Search in topic

E-Revo 1:16. Модернизация стокового варианта, что сделано своими руками.

Прошу прощения сразу, за вопрос. Я прекрасно понимаю что в этой теме их не стоит явно задавать, но думаю мой вопрос заинтересовал бы многих. На первых страницах идёт разговор о “Гелевом амортизаторе” ввиде пыльников. Я понимаю что тема довольно стара, но возник всё таки вопрос чем другим можно заменить эти самые гелевые амортёры…??.. Не спрашиваю где их купить, ибо обзвонив несколько Питерских радио магазинов, узнал, что последний раз эти амортёры были в наличии в 2010 году, как раз год написания первых постов…
Как-то так, прощу подсобить, ибо имею коллекторный Traxxas Summit 1/16, а там под кузовом практически всё-то же самое что у ревы…

T-bone своими руками

Ввиду того, что днище и стоковая защита довольно активно царапаются, давно хотел сделать защиту днища.
Наконец, реализовал. Защиту вырезал из довольно тонкого листа аллюминия, втулки длиной по 3 см (под M3) прикупил в магазине крепежа (толи для обжима используются, толь для пайки, похоже на луженую медь), нарезал их. Правда, потом внешний диаметр пришлось немного подстачить на наждаке - не влазили в стандартную защиту.
Собрал)

PS.
Отдельное спасибо EvgenUA за фотку с инструкцией к оригинальному T-bone и baalbes за черновую “выкройку” T-Bone.

Полноразмерный чертеж:

Q: по какому принципу работает крутилка multi-function knob на стоковой аппе?
A: (вольный перевод участка из мануала по памяти) При помощи кнопок menu и set происходит биндинг необходимого параметра на эту крутилку, но в случае наличия предыдущего забинденного параметра происходит не вытеснение более новым, а наложение - одной крутилкой изменяются оба параметра.
На практике это означает что, к примеру, выбрав параметр brakes, установив крутилку до упора вправо и сразу после этого выбрав steering expo, последующий поворот крутилки на 12 часов приведет как к изменению параметра st.expo, так и понижению мощности тормозов вполовину.
Чтобы этого избежать алгоритм действий должен быть таким:

• делаем изначально Disable: menu(3sec) - set - menu x6 - set (если неверно - прошу поправить, пишу по памяти)
• теперь выбираем параметр который хотим изменить и оставить зафиксированным, к примеру тот же Brakes
• устанавливаем крутилку в нужное значение
• делаем снова Disable
• если нужно установить еще какой-либо параметр на постоянную основу, то повторяем пункты 2-4
• последний выбранный параметр, на который не применяется disable, и останется забинденным к крутилке. Можно и забиндить по очереди пару параметров, к примеру throttle sens + steering sens. Для этого просто по очереди биндим один параметр за другим.

Для агрессивных катаний и для зимы использую самодельный спойлер из пористой резины (толщина 10 мм)(очень легкий и довольно прочный материал),форма любая(зависит от фантазии и имеющихся размеров)
Пористую резину можно заменить любой другой, пробовал изготавливать спойлеры из резиновых шпателей(цвета бывают разные: белый, черный, был и ярко желтый)

Возвращаясь к вопросу о защите днища

Была сделана из проката титана сорту ВТ6 толщиной 1мм. Вес сией конструкции около 100 г. Но прочность и износостойкость выше всяких похвал. Защита от лобового столкновения со стеной полная ибо защита сильно упругая хорошо пружинистая.
Основной минус: можно изготовить только на промышленных мощностях 😦

Здравствуйте! Посоветуйте мне пожалуйста комплект тюнинга ( мотор, защита, регулятор, аккамуляторы липо, контроллер) с ссылкой на магазины, пожалуйста!

Модераторы, пора от помидоров переходить на проникающие дыни

Ещё вариант пыльников на шаровые опоры
Всё просто, сложного не чего нет.
Нужен узкий воздушный шар для конструирования различных фигурок , узкогубцы ,клей.
Одеваем шарик на клещи, раздвигаем.Предварительно на внутреннюю сторону кольца на которое одеваем шар можно нанести каплю клея, иголкой. вставляем поворотный кулак между клещей. Одеваем сначала на внутреннюю сторону кольца, зажимаем пальцем, затем вытаскиваем клещи, шар сам одевается на внешнюю. получается вот так
Вкручиваем, готово. 😃

Надолго хватает?

Идея для тех, кто хочет сохранить корку целой подольше и получить удобную ручку для переноски 😃.
Озадачился я сохранностью корки во время переворотов. Нового выдумывать ничего не стал и решил сделать некое подобие каркаса.
Взял алюминиевую проволоку 3 мм в диаметре, выгнул её так, чтобы её концы были перед передним бампером и над спойлером, а основная часть проходила на некотором расстоянии над корпусом расстояние делал на глаз как мне нравится и четких размеров нет).
Потом изготовил пары полосок из алюминьки одна из которых выгнута под проволоку, а вторая просто прямая.
Далее вставляем между полосками проволоку и прикручиваем вместо переднего бампера и поверх спойлера (на спойлере пришлось ставить винты на 2 мм длиннее). Подгибаем проволку окончательно, чтобы она не выгибала основные элементы машины.
В итоге у меня получилось что при перевороте машинка опирается на переднее колесо, проволку и спойлер (хотя при экспериментах с кривизной проволоки можно добиться упора и на заднее колесо, но она будет сильно торчать сзади) До корки остается примерно 15 мм.

После этого правда получается затруднен доступ к электронике. Необходимо открутить 1 винт на спойлере, а второй ослабить. На бампере ослабить винты и повернуть в сторону проволоку. Только теперь можно снимать корку.
При желании можно сделать две проволоки берущие начало справа и слева от бампера.

Апнем темку, подборка хороших сообщений, утонувших в пучине основной темы:

• Примерка и описание резины: раз, два, три
  - Фото и размеры дисков(бедлоков)
  - Охлаждение велинеона из радиатора Intel
  - Индикатор напряжения на передатчике
  - “Тачка на прокачку” от EvgenUA
  - Муляжи тормозных дисков
  - Что будет, если рева пролежит включенная 1.5 недели(!) в воде
  - Виллибар своими руками

список lipo батарей, которые точно подходят

www.e-revo.net/lipo/

буду обновлять по мере надобности

список lipo батарей, которые точно подходят

www.e-revo.net/lipo/

буду обновлять по мере надобности

Мега уважуха вам за труды,мечтал о таком списке!

Насмотрелся как народ ревы шипует, решил усовершенствовать это дело и подарить своему саммиту на новый год новые ботиночки повышенной нескользимости
Основной недостаток была слишком мягкая резина и шипы вкрученные просто в протектор ложились горизонтально. Я этот вопрос решил вложением в покрышку полоски упругого пластика (от обуви, его вставляют туда чтобы женские сопоги держали форму) и вкручивание шурупов одновременно и в пластик и в протектор.
Шурупы оцинкованные с широкой шляпкой. Ходят уже второй год, прилично затупились уже, поэтому на третий год видимо их сменю на новые. Ничего не вылетает, глаза никому не выбил 😃
Проходимость увеличивается в разы, появляется возможность козлить на укатанном снегу. С тибоном спереди и сзади цепляют при поворотах колеса внутренний ряд шипов, а сзади за колёса вилибара, поэтому срезал их балгаркой.

Свет для самита:

Доработка стоковых кулаков если начали вылетать шары. Тоже самое можно сделать и с кулаками РПМ (горячей проволочкой делаются отверстия, вставляется проволока и чем небудь изгибается, чтобы облегали шар. Проволока желательно пружинная:

Какие кулаки лучше выбрать?..
Сток - годятся только для краулинга и не быстрой езды без аварий по дорожкам. Зимой трескаются при первом же сильном ударе.
РПМ - зимой пластик дубеет, но не становится хрупким, поэтому зимой на рпм можно катать смело. Но, летом в жару, РПМ пластик становится излине мягким и не держит шары при ударах. НЕ в коем случае не забивайте шары назад в кулаки силой, если они вылетели - кулаки не будут держать шары вообще! При покупке кулаков РПМ не забудьте докупить отвёртку 0,05 шестигранник, чтобы крутить болты на кулаках.
HR - подшипники садятся не плотно, поэтому с этими кулаками колёса всегда будут люфтить даже с новыми подшиками (может экземпляр попался плохой, не знаю). Самые не надёжные кулаки из люминевых, т.к. окна для шаров большие и круглые. С одной стороны это плюс - большой выворот колёс, с другой - бортики быстро стираются шарами и вылетают. Такие кулаки для башинга и прыжков не желательны. Ещё маленький плюсик этих кулаков - затычки алюминевые с прокладками из пластика, которые есть в продаже отдельно (самому пять сек сделать 😃 )
Интеги шестигранные - окна квадратные, выворот колёс с ними будет тоже большой, стенки окон намного толще, поэтому будут ходить дольше. Зазоры минимальные, подшипники сидят так туго, что порой проблема выбить…но это больше плюс, чем минус. Затычки люминь (не у всех цветов), пластиковых прокладок отдельно в продаже нет, но подходят от HR.
GH - самые надёжные кулаки, стенки окошек очень толстые, окна квадратные. Из этого вытекают плюсы - надёжность, для башинга и прыжков ничего более крутого пока не придумали, минус - меньший выворот колёс, что например для краулинга серьёзная проблема. Ещё небольшой минусик - пластиковые затычки…нужно искать шестигранник под них довольно большой, грани довольно легко сорвать, т.к. пластик затычек довольно мягкий. Плюсы - не нужны прокладки, просто потиху поджимаем пробки при их постепенном износе. Подши сидят очень плотно.

Какие стальные карданы (боковые) лучше выбрать:
HR синие - … поотбивать бы руки инженерам HR за такие карданы… других слов просто нет… лопаются от банального пережатия гайки колёсной, про какую-то их эксплуатацию и говорить нечего. Возможно пока гонят брак, но 2 человека уже плевались от них. Резинки НЕ держат шпильки, как это может показаться из фоток.
Резинки просто нужны как фиксатор для колпачков люминевых, а вот они уже держат шпильку. Недостаток такой конструкции - шпилька легко просверливает тонкую стенку колпачка и вылетает. Из-за этого часто теряются дорогие кости привода.
Из плюсов - не нужно разбирать дифы, просто как стоковые садятся на винт.
HR красные - один человек рискнул их заказать, поэтому скоро будет известно будут они хрупкими как синие или нет. Но нюанс с резинками и колпачками остаётся.
Интеги - шпильки ломаются на вторую-третью покатушку (в комплекте идут две запасных, такие же говняные). Поэтому сразу нужно их менять на шпильки из сверла 1,5мм. Быстро стираются чашки, кости. Шпилька держится алюминиевым колечком, которое как и у HR благополучно просверливается шпилькой насковзь (у меня колечки эти как друшлак были).
Опциональные Траксас - самые дорогие, но и самые надёжные. Шпильки держутся резиночками, что на первый взгляд может вызвать недоверие в их надёжности… это заблуждение, т.к. резинку шпилька просверлить не в силах. Чашки стираются очень долго, кости (CVD) тоже. Но и недостатки тоже в наличии:

1. Слабые шпильки - 540 моторы при частых козлениях и резких стартах на асфальте просто их шинкуют как медную проволоку, но не все, бывают и крепкие - на лицо разброс качества именно шпилек. Поэтому лучше не искушать судьбу и сразу сделать шпильки из свёрел 1,5 мм раз и навсегда.
2. Шпильки порой высказывают под резинку - в результате опять можно потерять дорогой CVD. Лечится обматыванием резинки по бокам и немного сверху нитками и пропиткой циакрином.
3. Кардан состоит из двух частей скрепляемыми ещё одной шпилькой. А это доп. люфт. Лечится сажанием всех деталей (вал намазывается, вставляется в кардан, намазывается шпилька и вставляется на место) на тотже циакрин. Речь о вале, на который одевается колесо и хекс.

Центральные карданы:

Интеги - недорогой, вполне надёжный, но есть неприятные нюансы:

1. Шпильки фиксируются малюсенькими болтиками, которые толком не зажать, не открутить - срываются.
2. Эти болтики плохо держат шпильки и те постепенно выезжают, чем в начале выгрызают дырку в раме, а после вылетают или блокируют вал (при этом слизываются все шестерни в коробке). Вылечить проблему не удалось.

Опциональный траксас - дороже, но надёжен, безпроблемен, можно купить изношенные кости отдельно. Тут резинки как и в боковых карданах опять решают все проблемы. Чашки изнашиваются очень медленно (спереди чуть быстрее, т.к. изгиб передней булки больше). Ничего не выскакивает как в боковых, шпильки нагрузку держат, в общем поставил и забыл. Маленький нюанс из-за которого возникают проблемы - при наличии средней защиты днища, под неё забиваются камни, которые коцают резику… Лечится выкидыванием средней защиты днища в мусорку, она несёт только эстетическую пользу. Если без неё не красиво, сделайте отверстие под резинкой, чтобы камни вываливались.

Срочно в номер 😃
Внимание!!! Алюминиевые кулаки изнашиваются не равномерно (нижний шар стирает бортики быстрее верхнего раза в 2). Поэтому чтобы кулаки прослужили дольше как только нижние шары будут вылазить из окон кулаков заметно дальше, срочно меняем кулаки местами (слева направо и наоборот).

Подскажите а такие lipo стоит брать
traxxas.com/…/LiPO-Power-Cell-Battery-2820-install…
?
Сам не разбираюсь, а в теме этой, она ни где не фигурирует.
У меня маленький slash.

Небольшой отзыв об аммортизаторах и пружинах от EvgenUA

оказались на руках такие наборы:
1) GPM алюминиевые аммортизаторы с 3-мя видами пружин
thetoyz.com/Traxxas/MINI-1-16...sis/GPM/12502/
$32 за 4шт

2) HotRacing алюминиевые корпуса аммортизаторов
www.hot-racing.com/index.cgi?partnumber=VXS15502;c…
$18 за 4шт
остальные части можно взять от родных аммортизаторов, либо докупить что-то по-лучше.
в моем случае это
а) алюминиевые держатели пружин: thetoyz.com/Traxxas/MINI-1-16...-Racing/12133/ (чуть дешевле аналог - thetoyz.com/Traxxas/MINI-1-16...is/GPM/12876/#)
в дырки родных пластиковых забивается грязь и их не легко хорошо почистить. а алюминиевые - гладкие без ничего лишнего.
б) штоки с titanium nitride покрытием: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXKN6&P…
у них очень прочная поверхность и их очень трудно поцарапать. чтобы накрутить на штоки наконечник нужно их держать крепко плоскогубцами и так можно на обычных стальных оставить борозды царапин, что плохо скажется на плавности хода. TiN штоки еще попробуй удержать плоскогубцами - они проскальзывают как сильно их не сжимай

3) Traxxas GTR (TRA7061X)
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXSD3&P…
$40

у меня стоял 3й вариант и пружины серебристые от GPM
thetoyz.com/Traxxas/MINI-1-16...sis/GPM/12888/

TiN штоки + алюминиевые корпуса с тефлоновым покрытием давали афигенную гладкость хода.
но смущала захлопывающаяся крышка со стороны штоков. в этом месте тоже желательна крышка с резьбой.
поэтому решил перейти на вариант 2 от HR, но оставив TiN штоки. а отсутствие тефлонового покрытия попробую компенсировать “антидождем”.

GPM аммортизаторы не впечатлили меня что-то совершенно.
тупо алюминий везде где надо и не надо.
считаю что трущиеся детали должны быть либо пластик-пластик либо металл-пластик.
у GPM же алюминиевое кольцо подстройки пружин “скользит” по алюминиевому корпусу. верней оно еле скользит даже когда новое и чистое. после грязи и пыли их наверняка будет не провернуть без плоскогубцев. тем более что ребра у них очень мелкие.
лучше уж родные пластиковые с более крупными ребрами.
тоже самое с наконечниками - металл-металл и после грязи оно все начнет двигаться со скрипом/хрустом или заклинит.
шток обычный стальной и плавностью не блещет даже когда новый 😕

в общем не понравилось. чего не скажу за их пружины
я думал что серебристые самые жесткие. а нет, золотые еще более тугие!
решил для себя использовать черные как самые мягкие для “краулинга”, а самые жесткие золотые для скорости по асфальту.
в идеале конечно еще б и масло разное иметь (120wt - асфальт, 40wt - ползанье), но тогда надо уже 2 полных набора аммортизаторов иметь, иначе задолбешься все менять.

теперь фото:

пружины даже по массе видно на сколько отличаются


кстати на последней фотке видно еще одно отличие.
GPM аммортизаторы более длинные в разжатом состоянии а также в сжатом, по сравнению с родными.
у HotRacing такой же длинный ход на разжатие, но сжатые они такой же длинны как и стоковые!
т.е. вроде как еще один плюс к HR
хотя не исключено что длинный ход окажется скорей минусом, чем плюсом.
на этот случай есть набор ограничителей:
amainhobbies.com/…/Traxxas-Shock-Piston-Travel-Lim…

Главное не брать пружины от HR. никакие. очень мягкие все.

Аммортизаторы в эксплуатации, нюансы…

Стоковые (текст-ссылка)

Плюсы:

1. Низкая цена
   Минусы:
2. Довольно быстро поршни стирают корпус изнутри и компрессия уменьшается, лечится увеличением вязкости масла.
3. Крышки со стороны штока плохо держатся, часто слетают.
4. Вытекает масло у кого через крышку сверху, у кого через резинки со стороны штока, т.к. диаметр посадочного места под резинки явно велик.
5. Из-за того что они текут, к штокам прилипает песок и царапает штоки, по этим царапинам масло сочится ещё больше.
6. При эксплуатации резьба на корпусах забивается грязью и т.к. и корпус амморта и кольцо регулировки зажима пружины пластиковые, они очень плохо скользят друг по другу и поджать пружину без снятия амморта порой невозможно.
   Кто-то крышки садит на клей/герметик, кто-то и резинки замазывает герметиком, но как правило на долго таких лечений не хватает. Годятся такие амморты разве что для саммита в режиме краулера без масла.

Опциональные траксас (текст-ссылка)

Плюсы:

1. Корпуса покрыты тефлоновым покрытием, содрать его довольно сложно, даже если поршни будут сильно тереть. Благодаря этому покрытию амморты очень плавно и приятно работают. Плюс стоковые пластиковые зажимные кольца очень легко скользят даже по забитой грязью резьбе, что даёт возможность поджать пружины “в поле” без их снятия.
2. Уже установлены штоки с покрытием из нитрида титана, который крайне сложно поцарапать, он очень скользкий, благодаря чему шток служит намного дольше стоковых и канавки от прилипшего песка появятся очень не скоро.
   
3. Стоковые колпачки, которые закрывают резинки прекрасно защёлкиваются и держутся.
4. Посадочные места под резинки имеют нужный размер, резинки сидят плотно, к штоку прилегают плотно, в следствии чего масло не течёт.
5. Крышки тоже закручиваются легко и плотно, течи масла по резьбе не замечено.
   Минусы:
6. Цена, что при таких плюсах вполне логично…
7. Покрытие штоков не вечное и тоже стирается о тот же песок, который забивается под колпочёк, но год послужат как минимум.

Амморты от Gorizon Hobbies. (ссылку в магазе на них даже давать не буду, ниже поймёте почему)

Плюсы:

1. Очень миленькие 😃
2. Разноцветненькие 😃
3. Не дорогие…
   Минусы
4. Зажимные кольца проскакивают по резьбе (это ж какие у них токари или инженеры криворукие, жесть), кольца прилично больше, поэтому даже оборачивание скотчем в пару слоёв проблему не решает.
5. Стоковые поршни в них болтаются как… сказал бы я, да воспитание не позволяет… Даже красные опциональные поршни в них болтаются. Какой туда нужно вязкости лить силикон, чтобы они работали, я даже затрудняюсь ответить…видимо 500К, не жиже.
6. Посадочные места под резинки соответствующие - всё болтается, масло свищет.
   В общем руки бы поотрывать тем, кто их делал и сзади вставить, другого желания не возникает.

Корпуса для аммортов от HR (текст-ссылка)

Плюсы:

1. Посадочные места под резинки нужного размера, резинки сидят плотно, шток обжимают плотно, поэтому не текут.
2. Колпочёк на резьбе, что исключает его соскакивание. Резинки немного выходят за пределы корпуса, поэтому степенью зажимания колпачка можно регулировать плотность сжатия штока резинками.
3. Колпачки бывают разных цветов, что для кого-то может быть важным:
   

Амморты от GPM

Плюсы:

1. Комплект пружин в комплекте
2. Не текут
3. Солидно смотрятся
4. Держатели пружин без дырок, поэтому грязь не забивается.
5. Колпачки на резьбе
   Минусы:
6. Приличный зазор между корпусом и чёрными поршнями, поэтому нормальной работы от них можно добиться только при использовании намного более густых силиконов чем штатные 40Wt
7. Гнуться штоки, но не сильно.
8. Полный аллюминий где нужно и где не нужно - плохо скользит аллюминивое кольцо по аллюминиевому корпусу. Стальной шарик быстро разбивает алюминиевые уши.

Хочу отметить ещё один вид аммортов - с дополнительной камерой:
Интеги:

HR:

Внятно заметить преимущество этих камер пока никому не удалось, смысл их использования при очень малом ходе поршня не логичен, возможно это просто скопировано и уменьшено с больших моделей, где амморты имеют стандартное вертикальное расположение и соответственно намного больший рабочий ход поршня. Поэтому кроме красоты они могут принести ещё проблемы при установке 540-550 двигателей, там просто эти камеры мешают.

Вязкость масла…
В связи с тем, что плотно прилегают поршни к корпусам только у стоковых аммортов и то не на долго, штатное масло с вязкостью 40Wt использовать в других видах аммортов просто бесполезно. Для них оно будет как вода. Судя по мнениям на форуме для нормальной работы аммо кроме стока применяют более вязкие силиконы от 90Wt до 200Wt путём смешивания штатного 40Wt с более густыми силиконами например для диференциалов. Калькулятор пропорций смешивания тут

Вязкость масла подбирается в зависимости от стиля и вида езды:

1. При быстрой езде по гравейке, асфальту нужно лить масло 90Wt, т.к. при быстрой езде удары мелкими кочками по отдельным колёсам довольно сильны и если масло будет загустым лёгкую реву со штатными колёсами и одним акком может просто подбросить.
2. Для башинга и прыжков наиболее подходит вязкость от 130Wt т.к. удар при приземлении нужно гасить и жидкое масло позволит просто ударится машинке брюхом о землю, а потом ещё и подпрыгнуть. Амморты с правильной вязкостью для прыжков и жёсткого башиншга выглядит так:

www.youtube.com/watch?v=W5I7qb8_JII

Пружины…
Жёсткость пружин подбирается таким образом, чтобы они могли поднять машинку в верхнее или среднее положение (оффроад и онроад соответственно или по вкусу). Из-за того, что большая часть массы в реве сосредоточена сзади, чтобы жопа не проседала сзади лучше ставить более жёсткие пружины. Самое жёсткое что есть на рынке - это пружины траксас с фиолетовой меткой, они довольно легко поднимают зад машинки даже с 550 движком, полным тибоном и тележкой…даже если ещё и снегу налипнет не мокрого.

Ещё вариант пыльников на шаровые опоры
Всё просто, сложного не чего нет.
Нужен узкий воздушный шар для конструирования различных фигурок , узкогубцы ,клей.
Одеваем шарик на клещи, раздвигаем.Предварительно на внутреннюю сторону кольца на которое одеваем шар можно нанести каплю клея, иголкой. вставляем поворотный кулак между клещей. Одеваем сначала на внутреннюю сторону кольца, зажимаем пальцем, затем вытаскиваем клещи, шар сам одевается на внешнюю. получается вот так
Вкручиваем, готово. 😃

пробовал,хватает на 4 заезда по снегу и отлетают