Turnigy Monster Beatle 1/16
Еще вопрос постоянно вываливается вот этот болт
Эта болезнь у всех, и не раз тут обсуждали. Идешь в любой авто магазин и спрашиваешь красный тредлок (фиксатор резьбы). Суперклей хрупкий как стекло и лопается, а тредлок становится как вязкий герметик. Но при вкучивании металла в метал лучше использовать синий тредлок, тк красный потом открутить не сможешь. Если все равно будет выпадать, значит резьба на кулаке сорвана, там и так на мало витков закручивается, придется кулак менять.
Можно сделать вывод, что на максимальном усилении угол отклонения фишки равен углу отклонения качалки сервы.
Спасибо … Я так понял “крутилки” амплитуды, были выкручены на максимум ? … Я так понял ты по рудеру смотрел, меня больше отклонение елеронов интересует, в крайнем случае элеватор если фишку боком мне на коптере поставить. Рудер я вообще не собираюсь там использовать. Даамс фишка 30-ая такая же как и двадцатая по амплитуде получается. Я просто хотел не на прямую качалку сервы к поворотной площадке подсоединять, а через рычаг, отклонение будет меньше, но мощнее и более чувствительное, можно поставить больше серву, а более мощная серва это лишний вес.
Во всяком случае для самолета классная штука, спасала неоднократно.
Я тоже для самика, это только Stannoid так над машинами издевается:) Я на машинах в основном в соревнованиях участвую, а там гироскопы запрещены.
Да уж ну и цена
Я тогда был богатый и неопытный, так что консультация продавца+возможность не ждать месяц победили.
Надо с тормозами, только чтобы после торможения (остановки колес) и стик оказался в противоположном от центра положении - сразу включался реверс.
А вот такие вряд ли существуют. Ибо режим “тормоз” для того и придуман, чтобы после торможения модель останавливалась, а не ломилась на полном газе назад. А при торможении в положении курка “максимальное замедление” именно так и происходило бы.
Но для твоей задачи это и не надо, вперёд-назад без торможения - это как раз подходящий алгоритм. Я могу ошибаться, но мне сильно кажется, что при режиме “тормоз” модель тормозит не реверсом напряжения, а просто делая КЗ между обмотками мотора. А при режиме “вперёд-назад” как раз таки реверсом, потому что она так и норовит кувырок вперёд сделать, что при “торможении” не наблюдается.
Этот регуль еще оказывается до 2S банки только потдерживает
Именно так. Просто он весь из себя заточен под гонки, а там обычно больше 2S нельзя. Я просто привёл пример, который знаю, чтобы ты в своих поисках руки не опускал:)
На НК узнать бы какой регуль потдерживает реверс без задержек
Похоже, вот этот😃
Вот эта строчка: Operation Mode: Forward/Revers, Forward Only как раз об этом. Правда, странно, что там про тормоз вообще ни слова. С тормозом могло бы добавиться ещё два пункта:Forward/Brake/Revers, Forward/Brake.
Вот в этом ещё строчка:Reverse type в опциях нам как бы намекает. . .
в итоге просто каким то образом выпал штифт
При целом хексе, штифт может выпасть только, если болтик на М3 который крепит колесо - раскрутился, либо был плохо до этого закручен …
Он со шляпкой большого диаметра, поэтому кольцо из-под штатного шурупа (с конусным внутренним отверстием) убрал.
А фото винта мона???Буду презнателен!!
придется кулак менять.
(((((Что же делать,месяц сидеть ждать?
Я тоже для самика, это только Stannoid так над машинами издевается Я на машинах в основном в соревнованиях участвую, а там гироскопы запрещены.
Кто то чисто пилотирует, а кому то еще хочется применить инженерную мысль, и пощупать современные электронные устройства …
Но для твоей задачи это и не надо, вперёд-назад без торможения - это как раз подходящий алгоритм.
Такой режим у меня есть, только он работает не так как мне надо, только что проверял его, подключив к регулю моему 30А от НК программатор. вот его карта программирования
Четвертый пункт поставил двойку. Сразу видно что после этого даже пункт шесть не работает. При стике полный перед - колеса крутят в одну сторону дико, стик полный назад - колеса останавливаются по инерции почти до нулевой скорости и только после этого резко набирается максимальная скорость назад. про это говорил DX тут. Хотя бы шестой пункт бы работал еще бы было хорошо. Без тормоза не айс …😦
(((((Что же делать,месяц сидеть ждать?
Хочешь ездить на этом чуде, запасайся запчастями, что брать все в ветке разжованно. Не хочешь ждать выпиливай детали сам …
Такой режим у меня есть, только он работает не так как мне надо
Ну тогда единственный путь - проверять на эту функцию регули всех знакомых моделистов, глядишь, какой-нибудь и сработает правильно.
потому что она так и норовит кувырок вперёд сделать, что при “торможении” не наблюдается.
У меня как раз все наоборот. При включении режима торможения на максимум машинка как раз делает сальто при торможении. те разгоняешь машинку на асфальте до полного раза, резко даешь полный тормоз, машинка делает сальто задними колесами вперед и продолжает движение. Это регуль www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… при максимальном усилии тормоза (из таблицы пункт 5-3) за долю секунды колеса встают колом.
Я могу ошибаться, но мне сильно кажется, что при режиме “тормоз” модель тормозит не реверсом напряжения, а просто делая КЗ между обмотками мотора.
Мне так не кажется, тк остановить колеса с диких оборотов (аш резина раздувается), до нулевых оборотов за меньше чем пол секунды, чисто КЗ меж обмотками не реально.
У меня как раз все наоборот
У тебя не наоборот, просто у Жука ЦТ выше, чем у Asso RC18, на которой у меня и стоит этот регуль. Её фиг перевернёшь торможением. Я пробовал эти режимы на ковре, с перезацепом, без каких-либо скольжений колёс, так при торможении она “просто” тормозит, а при реверсе она прямо-таки вгрызается в ковёр при минимальном тормозном пути. Жук бы при этом уже давно кувыркался бы или пробуксовывал.
При целом хексе, штифт может выпасть только, если болтик на М3 который крепит колесо - раскрутился, либо был плохо до этого закручен …
да там хексу капут.
Кстати диски- кривые все как один… вибрация (видимая но несильная) неприятная от них… вроде стоит модель на “кирпичах” крутишь газуешь - норм, одеваешь колёса- дурдом начинается. А помто присомтрелся- так даже не глаз видно что отверстия не по центру под М3
(((((Что же делать,месяц сидеть ждать?
закажи железные кулаки и кастер блоки- проблема уйдёт навсегда.
СОвет такой. если раздраконило отверстие в кулаке-найди гильзовый трубчатый наконечник и впаяй его туда внатяг ( диаметр подбирать надо)
а потом подбери винт к нему и на локтайт намертво сади. Я так неделю продержался однажды пока посылку ждал, но мероприятие рискованное и имеет большой шанс на провал. только в крайнем случае когда терять уже будет нечего
Ещё я впаивал внутри кулака ГАЙКУ М3! и садил винт на локтайт- держит супер, но при сильном ударе кулак лопается.
операция непростая. надо раскалённую гайку очень быстро положить ровненько по оси отверстия и прижать чтобы она впаялась изнутри кулака.
(((((Что же делать,месяц сидеть ждать?
всё равно не сезон)
Мне так не кажется, тк остановить колеса с диких оборотов (аш резина раздувается), до нулевых оборотов за меньше чем пол секунды, чисто КЗ меж обмотками не реально.
но ведь не палку в колёса ставят верно? у меня тоже жук так кувыркало при тормозе - оставил 5%
Спасибо … Я так понял “крутилки” амплитуды, были выкручены на максимум ?
Совершенно верно.
Я так понял ты по рудеру смотрел, меня больше отклонение елеронов интересует, в крайнем случае элеватор если фишку боком мне на коптере поставить.
Да, по руддеру. Крылья отцеплены, а элеватор выворачивает на максимум уже при 20 градусах, трудно оценить зависимость при таком малом ходе.Остальное могу тоже посмотреть. Если тебе не срочно, до воскресных полетушек проверю, когда самолет готовить буду. Если срочно, пиши, завтра его раскурочу.
Я просто хотел не на прямую качалку сервы к поворотной площадке подсоединять, а через рычаг, отклонение будет меньше, но мощнее и более чувствительное, можно поставить больше серву, а более мощная серва это лишний вес.
Как вариант можно спаять, как бы это назвать, умножитель что ли. На одном микроконтроллере - анализировать входной шим, умножать и выдавать результат на серву.
Если все равно будет выпадать, значит резьба на кулаке сорвана, там и так на мало витков закручивается, придется кулак менять.
Вот вот. У меня после небольшого краша об ножку стола вырвало этот болт вместе с резьбой.
А фото винта мона???Буду презнателен!!
Без проблем.
Только один нюанс - болт в кулаке держится не столько за счет резьбы, сколько за счет силы трения. Этому так же способствует шляпка подходящего диаметра, она тоже держится за хаб. Я когда его заворачивал, он прокручивался. Три или четыре раза закрутить-выкрутить, и он держаться не будет. Однако три дня покатушек без прыжков такой костыль выдержал. Теперь диф сдох, его так не починишь.
Что же делать,месяц сидеть ждать?
Заказывать все равно придется. Лучше алюминиевые.
От чего можно приколхозить передний бампер???А то не вписался в дверной проем,колесом в косяк и колесо же висит(((
Я тебя не совсем понял, почему колесо висит при повреждении бампера? Бампер не дает осям рычагов вывалится, и только. И почему при ударе колесом пострадал бампер?
😉
Человек с винтом от системника дал мысль,но какой лучше болт???
Он похож на винт от сисетмника, но, по моему, не от него. Я написал, что он от чего то компьютерного, но ты не предстявляешь, сколько всего я разбирал и сколько у меня этого крепежа скопилось. Но такой винт был в единственном экземпляре.
Вот тебе вторая идея - вырежи из пластика толщиной до 1мм прямоугольник размером ну например 7 на 12 мм (примерно, сам подберешь). И наклей его на хаб на циакрин, поверх винта. Только не к винту и не к шайбе под винтом, а именно к хабу. Эта пластина не даст вывалится винту. Я так не делал, но думаю сработать должно. Пока запчасти ждешь. Если понадобится, пластину можно будет потом срезать ножом.
Товарищ Vakum-69, правильно сделал что удалил свою “писанину”. Не успел прокомментировать, но прочитать успел. Скажу лишь три вещи, читай внимательно ветку. Детали делают любые на обычном универсальном фрезерном станке и на коленках выпиливают. Кулак - не сложная деталь. Не умеешь сам или нет станка - закажи в своем городе на каком нибудь предприятии. А человек в “шляпе” не только “треплется”, а делает еще и ДЕЛО. Я лично получил от него 7 деталей на жука, причем по символической цене, за которую у нас в городе под заказ только две бы сделали. Причем 5 деталей уникальных, которые нигде пока в готовом виде в интернет магазине НЕ КУПИШЬ …
Если тебе не срочно, до воскресных полетушек проверю, когда самолет готовить буду. Если срочно, пиши, завтра его раскурочу.
Не срочно конечно, главное чтобы не забыл 😃
так при торможении она “просто” тормозит, а при реверсе она прямо-таки вгрызается в ковёр при минимальном тормозном пути
Значит, твой регуль РЕАЛЬНО реверс сразу включает, а мой зараза ЗАЧЕМТО ждет когда колеса остановятся по инерции, или там просто тупая задержка 😦
вибрация (видимая но несильная) неприятная от них… вроде стоит модель на “кирпичах” крутишь газуешь - норм, одеваешь колёса- дурдом начинается.
Я сразу заметил что колеса не сбалансированы на жуке. Сразу как жука получил, сбалансировал все 4 колеса, на сколько смог (я тут фото выкладывал). Это меня вертолеты научили все балансировать 😃
но ведь не палку в колёса ставят верно?
Конечно, иначе разорвало бы много чего …
Да, по руддеру. Крылья отцеплены, а элеватор выворачивает на максимум уже при 20 градусах, трудно оценить зависимость при таком малом ходе.
Дык проверить то по моему более элементарно можно, просто возьми фишку (или самолет с фишкой внутри) и свободную серву в руки, поставь в горизонт фишку и серву, а качалка при этом чтобы у сервы стаяла строго вертикально. Поворачиваешь фишку с сервой, а качалка будет стоять на месте, если отработка по углу одинаковая у фишки и сервы.
Как вариант можно спаять, как бы это назвать, умножитель что ли. На одном микроконтроллере - анализировать входной шим, умножать и выдавать результат на серву.
Вариант долгий в исполнении, плюс мягкости не будет. Хотя у меня знаний хватит сделать такой проект. Я уже пол года 3D ультрасоник делаю для мультикоптера. Уже один канал научил в одну сторону отклонять, от одного ультразвукового датчика, правда пока по простому линейному закону. Когда на жуке плохо ездил и врезался, даже хотел эту приблуду на машинку ставить, чтобы при приближении к столбу или стене на расстоянии 1 метра жук сам начинал притормаживать, причем чем ближе тем сильнее тормозить …
Станислав, вы что то делали с амортами (которые с леадер хобби)? Я их поставил, пощупал, а они не работают (пружинят, а не амортизируют).😦
Разобрал, подлил масла, собрал, тоже самое. Может дырки слишком большие, что масло слишком свободно протекает? Пружины я поставил стоковые от жука.
Что посоветуете?😉
Что посоветуете?
Есть разной вязкость силикон, попробуйте самый густой из того что имеете.
А может вырезать что то в роде прокладки, с более мелкими отверстиями?
Масло я использую вот такое, на 1/10 truggy с ним всё норм, но там пропускные отверстия мельче.
Разобрал, подлил масла, собрал, тоже самое. Может дырки слишком большие, что масло слишком свободно протекает? Пружины я поставил стоковые от жука.
Да от HSP аморты приходят не заправленные. Причем в “шайбе” которая на штоке внутри ходит (блин как она называется), не дырочка, а две здоровых плоских ДЫРИЩИ. Аморты рассчитаны на очень густое масло. У меня такого масла не было. Я ставил дополнительную тоненькую шайбочку под стопорную шайбу там, чтобы прикрыть поток масла. Заливал масло из коробки скоростей настоящего авто, что было под рукой. Но если совсем перекрыть шайбу на штоке, совсем туго ходить будет. Все не как не собирусь в магазин местный сходить, чтобы купить густое силиконовое масло для заливки в герметичные дифы. Думаю брать самое густое на 100К или взять на пробу 50К и 10К и поэксперементировать. В акме амортах ОЧЕНЬ густое масло например было сразу залито, почти как литол по консистенции.
У меня 300 самая жидкая есть 700,800,900 от тамии и 1000 (www.conrad.de/…/Stossdaempfer-Differenzial-Oele) не реклама, можно вырезать прокладку которая будет закрывать часть отверстия , таким образом можно подобрать нужное вам отверстие под ваше масло.
Масло я использую вот такое,
О, а это 35 тысяч плотность ? Или 350 ? Если 35 тысяч, получается мне как минимум 100 тысяч масло надо в магазине брать.
Написано This is a 2oz bottle of Team Associated 30wt (350cSt) Или у масла для амортизаторов своя градуировка плотности ?
дополнительную тоненькую шайбочку под стопорную шайбу
Именно так я и думал, буду пробывать. Спасибо за советы.
Или у масла для амортизаторов своя градуировка плотности ?
Наверное своя.
У меня 300 самая жидкая есть 700,800,900 от тамии и 1000
А не маловато по консистенция масло ты льешь в аморты? Я считаю лучше “дырка” побольше и масло погуще, чтобы маслу было труднее вытекать из амортизатора. Но это чисто теоретически 😃