Remo Hobby 1/16
вместо клея с марлей прекрасно подходит армированный скотч, у которого сетка внутри, черный или серый.
он хорошо клеится, немного тянется, его можно подрезать, чтобы пройти сложные места. Если что-то сделали не так, оторвали и переделали. после “прокатайте” несильно чем-нибудь, ручкой ножа, отвертки, ногтем на крайний случай.
не растворяет краску, не надо ждать высыхания, легкий.
С задачей укрепления корки справляется на 5+.
Буду покупать SMAX на днях, ехать нужно в столицу (Минск). Дак вот вопрос. Какие расходники сразу брать про запас? А то в моем городе ничего нет вообще. И какую батарею брать вторую? Предлагают Remo Hobby 1500 или 1600. Есть кто с Минска? Может совет, где что купить дадите?
Я в Минске брал свой. Брал в rc go.by сразу с дополнительной батареей.
Также возникли подозрения по поводу цен в рф и рб. К примеру на banggood 84$ стоит макс. А у нас довольно дешевле. Могут быть подделки? rc-go (by/ru) не реклама.
Только нужно смотреть на сайте у них, может не быть в магазине. Но можно оформить заказ и они в течении 3х дней привезут. У них все запчасти есть. Мы с сыном 2 месяца откатали, постоянно в снегу, ничего не герметили, только серву поменял. До сих пор ни одной поломки. Правда сыну больше 80% газа не ставим. А так советуют брать рычаги, дифференциалы, двигатель, деку нижнюю.
К примеру на banggood 84$ стоит макс.
Брал смакса на гирбесте за 60$. с учетом поинтов вышел мне в 42 с копейками.
PS. Сейчас нет таких цен там - последний раз смотрел - біл где-то около 76, но гир на все задрал цены перед мартовскими праздниками и распродажами ( у них во второй декаде марта - день рождения магазина)
Так что сомневаюсь, что в магазине, где Вы смотрели - “паленый” смакс. Да и не думаю, что их кто-то подделывает.
я в Минске (Беларусь) брал в декабре за 62$.
Я брал за 3.350 из Москвы
Подскажите, как быстро разряжается пульт на обычных дюраселах? Выгодно ли брать аккумуляторы будет?
Думаю Eneloop 1900 (до 2100циклов) или Eneloop Pro 2550 (до 500циклов) взять сразу для пульта.
Подскажите, как быстро разряжается пульт на обычных дюраселах? Выгодно ли брать аккумуляторы будет?
Думаю Eneloop 1900 (до 2100циклов) или Eneloop Pro 2550 (до 500циклов) взять сразу для пульта.
Уже пол года пользуюсь стоят какие то батарейки из фикспрайс. Зачем аккумуляторы, купите дюрасел.
Подскажите, как быстро разряжается пульт на обычных дюраселах? Выгодно ли брать аккумуляторы будет?
Думаю Eneloop 1900 (до 2100циклов) или Eneloop Pro 2550 (до 500циклов) взять сразу для пульта.
Думаю это лишнее. Хотя сами по себе аккумуляторы отличные!
Привет всем!
Хочу так же поделиться с уважаемыми участниками темы своим опытом работы с моделью Remo Hobby 1621. Приобрел эту модель в Москве на rc-today за 3.5 тыс.руб. для своей 11 летней дочери с целью будущих летних покатушек на даче. Поэтому, прочитав все имеющиеся сообщения и опыт других участников, сразу же приступил к модернизации данной модели.
1.Первым делом, естественно добавил усиление нижней и верхней деки шасси с помощью алюминиевых пластин.
2.Для укрепления передней и задней бабочек были изготовлены и установлены г-образные алюминиевые пластины.
3.Приемник 3 в 1 также был перенесен на дополнительную пластину на верхнюю деку.
4.Сервопривод заменен на трехпроводный TowerPro MG90. Он немного меньше по размерам стандартного, однако у него металлические шестерни в приводе, а сила и точность намного выше. Пробовал также сервопривод и мощнее, чем MG90 – Waterproof E1501: он конечно хорош, но слишком мощный для данной модели и потребляет порядочный ток.
Поэтому оставил TowerPro MG90 (всего за 300 рублей). У него подходящие характеристики и нет постоянного зуда, как это было на пятипроводном китайском. В общем можно его рекомендовать.
Правда, пришлось еще переделать и усилить качалку сервопривода, потому что обычные туда не подходят – диаметр меньше. А также, сделал тягу сервы нужной длины - на фото видно.
5.Рулевые тяги, а также верхние тяги колес заменил на регулируемые. Алюминиевые оказались хуже и в настройке и в эксплуатации. Нижние рычаги колес заменил на красный пластик, рулевую трапецию и механизм тоже, но конечно бы хорошо постепенно изготовить и заменить детали рулевого механизма на металлические, для устранения всех люфтов. Однако, уже и со внесенными изменениями, управляемость и средняя точка руля стали намного лучше.
6.Передние амортизаторы приобрел масляные HSP длиной 80 мм. За счет этого клиренс существенно вырос и подвеска стала жестче – соответственно и управляемость модели также.
Высвободившие родные передние амортизаторы поставил в качестве дополнительного усиления на заднюю подвеску, которая тоже приобрела и более высокую жесткость и приподняла зад шасси. Посмотрим, как это будет работать в реальных боевых условиях, возможно придется тоже ставить масляные 80 мм.
7.Межосевой вал заменил на алюминиевый и главную шестерню на металл (силумин). За время испытаний и покатушек в помещениях (у нас есть в лаборатории довольно просторный холл) шестерни дифференциалов немножко поистерлись – особенно задний, поэтому сейчас пробуем кататься с заблокированным задним дифференциалом. Посмотрим, что дальше будет с ходовой со временем. С заблокированным задним дифом радиус поворота ощутимо увеличился - процентов на 20-25 (стал больше метра в диаметре на малой скорости), зато стартовый и тормозной моменты стали заметно лучше.
8.Двигатель Remo Hobby 390 пока работает нормально, и мне кажется, для ребенка вполне достаточно. Нет особого смысла в замене на более мощный коллекторный, либо на БК, ибо тогда уж точно будет сыпаться ходовая. Отверстия двигателя закрыты стандартным металлическим хомутом 25-42 (применяется в сантехнике).
9.Передний бампер пришлось усилить пружинистой стальной проволокой, после того, как сломалось среднее крепление бампера, идущее к верхней деке. На фото возможно не сильно заметно, но этот кронштейн выгнут так, что нисколько не нарушает клиренс – нижние точки находятся чуть выше уровня нижней деки. Сейчас энергия ударов в передний бампер практически полностью передается на нижнюю деку, усиленную алюминием.
10.Аккумулятор в планах поставить побольше, на 2200 мА/ч. Пока же, чтобы родной аккумулятор лучше держался в отсеке и не стремился вылететь вперед от столкновений, установлена дополнительная пластмассовая перегородка, в которую он упирается. При установке аккумулятора большего размера, перегородка легко может быть перенесена на шасси к передней оси.
11.Светодиоды уже ставил: передние белые, задние красные. Пока снял на время ремонтных работ. Питание берется с двухштырькового гнезда, которое рядом с пятипроводным для сервы. Красные светодиоды на 3,2В каждый включены последовательно, а эта цепь уже соединяется параллельно с цепью белых. Однако белые 3.7 В каждый требуют для работы большего тока, поэтому каждый из них включен параллельно через подобранное сопротивление в 680 Ом. В целом получилось неплохо: на большом удалении видно, какой стороной передней или задней обращена модель. А если теряется управление на 2.4 ГГц, то светодиоды начинают мигать.
Ну вот это вкратце, что удалось сделать за пару недель. Возможно, для кого-то этот опыт так же окажется полезным. Будут вопросы – пишите, отвечу! С уважением и наилучшими пожеланиями, Олег!
Уже пол года пользуюсь стоят какие то батарейки из фикспрайс. Зачем аккумуляторы, купите дюрасел.
Просто слышал, что примерно на 10 заездов хватает в таких машинках батареек в пульте. Но возможно речь шла про какой-то очень энергозатратный пульт.
Спасибо.
Диоды 5 вольт 4 штуки. Такие m.ru.aliexpress.com/item/32498160075.html
Напряжение на разьёме под свет померять нечем (дал мультиметр товарищу, до понедельника)). Но вроде бы, где то видел что 4,75 вольт на этом разьёме.
… на самом деле 5V.
Диоды покупал в переходе метро по 5 грн.-шт.
Купил 6 штук - на “+” накинул резисторы 0,3 кОм. (самые слабые что были под рукой) Все светит. По другому не хотели.
Все диоды спаял паралельно. КПД схемы ХЗ какое - работает, и ладно.
Если есть “слаботочники” поправьте.
Решил продолжить свой проэкт. Жду запчасти. Спур-пиньон будет модуля 0.5. Задний дифф похоже нашёл стальной, который легко можно установить с помощью прямых рук. Но там посмотрим. Колёсная база выросла на 3см. Силовая будет 2838 мотор и 35амп есц. Резину нашёл улётную под бэдлоки. Думаю в течении месяца-двух удастся собрать норм шась.
Шаська должна иметь жёсткость по всему периметру включая сопряжение с корпусами креплений дифов, иначе даже при резком старте шаську (в районе дифов) загнёт нафик.
Шаська должна иметь жёсткость по всему периметру включая сопряжение с корпусами дифов, иначе даже при резком старте шаську (в районе дифов) загнёт нафик.
Конечно. Верхнюю деку вырезал но ещё не ставил. Это черновик.
Поставил регулируемые тяги, вперед по прямой едет гораздо лучше. По крайней мере относительно того, как было. Но вот ведь не задачка… при заднем ходе машинка очень сильно смещается влево. Плохо выставил задние тяги? Если - “да”, то разве это не должно было сказываться при движении шаськи вперед?
PS. Снял/поставил задние колеса - стало все ок. Видимо фигово прикрутил первый раз.
Что-то у тебя при заднем ходе передние колеса в раскоряку)) так не должно быть, затяни гайки на тягах сильнее.
Какая длина амортизаторов установленных по центрам отверстий?
Какой ход у амортиков? Были ли заправлены с нуля они, ну или чем сам заправлял, как ведет себя при прыжках (с дивана/кресла/кровати)? Что то мало информации про такие амортизаторы, думаю взять, тем более хоть и дороже но не критично.
А зря вы их заказали, ещё то гоуно, ВОТ норм наконечники, правда саморезы придётся поменять на 3мм, и на рулевую трапецию они не подойдут.
Таки да. Радость от того, что смакс стал ехать более-менее ровно омрачилась тем, что после первой же покатухи тяги начали ржаветь… Я немного не понял только про эти наконечники и их применение: в наконечник вкручивается саморез и длину тяги регулируем путем увеличения/уменьшения степени закручивания наконечника на саморез? Извините, если очень уж глупый вопрос.
И еще один глупый вопрос: где можно купить комплект крепежных винтов на смакса? я что-то диаметром 2,6 не могу найти вообще. Нашел на али НSP 2.6*12 8 штук и все.