Turnigy Monster Beatle 1/16
Нажать и резко отпустить, должен с задержкой вернутся в исходную
по моему он не должен возвращатся. Вернутся может на 3-5мм за счет демпфирующей резиночки, которая в колпачке сверху. А так на шток в состоянии покоя никакие силы не действуют, соответственно и двигатся он не должен.
что касается автомасла, то даже трансмиссионка 75W85 мне показалась слишком жидкой и ничего не демпфировала. Но это и конкретно от аммортизатора зависит, я пробовал на стоковых - мне не понравилось. Также есть вопрос по маслостойкости колечек в аммортах, ведь по идее они на силикон расчитаны.
по моему он не должен возвращатся. Вернутся может на 3-5мм за счет демпфирующей резиночки, которая в колпачке сверху. А так на шток в состоянии покоя никакие силы не действуют, соответственно и двигатся он не должен.
Я написал про аморт собранный - с ПРУЖИНОЙ ! Он будет пружиной возвращаться.
что касается автомасла, то даже трансмиссионка 75W85 мне показалась слишком жидкой и ничего не демпфировала.
Конечно все авто масла более жидкие. Я тоже пробовал пустой аморт залить целиком, дак чтобы аморт начал работать, пришлось дырки в поршне на 3/4 дополнительной шайбой прикрыть. (между поршнем и стопорной шайбой как раз был зазор под маленькую шайбу). Поэтому потом я только ДОЛИВАЛ масло в аморты, а не заливал…
Также есть вопрос по маслостойкости колечек в аммортах, ведь по идее они на силикон расчитаны.
Авто масла по идее без добавления кислот, резин в двигателе авто тоже хватает. Но риск убить О-ринги в аморте есть конечно при заливке непонятно какого масла.
А куда делась с кинга главная шестерня дифа?
А куда делась с кинга главная шестерня дифа?
Её там никогда не было. Главная шестерня только в составе диффа в сборе.
Её там никогда не было. Главная шестерня только в составе диффа в сборе.
Разве?
Я вроде видел,или это глюки были?
Так некто и не ответил чем приклеить резину к диску.
Моментом попробовал полное г…
Я вроде видел,или это глюки были?
Они сАмые. 8)
Так некто и не ответил чем приклеить резину к диску.
А что тут отвечать? Цианокрилатным клеем для приклеивания резины.
Разве?
Я вроде видел,или это глюки были?
на другом сайте можно заказать таких 5 штук за 500 рублей (40 рублей каждая+доставка дороже груза)
станноид вывешивал сайт я ходил по нему и стер из хистори. искал ненашел хотел ссылкой поделиться)
вот как я шмякнулся об камень как. вырвало болты, коробка диффа в дребезги. из подвески ничего не пострадало в силу грейда. Замкнутый круг. все тюнить - больше веса, больше урона машинке. Кароче гонять нужно с умом все таки, а все детали всеравно не перетюнишь. То погнется, то сломается. баблоса сколько… я посчитал и понял что я вложил с января месяца в хобби (2машинки, вертолеты 3х канальные, з/ч к самолетам) + тюн около 40к деревянных. так подумал, посмотрел, что имею?
раздобланную шассь ожидающую запчасти на достройку, кучу запчастей, одну машинку “на ногах”, собранную как мне кажется в идеале, АКБшки, тд тп… так подумал а не тупо ли? не проще бы было накопить на саважа хс + грейд и гонять спокойно не пудря моск себе и форумчанам?
Жесть конечно,я до такой степени не убиваю.стараясь выбирать ровные участки,без помех.на площади вообще круто,там тока на шоссейках гонять.ну или по берегу моря,тоже не плохо бегает,сейчас багги приехала,колеса поуже так что по песку особо не погоняеш)
Здравствуйте владельцы бешеного “жука”. Решил влиться в ваш стан, поскольку посылка уже пакуется. Тему осилил не за один день, многое допетрил сам, жаль что в “шапке” нет ссылок на запчасти сразу, поэтому помогли дневники Скулла и Станноида.
Про амморты хочется сказать вот что: маясь с, простигосподи, “Мерседесом” от ДеАгостини столкнулся с кошмарно низким качеством амортов, никак не мог добиться от них нормального ребаунда. Масло заливал по этой схеме:
И по такой инструкции:
Открутите верхний колпачок и вытяните вниз на полную длину шток поршня, далее заполните корпус амортизатора маслом на 3/4 объема. Очень медленно передвигайте шток поршня вверх и потом вниз, так чтобы сам поршень не выглядывал из масла. Делается это для того чтобы выпустить весь воздух из под пространства под поршнем. Двигайте до тех пор пока не уйдут все пузырьки воздуха из масла.
Далее заверните верхний колпачок со всеми резиновыми прокладками предварительно заполнив амортизатор до краев маслом. Сильно не заворачивайте! Всего на 1 – 1,5 оборота колпачка. Потом аккуратно вдавите шток амортизатора на сколько это возможно и часть масла выйдет из под верхнего колпачка. Это нормальное явление. Теперь можно завернуть колпачок до конца удерживая шток поршня на месте. Если шток стремится двинуться вниз при наворачивании колпачка, то необходимо немного его отвернуть и повторить процедуру.
После того как вы сделали все вышесказанное, шток амортизатора должен иметь плавный ход (если внутри остался воздух то при прокачке амортизатор будет издавать свистящие и цокающие звуки). При правильной сборке амортизатора шток поршня поднятый в верхнее положение стремится самостоятельно выдвинуться на 5-10 мм. И соответственно полностью вытянутый шток стремиться вернуться внутрь на те же 5-10 мм. Если вы добились такого результата, то считайте что ваш амортизатор собран и правильно настроем. Можно приниматься за другие.
Используя разное по вязкости масло можно добиться различных характеристик амортизатора. Общее правила таково: для ровных поверхностей или высоких прыжков используется вязкое масло, а для ухабистой трассы более жидкое (это заставит амортизатор эффективней обрабатывать рельеф трассы). Ищите компромисс. Для разных поверхностей должны находиться свои настройки амортизаторов и подвески в целом.
Вкратце - “rebound” по-русски “отскок”, то есть при надавливании на шток без возвратной пружины он должен выскакивать сам, а не “за счет демпфирующей резиночки, которая в колпачке сверху”, эта резиночка только от пробоя защищает.
Поэтому взял на “фокале” за $8.94, те что на ХК по $3 (не реклама: focalprice.com/…/Two_Aluminum_Alloy_Shock_Absorber…)
Только они слегка недолитые приходят, пришлось дозаливать.
не проще бы было накопить на саважа хс + грейд и гонять спокойно не пудря моск себе и форумчанам?
Он также ломается. Ничего вечного нет.
не проще бы было накопить на саважа хс + грейд и гонять спокойно
Меня эта мысль посетила после второго выгула жука. Я и взял саважа, только большого. В итоге на саваже гоняю постоянно, еще ничего не убил. А жук ездит день и потом 2 месяца ждет запчасти. На саваже выкатано минимум 30 полных зарядок, а на жуке только 4 😦.
Он также ломается. Ничего вечного нет.
Есть опыт владения? Думал тоже XS прикупить в качестве карманного зверька. А то 1/8 не всегда удобно с собой таскать.
Есть опыт владения?
Вы утверждаете что он вечный? Что у него ничего никогда не ломается? Посмотрите на картинки выше, неужели саваж после такого краша просто поедет дальше?
Плюс 1/8 гораздо больше, дороже, ответственность выше - как результат катаемся осторожнее. Мелкий и дешевый жук же - юркий. Чють что нетак - шмяк. Психология тоже играет свою роль.
Короче я очень сомневаюсь что саваж, разогнанный, и уёбанный в стену не потрадает. Просто он даёт больше шансов на спасение.
Вы утверждаете что он вечный?
Я это утверждал? Нет, я просто сомневаюсь, что он (тот, который 1/12) ломается ТАК ЖЕ, как жук. Утверждать не могу, так как не являюсь владельцем оного. Написал, так как я не люблю голословных утверждений, нас ведь другие читают и могут сделать неверный вывод на основе твоего утверждения. Из нас двоих адекватное заключение никто вынести не сможет. Вот Станислав может, у него и то и то есть.
Плюс 1/8 гораздо больше, дороже, ответственность выше - как результат катаемся осторожнее.
В твоем парке есть 1/8? Катаешься 40 км/ч? Просто если есть, я тебя не совсем понимаю. Думаю, мало кто имея такую модель не давил тапку в пол. Скорости гораздо выше, масса в 4-6 раз больше, так что последствия ошибки теоретически должны быть такими же, если не хуже. В стену бить не хочется ни одну модель, вне зависимости от масштаба. Кстати, жук разваливается и без ошибок со стороны пилота, просто так, и чтобы он ездил, его надо постоянно ремонтировать.
Будь спокойнее. Я задал конкретный вопрос, и видя утверждение о его ломучести, предположил, что он у тебя есть. Вот только твоё утверждение меня насторожило, вот и спросил. Вместо адекватного ответа увидел нападки и безосновательные предположения, в общем ересь.
Холивар поддерживать не буду, отвечать на это сообщение не обязательно.
А вот от Станислава, как от обладателя обеих моделей, эксплуатирующего их уже какое то время, хотелось бы увидеть сравнительный мини-обзор: Жук vs XS, плюсы, минусы, стоимость обладания. Если это тебя не затруднит конечно же.
сегодня погонял собранную самим собой раллийку. настройка показала себя хорошо - никаких проблем. Свет в сумерках выглядит эффектно, машинка очень красивая ( для любимой жены собирал) но больше катался сам. На ровной поверхности, чтобы дифф моск непарил, поставил новый в сборе. Повылетало пару шурупов с шасси от того что не тредлочил . Исправился - все норм. Мотор ваще не кипит на таких колесах (от ралли) по сравнению с жуковскими. ❗ , т.е. отсечка по температуре не срабатывала - регулю, мотору комфортно. На моторе 2 хетсика, считаю малоэффективными, неоходимо кулерок ставить.
Народ, ❗❗ хотите долгой жизни диффу - разбирайте его реже. НА опыте “очистки” (кстати бестолковой - потом всеравно грязно будет) диффа, тщательно промывал все его частички, потом только понял, что это обернулось износом диффа изза нарастания люфтов при разборке- сборке.
Тоесть влияние металлических частиц в смазке на шестерни диффа в тыщу раз менее негативно, чем люфтовость при обслуживании. Поэтому я зарекся новый дифф вскрывать не чаще 1 раз в неделю -две
Мотор ваще не кипит на таких колесах (от ралли) по сравнению с жуковскими.
Скорость значительно меньше, чем у жука? Я просто думаю, может он не догружен. Тогда можно с пиньёном поиграться. поменьше поставить.
Кстати, жук разваливается и без ошибок со стороны пилота, просто так, и чтобы он ездил, его надо постоянно ремонтировать.
Не согласен. 8) Жук то у меня есть. Если просто так ездить, не бить его и не прыгать - то он не ломается. Естественно если всё нормально собрано - даже пластик не ломается.
SLAffka10, Stannoid, благодарю за помощь!
Не думал, что надо полностью отсоединять батарею - действительно оставлял Жука на длительный промежуток времени только выключив тумблер.
Тоесть влияние металлических частиц в смазке на шестерни диффа в тыщу раз менее негативно, чем люфтовость при обслуживании. Поэтому я зарекся новый дифф вскрывать не чаще 1 раз в неделю -две
Я свой диф первый раз открыл спустя пол-года с момента покупки 😃 потому что передний просто стерся и перестал нормально работать, до этого не лазил вообще, скажу больше задний так и не стал разбирать, пока работает чего туда лезть 😃 Тем не менее, после переборки переднего и сборки по всем технологиям, которые тут уже много раз описывали, диф стал работать мягче и тише. Сейчас в моем жуке остались 2 геморойных момента: сервосейвер с его люфтами (пофиксим, как подши с кинга придут) и крепление пиньона на вал двига - буду делать лыску на валу, тогда точно никуда не денется 😃
столкнулся с кошмарно низким качеством амортов
В стоке на жуке амморты тоже не предел мечтаний - это уже как правило, пока все стандартное, то ездить можно только стандартно 😃 без прыжков и прочих трюков. wellcome в наши ряды 😃
диф стал работать мягче и тише.
Это да, но вечным он не стал. У меня после доработки прошел порядка 30-ти паков в умер(. Правда жесточайшая для диффов эксплуатация(заезды на бордюр с бекфлипом, например).
крепление пиньона на вал двига
У меня вал после замены 3мм и с лыской - проблем по креплению пиньена практически нет, а вот чашку под кардан межосевой еле-еле снял. Там выкручивал стопор с танцами и бубнами, но, похоже, там на моем экземпляре резьба забита - после всего (выкрутил, почистил, закрутил) стопор очень туго ходит.
Это да, но вечным он не стал.
Не стал, но ресурс стал явно больше 😃
а вот чашку под кардан межосевой еле-еле снял
Я так и не снял, пришлось новую заказывать. Буду переходить на короткие винты с подпиленными шляпками, чтобы лишние центробежные силы не возникали.