с центральным еще сильно зависит от мотора, шестерней,
напряжения батарей.
на 2s например с 100к маслом в нем у меня на дыбы не вставала вообще.
Sound of a slipping ProLine Speed Hawgs on E-Revo VXL
полный газ - практически вся мощь идет на переднюю ось.
из-за этого при резком разгоне она немного виляет в лево-право
потому, что передок приподымается и только он тянет машинку, но дорога неровная и сцепление получается больше то у левого, то у правого.
когда задняя ось больше участвует в разгоне такого не наблюдается.
это небольшой минус конечно, но зато при обычное езде - отлично. лучше держится на дороге, чем без центрального дифа.
и как видно на видео выше, можно с полной скорости смело тормозить - не
перевернется через передок
а на 4s если резко газануть, то она приподымается уже немного.
Joy Ride on Traxxas E-Revo 1/16 VXL
а тут чуть более быстрый мотор и более скоростные шестерни и на 2s, но
правда с 300k маслом
уже легко приподымается на дыбы, но при этом центральный все еще работает
E-Revo 1/16 high speed on asphalt and sand
вот его работа наглядно показана:
Mini Revo crawling with Tekin SC4X sensored motor
High-End mini E-Revo VXL 1/16
на втором в конце видно как он работает при торможении
передняя ось практически тормозить не будет, а задняя будет пытаться
назад ехать.
т.е. так будет еще легче при торможении красиво в занос небольшой входить 😃
на этом видике в первой половине видно хорошо торможение с центральным
и 100к маслом
Mini E-Revo sliding on a sandy asphalt
Тема должна быть на первых страницах. Дополняйте своими идеями
вот какой кожух
снизу
поставил вертикально.по бокам прорезы для аммортов.
дырочка для антенны.
спереди.
сзади.но это не для слишком уж водных процедур.там дырки есть спереди и сзади.но для песка и не глубоких луж нормально. ну и для снега тоже норм.сделал из разделителей для файлов.вот такой разделитель
начертил по принципу коробки.если разложить картонную коробку то получится схема которую я начертил.
скрепил степлером.сегодня был первый запуск. не плохо.
Вот решил выложить очередной вариант “Елки”
подключение на прямую от приемника(где там + -, я думаю обьяснять ненадо) по схеме
Cпереди все просто, 5 мм светодиоды акуратно обтачиваем с двух сторон так чтобы они влезали в бампер
загибаем ноги и спаиваем не забывая про полярность,
сзади вырезаем из текстолита плату(мне попалась часть от старого телевизора с широкой дорожкой)
за тем красим чтобы непопадала грязь и влага (передние со стороны контактов тоже) и крепим на двусторонний скотч
после включения можно отрегулировать “фары” чтобы светили прямо ,а не куда попало и фиксируем капелькой суперклея
в темноте светит еще ярче)))
еще немного фоток здеся вопросы коментарии в основной теме
Прошу прощения сразу, за вопрос. Я прекрасно понимаю что в этой теме их не стоит явно задавать, но думаю мой вопрос заинтересовал бы многих. На первых страницах идёт разговор о “Гелевом амортизаторе” ввиде пыльников. Я понимаю что тема довольно стара, но возник всё таки вопрос чем другим можно заменить эти самые гелевые амортёры…??.. Не спрашиваю где их купить, ибо обзвонив несколько Питерских радио магазинов, узнал, что последний раз эти амортёры были в наличии в 2010 году, как раз год написания первых постов…
Как-то так, прощу подсобить, ибо имею коллекторный Traxxas Summit 1/16, а там под кузовом практически всё-то же самое что у ревы…
T-bone своими руками
Ввиду того, что днище и стоковая защита довольно активно царапаются, давно хотел сделать защиту днища.
Наконец, реализовал. Защиту вырезал из довольно тонкого листа аллюминия, втулки длиной по 3 см (под M3) прикупил в магазине крепежа (толи для обжима используются, толь для пайки, похоже на луженую медь), нарезал их. Правда, потом внешний диаметр пришлось немного подстачить на наждаке - не влазили в стандартную защиту.
Собрал)
PS.
Отдельное спасибо EvgenUA за фотку с инструкцией к оригинальному T-bone и baalbes за черновую “выкройку” T-Bone.
Полноразмерный чертеж:
Q: по какому принципу работает крутилка multi-function knob на стоковой аппе?
A: (вольный перевод участка из мануала по памяти) При помощи кнопок menu и set происходит биндинг необходимого параметра на эту крутилку, но в случае наличия предыдущего забинденного параметра происходит не вытеснение более новым, а наложение - одной крутилкой изменяются оба параметра.
На практике это означает что, к примеру, выбрав параметр brakes, установив крутилку до упора вправо и сразу после этого выбрав steering expo, последующий поворот крутилки на 12 часов приведет как к изменению параметра st.expo, так и понижению мощности тормозов вполовину.
Чтобы этого избежать алгоритм действий должен быть таким:
- делаем изначально Disable: menu(3sec) - set - menu x6 - set (если неверно - прошу поправить, пишу по памяти)
- теперь выбираем параметр который хотим изменить и оставить зафиксированным, к примеру тот же Brakes
- устанавливаем крутилку в нужное значение
- делаем снова Disable
- если нужно установить еще какой-либо параметр на постоянную основу, то повторяем пункты 2-4
- последний выбранный параметр, на который не применяется disable, и останется забинденным к крутилке. Можно и забиндить по очереди пару параметров, к примеру throttle sens + steering sens. Для этого просто по очереди биндим один параметр за другим.
Для агрессивных катаний и для зимы использую самодельный спойлер из пористой резины (толщина 10 мм)(очень легкий и довольно прочный материал),форма любая(зависит от фантазии и имеющихся размеров)
Пористую резину можно заменить любой другой, пробовал изготавливать спойлеры из резиновых шпателей(цвета бывают разные: белый, черный, был и ярко желтый)
Возвращаясь к вопросу о защите днища
Была сделана из проката титана сорту ВТ6 толщиной 1мм. Вес сией конструкции около 100 г. Но прочность и износостойкость выше всяких похвал. Защита от лобового столкновения со стеной полная ибо защита сильно упругая хорошо пружинистая.
Основной минус: можно изготовить только на промышленных мощностях 😦
Здравствуйте! Посоветуйте мне пожалуйста комплект тюнинга ( мотор, защита, регулятор, аккамуляторы липо, контроллер) с ссылкой на магазины, пожалуйста!
Модераторы, пора от помидоров переходить на проникающие дыни
Ещё вариант пыльников на шаровые опоры
Всё просто, сложного не чего нет.
Нужен узкий воздушный шар для конструирования различных фигурок , узкогубцы ,клей.
Одеваем шарик на клещи, раздвигаем.Предварительно на внутреннюю сторону кольца на которое одеваем шар можно нанести каплю клея, иголкой. вставляем поворотный кулак между клещей. Одеваем сначала на внутреннюю сторону кольца, зажимаем пальцем
, затем вытаскиваем клещи, шар сам одевается на внешнюю.
получается вот так
Вкручиваем, готово. 😃
Надолго хватает?
Идея для тех, кто хочет сохранить корку целой подольше и получить удобную ручку для переноски 😃.
Озадачился я сохранностью корки во время переворотов. Нового выдумывать ничего не стал и решил сделать некое подобие каркаса.
Взял алюминиевую проволоку 3 мм в диаметре, выгнул её так, чтобы её концы были перед передним бампером и над спойлером, а основная часть проходила на некотором расстоянии над корпусом расстояние делал на глаз как мне нравится и четких размеров нет).
Потом изготовил пары полосок из алюминьки одна из которых выгнута под проволоку, а вторая просто прямая.
Далее вставляем между полосками проволоку и прикручиваем вместо переднего бампера и поверх спойлера (на спойлере пришлось ставить винты на 2 мм длиннее). Подгибаем проволку окончательно, чтобы она не выгибала основные элементы машины.
В итоге у меня получилось что при перевороте машинка опирается на переднее колесо, проволку и спойлер (хотя при экспериментах с кривизной проволоки можно добиться упора и на заднее колесо, но она будет сильно торчать сзади) До корки остается примерно 15 мм.
После этого правда получается затруднен доступ к электронике. Необходимо открутить 1 винт на спойлере, а второй ослабить. На бампере ослабить винты и повернуть в сторону проволоку. Только теперь можно снимать корку.
При желании можно сделать две проволоки берущие начало справа и слева от бампера.
Апнем темку, подборка хороших сообщений, утонувших в пучине основной темы:
- Примерка и описание резины: раз, два, три
- Фото и размеры дисков(бедлоков)
- Охлаждение велинеона из радиатора Intel
- Индикатор напряжения на передатчике
- “Тачка на прокачку” от EvgenUA
- Муляжи тормозных дисков
- Что будет, если рева пролежит включенная 1.5 недели(!) в воде
- Виллибар своими руками
Мега уважуха вам за труды,мечтал о таком списке!
Насмотрелся как народ ревы шипует, решил усовершенствовать это дело и подарить своему саммиту на новый год новые ботиночки повышенной нескользимости
Основной недостаток была слишком мягкая резина и шипы вкрученные просто в протектор ложились горизонтально. Я этот вопрос решил вложением в покрышку полоски упругого пластика (от обуви, его вставляют туда чтобы женские сопоги держали форму) и вкручивание шурупов одновременно и в пластик и в протектор.
Шурупы оцинкованные с широкой шляпкой. Ходят уже второй год, прилично затупились уже, поэтому на третий год видимо их сменю на новые. Ничего не вылетает, глаза никому не выбил 😃
Проходимость увеличивается в разы, появляется возможность козлить на укатанном снегу. С тибоном спереди и сзади цепляют при поворотах колеса внутренний ряд шипов, а сзади за колёса вилибара, поэтому срезал их балгаркой.
Доработка стоковых кулаков если начали вылетать шары. Тоже самое можно сделать и с кулаками РПМ (горячей проволочкой делаются отверстия, вставляется проволока и чем небудь изгибается, чтобы облегали шар. Проволока желательно пружинная:
Какие кулаки лучше выбрать?..
Сток - годятся только для краулинга и не быстрой езды без аварий по дорожкам. Зимой трескаются при первом же сильном ударе.
РПМ - зимой пластик дубеет, но не становится хрупким, поэтому зимой на рпм можно катать смело. Но, летом в жару, РПМ пластик становится излине мягким и не держит шары при ударах. НЕ в коем случае не забивайте шары назад в кулаки силой, если они вылетели - кулаки не будут держать шары вообще! При покупке кулаков РПМ не забудьте докупить отвёртку 0,05 шестигранник, чтобы крутить болты на кулаках.
HR - подшипники садятся не плотно, поэтому с этими кулаками колёса всегда будут люфтить даже с новыми подшиками (может экземпляр попался плохой, не знаю). Самые не надёжные кулаки из люминевых, т.к. окна для шаров большие и круглые. С одной стороны это плюс - большой выворот колёс, с другой - бортики быстро стираются шарами и вылетают. Такие кулаки для башинга и прыжков не желательны. Ещё маленький плюсик этих кулаков - затычки алюминевые с прокладками из пластика, которые есть в продаже отдельно (самому пять сек сделать 😃 )
Интеги шестигранные - окна квадратные, выворот колёс с ними будет тоже большой, стенки окон намного толще, поэтому будут ходить дольше. Зазоры минимальные, подшипники сидят так туго, что порой проблема выбить…но это больше плюс, чем минус. Затычки люминь (не у всех цветов), пластиковых прокладок отдельно в продаже нет, но подходят от HR.
GH - самые надёжные кулаки, стенки окошек очень толстые, окна квадратные. Из этого вытекают плюсы - надёжность, для башинга и прыжков ничего более крутого пока не придумали, минус - меньший выворот колёс, что например для краулинга серьёзная проблема. Ещё небольшой минусик - пластиковые затычки…нужно искать шестигранник под них довольно большой, грани довольно легко сорвать, т.к. пластик затычек довольно мягкий. Плюсы - не нужны прокладки, просто потиху поджимаем пробки при их постепенном износе. Подши сидят очень плотно.
Какие стальные карданы (боковые) лучше выбрать:
HR синие - … поотбивать бы руки инженерам HR за такие карданы… других слов просто нет… лопаются от банального пережатия гайки колёсной, про какую-то их эксплуатацию и говорить нечего. Возможно пока гонят брак, но 2 человека уже плевались от них. Резинки НЕ держат шпильки, как это может показаться из фоток.
Резинки просто нужны как фиксатор для колпачков люминевых, а вот они уже держат шпильку. Недостаток такой конструкции - шпилька легко просверливает тонкую стенку колпачка и вылетает. Из-за этого часто теряются дорогие кости привода.
Из плюсов - не нужно разбирать дифы, просто как стоковые садятся на винт.
HR красные - один человек рискнул их заказать, поэтому скоро будет известно будут они хрупкими как синие или нет. Но нюанс с резинками и колпачками остаётся.
Интеги - шпильки ломаются на вторую-третью покатушку (в комплекте идут две запасных, такие же говняные). Поэтому сразу нужно их менять на шпильки из сверла 1,5мм. Быстро стираются чашки, кости. Шпилька держится алюминиевым колечком, которое как и у HR благополучно просверливается шпилькой насковзь (у меня колечки эти как друшлак были).
Опциональные Траксас - самые дорогие, но и самые надёжные. Шпильки держутся резиночками, что на первый взгляд может вызвать недоверие в их надёжности… это заблуждение, т.к. резинку шпилька просверлить не в силах. Чашки стираются очень долго, кости (CVD) тоже. Но и недостатки тоже в наличии:
- Слабые шпильки - 540 моторы при частых козлениях и резких стартах на асфальте просто их шинкуют как медную проволоку, но не все, бывают и крепкие - на лицо разброс качества именно шпилек. Поэтому лучше не искушать судьбу и сразу сделать шпильки из свёрел 1,5 мм раз и навсегда.
- Шпильки порой высказывают под резинку - в результате опять можно потерять дорогой CVD. Лечится обматыванием резинки по бокам и немного сверху нитками и пропиткой циакрином.
- Кардан состоит из двух частей скрепляемыми ещё одной шпилькой. А это доп. люфт. Лечится сажанием всех деталей (вал намазывается, вставляется в кардан, намазывается шпилька и вставляется на место) на тотже циакрин. Речь о вале, на который одевается колесо и хекс.