Нивоводы всех стран обьединяйтесь ( (С) СССР)
По моему на монстре 380 а не 340. А что должно улучшится?
---------- не знаю что, я и спрашивая. Просто остался лишний от циклона (туда поставил бк), есть смысл ставить?
---------- не знаю что, я и спрашивая. Просто остался лишний от циклона (туда поставил бк), есть смысл ставить?
смысл появится, когда на монстре сгорит. А так я думаю ничего не изменится.
Очередной передний мост сломался. Чулок полуоси у картера моста. Слабое место явно. Замена на более прочный от первого монстра потянет за собой, я так понимаю, колеса, покрышки, тяги рулевые, полуоси, короче, нереально?
Если усилить родной мост растяжками от краев к бамперу, нормально будет?
проблем с шестернями и ходовой. Ход тихий, накат хороший. Запас прочности очевидно есть.
И как с прочностью и её запасом?😎 Не годится мм для умощнения и активного руления. Всё-таки это не багги. ИМХО. Это мост-то не трансмиссия? В нем вал приводной идёт. Ну если не нравится его к трансмиссии относить - отнесите к ходовой. Могу и про неё повторить - нет запаса прочности для мощной и активной езды.😃 Я вообще про всю конструкцию - не только конкретно про трансмиссию.
И как с прочностью и её запасом?
---------- мы о трансмиссии говорили? С ней никаких проблем
Для желающих заблокировать дифференциал - невероятное открытие! При перепечатке ссылки на меня обязательны, благодарности тоже! Причиной открытия является распипяйство и лень:) Собирая картер очередного нового моста, вкрутил первые попавшиеся винтики мощной аккумуляторной отверткой. Винтики оказались с широкой шляпкой и пропахали вмятины в картере моста, сжав половинки друг к другу. Был отмечен потрясающий эффект: при полной затяжке винтиков с широкой шляпкой дифференциал стремиться заблокироваться! Чуть-чуть, на три четверти оборота отпустишь - дифф превращается в свободный. При этом ход редуктора всегда одинаково легкий, т.е. сопротивление качению не меняется! Есть смысл только подточить головки винтиков для получения небольшого эксцентритета, тогда подкручивать надо будет совсем чуть чуть. На собранном монстре процесс займет несколько секунд. Я гений:)
при полной затяжке винтиков с широкой шляпкой дифференциал стремиться заблокироваться
Смысл в широкой шляпке или в силе затяжки? Как, по Вашему мнению, это действует - заклинивает шестерёнки?
Смысл в широкой шляпке или в силе затяжки? Как, по Вашему мнению, это действует - заклинивает шестерёнки?
--------- Сжимает обоймами подшипников сборку дифференциала, затрудняя вращение сателлитов, мне кажется. Главное, что работает:) Да попробовать на своем агрегате несложно
Уважаемый slavatb, Ваша гениальность настолько проста, что Вы забыли указать, при использовании такого способа - НЕОБХОДИМО купить запасные корпуса мостов! Любое перетягивание болтов в этом пластике - ведет к неизбежным поломкам. От ЛЮБОГО соприкосновения с препятствием в этом месте лопнет пластик 😉 Советую,пока не поздно, расслабьте корпуса,а дафи проще блочить тряпкой,дабы потом не мучаться с обратной разблокировкой.
Уважаемый slavatb, Ваша гениальность настолько проста, что Вы забыли указать, при использовании такого способа - НЕОБХОДИМО купить запасные корпуса мостов! Любое перетягивание болтов в этом пластике - ведет к неизбежным поломкам. От ЛЮБОГО соприкосновения с препятствием в этом месте лопнет пластик 😉 Советую,пока не поздно, расслабьте корпуса,а дафи проще блочить тряпкой,дабы потом не мучаться с обратной разблокировкой.
--------------- От просто соприкосновения ничего не лопнет. Диф лочится, когда собираются поползать, и ударов не предполагается. Ну и если что, корпус редуктора всегда есть в Пилотаже, 400 руб
проще блочить тряпкой,дабы потом не мучаться с обратной разблокировкой.
Так наоборот: и чтобы заблокировать - надо помучатьсЯ (разбирать мост) и чтобы разблокировать - снова мост разбирать. разве не этот способ Вы предлагаете? А “блокировка” зажиманием винтами - элементарно и быстро.
А вообще может как-то доработать мост, чтобы легко без разборки можно было блокировать? Типа просверлить с резьбой дырку и туда вкручивать-выкручивать винт, зажимающий сателлиты?
Так наоборот: и чтобы заблокировать - надо помучатьсЯ (разбирать мост) и чтобы разблокировать - снова мост разбирать. разве не этот способ Вы предлагаете? А “блокировка” зажиманием винтами - элементарно и быстро.
------- Вообще несравнимо по скорости и удобству. Плюс возможности оперативно регулировать степень блокировки под конкретные условия движения. Решил погонять - открутил винты, потриалить, поползать в грязи - закрутил. Туда-сюда буквально несколько секунд
А вообще может как-то доработать мост, чтобы легко без разборки можно было блокировать? Типа просверлить с резьбой дырку и туда вкручивать-выкручивать винт, зажимающий сателлиты?
-------- Зажать их “извне” без заметного увеличения трения в редукторе можно только поджатием наружных обойм подшипников полуосей, сжимая в итоге набор сателлитов. Покрутил разобранный мост в руках, по-моему, отдельные винтики там не приколхозишь. Зачем, если моя метода работает? Вы попробуйте на своих машинах, потом подумаем. Может, это вообще эффект только конкретного моста, точность там все-таки невысокая
можно только поджатием наружных обойм подшипников полуосей, сжимая в итоге набор сателлитов
Мне кажется, что тут просто сдавливаются сателлиты целиком, в том числе и их подшипники, разумеется… Но сдавливать подшипник - этож металл сдавливать 😵 И едва ли через пластик корпуса это можно сделать в ощутимых величинах? Скорее, наверное, просто сдавливается пара сателлит-полуосевая шестерня и при этом увеличивается сила трения в них за счёт получаемой “некруглости” 😃. Только на сколько это сократит срок их службы?
Мне кажется, что тут просто сдавливаются сателлиты целиком, в том числе и их подшипники, разумеется… Но сдавливать подшипник - этож металл сдавливать 😵 И едва ли через пластик корпуса это можно сделать в ощутимых величинах? Скорее, наверное, просто сдавливается пара сателлит-полуосевая шестерня и при этом увеличивается сила трения в них за счёт получаемой “некруглости” 😃. Только на сколько это сократит срок их службы?
---------- Вероятно, поджимаются к центру моста наружные обоймы подшипников, усилие передается через шарики или ролики на внутренние, и они поджимают шестерню полуоси. Думаю так, потому что легкость хода редуктора не меняется, т.е. не появляется сопротивления вращению полуоси, либо это сопротивление пренебрежительно мало. Ресурс меня не беспокоит, не в кругосветное путешествие на нем отправляться:) Набор шестерней стоит 300 руб, есть в наличии в магазинах. Да и прослужит он по любому много зарядок
Приладил кузовок.
оригинально смотрится, после приевшегося стокового кузова =)
Тут как-то заходил вопрос про “померяться …” мастерством 😆 К примеру: у кого какую высоту вертикальной ступеньки одолевает при заезде сразу двумя передними колёсами? Какую при заезде на ступеньку только одним (правым передним) колесом?
Тут как-то заходил вопрос
Это подходит больше для краулеров, разве нет?
Тут как-то заходил вопрос про “померяться …” мастерством 😆 К примеру: у кого какую высоту вертикальной ступеньки одолевает при заезде сразу двумя передними колёсами? Какую при заезде на ступеньку только одним (правым передним) колесом?
--------- мне кажется, не в кассу, особенно пункт 1. Тут только наращивание диаметра колес или проставки под пружины, что делают автомобиль малопригодным для других упражнений. Интереснее дисциплина, где будут важны углы перекрещивания мостов, устойчивость к опрокидыванию, точность рулевого. Поползал, промчал, прыгнул - примерно такое троеборье
– Откатал первую батарейку на очередной модификации: серва на переднем мосту, батарея на месте сервы. www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_10/RC7054/ , с родной можно даже не пытаться. С-06МР гораздо меньше по размерам, при этом не уступает в быстродействии и усилии, меньше люфтит. Левый и правый поворотные кулаки поменяны местами и развернуты на 180 градусов, рулевые тяги впереди моста, левая и правая прямо от качалки сервы через шаровые шарниры. Теоретически можно было сделать тяги и сзади, но это такой головняк, меня не хватило:)
В новой компоновке есть отрицательные моменты, которые никто раньше почему-то не отмечал. Центр тяжести ушел вперед. Прыгать стало проблемой, клюет носом. Ездить “на дыбах” теперь малореально. Задняя подвеска перестала работать на полный ход - нужны более мягкие пружины!
Проходимость ухудшилась, особенно при движении в подъем. Заднее колесо раньше вывешивается, больше буксует, и загружено оно теперь меньше. В общем тут как минимум надо пружины назад помягче (где их взять то:( ), дальше думать
Управляемость понравилась бы любителям дрифтинга. С новым рулевым получается просто феерично, то, что раньше давалась один раз из десяти, теперь в легкую. Заносы с контррулением, и все легко получается! Тут я доволен:) На асфальте правда не знаю, что будет. Все таки большой перевес вперед, примерно как у переднеприводных автомобилей.
В бонусе еще снижение высоты (приемник и регуль встали на место батареи), склонности к опрокидыванию
Заключение: без вариантов серву надо ставить на мост, и не штатную, а более маленькую. Получается вполне красиво, положительный эффект невозможно не заметить. По переносу аккумулятора - не уверен, есть и плюсы, и минусы. Но в конце концов переставит его туда-сюда дело одной минуты
Фотки постараюсь скинуть завтра
всем привет!! только пришел с покатушек…на улице -15 и еще ветерок откатал один акк…,и домой-замерз…!!!да ! и обкатал новый акк 1600mAh приобретенный в пилотаже -с ним монстрик пошустрей конечно.