Wltoys A949, A959, A969, A979, K929 - 1/18 - RTR - 2.4G
Ну я циклы не считаю, но, вероятно, не на много меньше. 1100 конечно из него не вытянуть, но и 900 хватает.
Я “для себя” пишу дату ввода аккума в эксплуатацию, ну и точки ставлю маркером. Потом интересно узнать сколько РЕАЛЬНО прожил аккум. Хотелось бы узнать про ВАШ аккум, который вместе с машинкой покупали (для сравнения), а не про бенгудовский. Ведь про 600 мАч, это я пишу про родной (из коробки).
Многие пользователи жаловались на отсутствие на пульте управления переключателя расходов. Мне тоже не понравилось его отсутствие, так как не всегда нужна полная мощность, особенно если машинкой управляет подросток.
В ЭТОМ сообщении я высказал предположение как можно реализовать функцию регулировки расходов на стандартном пульте Wltoys A9*9. Об этом я писал не только на этом форуме, но ни кто интереса не проявил, хотя тоже писали, что очень страдают от отсутствия регулировки расходов.
В общем, как говорится, пока сам не сделаешь ни кто не сделает. У меня появилось свободное время, и я решил заняться этим вопросом.
Первым делом я поискал в интернете, как разобрать пульт от Wltoys A9*9 не испортив внешний вид, но к моему удивлению я не нашёл ни одного фото, видео или поста. Пришлось стать “первопроходцем”, и разбирать пульт без инструкции.
Для тех кто захочет повторить, опишу процесс и приложу фото.
Итак, снимаем красные накладки. Крепятся они на защёлках (см. фото), поддевать их лучше чем то тонким, пластмассовым, чтобы не погнуть и не поцарапать.
Далее отклеиваем с одной стороны снизу наклейку. Она достаточно толстая, приклеена на двухстороннем скотче, можно аккуратно подрезать канцелярским ножом.
Теперь откручиваем девять саморезов, один как раз под наклейкой, которую мы отклеили.
Потом аккуратно раскрываем пульт на две половинки (см. фото), начинаем снизу, половинки верхних наклеек у меня отклеились сами.
Всё пульт разобрали.
Теперь откручиваем главную плату, крепится она двумя саморезами.
Находим три провода, которые идут к потенциометру газа (не по путайте с рулём).
Перерезаем два провода, красный и белый, черный, который по центру не трогаем.
Ну и далее всё припаиваем согласно схеме (см. фото).
Понадобится сдвоенный переключатель. У меня ТАКОЙ.
Также, вместо сдвоенного переключателя, можно использовать сдвоенный переменный резистор на 1-2 кОм, тогда регулировка расходов будет плавной.
Поэкспериментировав с подборкой резисторов я остановился на тех, что указанны на схеме. Замерил напряжение на моторе на полном газу, на разных расходах, меня они вполне устроили.
Напряжение аккумулятора: 7.5 v.
Мин. расходы - Вперёд: 5.18 v. Назад: 4.34 v.
Сред. расходы - Вперёд: 5.84 v. Назад: 4.50 v.
Макс. расходы - Вперёд: 6.54 v. Назад: 5.12 v.
Вы можете подобрать резисторы по своему, но слишком увлекаться не стоит, всё таки это “костыль”, а не программное управление расходами.
Скажу сразу, хоть и на минимальных расходах машинка стала не такая резвая, всё таки она не для дома, но на улице, племяннику стало ей управлять легче.
P.S. Спасибо за внимание, надеюсь кому то информация будет полезной, и я не зря писал этот длинный пост.
Многие пользователи жаловались на отсутствие на пульте управления переключателя расходов.
Оригинально, спасибо!
…как можно реализовать функцию регулировки расходов на стандартном пульте Wltoys A9*9…
Если Вы не против, добавил эту информацию в ЧАВО в группу вк с ссылкой на форум.
Если Вы не против, добавил эту информацию в ЧАВО в группу вк с ссылкой на форум.
Ок… 😃
Ведь про 600 мАч, это я пишу про родной (из коробки)
Если сдохнет - сообщу. Пока и его используем, просто не каждый день. А так, с перерывом в месяц на ожидание нового регулятора, с НГ машинка в действии.
Друзья, всем привет 😃
Рассматриваю к покупке этого зверька, прочитал по нему много много всего. Но так и не понял сколько живут сателлиты и ответная шестерня дифа на бк системе 2S, при условии цельнометаллической трансмиссии из официального апгрейда (металл коничка, кардан, ГП, чашки, кости).
И второй вопрос -
Пример: Шассь гоняет по чистому асфальту или по прорезиненому покрытию стадиона на лютой скорости с торможениями 70-100%, и не используется на песке или покрытиях с обилием дорожной пыли (нагрузки на трансмиссию большие, но абразив в шестерни не попадает). Вторая гоняет по песку, по лесным тропинкам и т.п (нагрузки на трансмиссию небольшие, всё уходит в букс, но постоянно летит абразив с дороги).
Трансмиссия какой модели умрёт быстрее? (обе бк 2s)
Друзья, всем привет 😃
Рассматриваю к покупке этого зверька, прочитал по нему много много всего. Но так и не понял сколько живут сателлиты и ответная шестерня дифа на бк системе 2S, при условии цельнометаллической трансмиссии из официального апгрейда (металл коничка, кардан, ГП, чашки, кости).И второй вопрос -
Пример: Шассь гоняет по чистому асфальту или по прорезиненому покрытию стадиона на лютой скорости с торможениями 70-100%, и не используется на песке или покрытиях с обилием дорожной пыли (нагрузки на трансмиссию большие, но абразив в шестерни не попадает). Вторая гоняет по песку, по лесным тропинкам и т.п (нагрузки на трансмиссию небольшие, всё уходит в букс, но постоянно летит абразив с дороги).
Трансмиссия какой модели умрёт быстрее? (обе бк 2s)
Я думаю быстрей умрет та которая по резиновому полю гоняет. Так как сцепление черезчур хорошее и на шестерни ложиться вся нагрузка. А по песку не знаю… как так гонять что бы прям все в шестерни летело, там защита от этого есть (крыжечка).
А по песку не знаю… как так гонять что бы прям все в шестерни летело, там защита от этого есть (крыжечка).
Эта “крыжечка” не спасает, всё равно песок и мелкие камешки попадают.
Выхода два, герметизировать герметиком все щели, где только можно, или снять вообще защиту (крыжечку).
Я выбрал второе, сниму защиту, так как в последнюю покатушку под эту защиту попал камешек и заклинил шестерни.
Кстати, если менять пластмассовые детали на алюминий, то есть делать апгрейт, там защиты главных шестерней не предусмотрено. Да и на некоторых крутых моделях защита пиньёна и спура с завода не установлена.
Эта “крыжечка” не спасает, всё равно песок и мелкие камешки попадают.
Выхода два, герметизировать герметиком все щели, где только можно, или снять вообще защиту (крыжечку).
Я выбрал второе, сниму защиту, так как в последнюю покатушку под эту защиту попал камешек и заклинил шестерни.
Кстати, если менять пластмассовые детали на алюминий, то есть делать апгрейт, там защиты главных шестерней не предусмотрено. Да и на некоторых крутых моделях защита пиньёна и спура с завода не установлена.
Если шестерни металл то и не нужна защита, само все перемолиться.
Я все герметиком аккуратно замазал и пока больше ничего не попадало.
Ребята подскажите, появился сильный хруст в районе шестерни и двигателя. Вскрыл все шестерни целые, что не так?
Нужно внимательно посмотреть на каждый зуб(!) У моей после жесткого перепрыгивания бардюра появился не столько хруст, сколько как треск, беглый осмотр ничего не дал, а потом увидел, что в одном зубе “влипла” песчинка довольно крупная, она и создавала такой шум.
Нужно внимательно посмотреть на каждый зуб(!) У моей после жесткого перепрыгивания бардюра появился не столько хруст, сколько как треск, беглый осмотр ничего не дал, а потом увидел, что в одном зубе “влипла” песчинка довольно крупная, она и создавала такой шум.
Да вот понимаешь на любом зуме шум, как будто люфтит она. Капец смакс уже две недели гоняю всё норм(
Короче за 500р заказал шестерёнки из металла. Думаю в них дело, так как шум идёт от главной шестерни
Короче за 500р заказал шестерёнки из металла. Думаю в них дело, так как шум идёт от главной шестерни
Шум обычно, когда застрял камушек между зубьев спура или пиньона.
Шум обычно, когда застрял камушек между зубьев спура или пиньона.
у меня даже колёса плохо крутятся, нужно с усилием. Как будто стопорятся
у меня даже колёса плохо крутятся, нужно с усилием. Как будто стопорятся
Снять мотор, чтоб он и пиньен не мешали трансмиссии. Если крутиться стало все легко, то возможно был маленький зазор между пиньеном и спуром. Если продолжает туго крутиться, разбирать модель и искать место где проблема. Закисшие подшипники, клинят дифы из-за износа шестерней, гнутый вал.
Снять мотор, чтоб он и пиньен не мешали трансмиссии. Если крутиться стало все легко, то возможно был маленький зазор между пиньеном и спуром. Если продолжает туго крутиться, разбирать модель и искать место где проблема. Закисшие подшипники, клинят дифы из-за износа шестерней, гнутый вал.
Вот как вы описали! Что это значит?
После снятия всё отлично!
Вот как вы описали! Что это значит?
После снятия всё отлично!
Да камешек маленький попал в спур и его вдавило в него, несколько раз у меня такое было, тоже не мог понять что трещит. Осмотрите внимательно спур под лупой, камешек настолько маленький, что вытаскивал его иголкой.
Да камешек маленький попал в спур и его вдавило в него, несколько раз у меня такое было, тоже не мог понять что трещит. Осмотрите внимательно спур под лупой, камешек настолько маленький, что вытаскивал его иголкой.
Спур это типо шестерни на конце двигателя? Хруст идет при каждом повороте зубца шестерни и спура.
Пиньён это шестерня на моторе, спур это та шестерня которая вращается пиньеном)
Сам мотор снятый как крутиться?
Как и писал выше: возможно вы слишком близко делали между собой пиньен и спур. Ослабить крепления мотора так чтоб не болтался, а просто мог двигаться вправо/влево, вставить полоску бумаги между шестернями и сжать их, чтоб бумага приняла форму зубчиков (сильно не давите, а-то что-нибудь треснет 😃). Затянуть винты фиксации мотора и убрать бумажку.