Remo Hobby 1/16
Почему? Даже коллектор тянет 15Т нормально, а такой мощный БК движок как 2800К думаю потянет тем более на раз. Вот про регулятор конечно вопрос…
Потому что я часто наобум заказываю, мотор не совсем под этот регуль. Оказался дико надежным, но я проверял его только на 13Т. Пришел такой же, но на 3300KV и он на 15Т не поехал вообще, регуль отсечку дал, толи акб проседал сильно, толи регуль такой ток выдать не может. Перед тем, как что-то мутить с пиньенами, я поставил на модель стоковый мотор с б/к с-макса (пин 13Т) и он показал результат лучше, чем в том видео, где я на наклонную доску заезжал: смог заехать, остановиться на середине и снова тронуться вверх! Из чего я зделал вывод, что 2440 больше подошел к регулю, чем 2840… Оставил мотор от макса и пока не было желания еще что-то менять, может позже.
Да вот они вроде: ru.aliexpress.com/item/2-G2611/32902268857.html?tr…
но это G2611 (но стальные), на стандартный вал от коллектоного макса. Но ты попробуй обычные G2611, не стальные, у тебя же они есть на коллекторной версии, одеть на вал БК версии - если они подходят, то и те, что по приведенной мной ссылке подойдут. И напиши плиз. Просто эти G2611, а у тебя на БК, как ты пишешь G4611. Что означает эта “4” и есть ли между ними какая-то разница, можно понять только экспериментальным путем.
Шестерни по ссылке совсем другие. Черные и зубы с не скругленными гранями. См. фото, которое я раньше давал
слева направо: стальной дифф - алюминиевый кардан со стальными шестернями - пластиковый кардан с шестернями из силумина - дифференциал из силумина - еще один стальной дифференциал. Я не пробовал именно надевать на пластиковый кардан стальные шестерни, но с виду они пульные, на алюминиевом кардане тоже в просвет был виден шлиц такой же формы, как на пластиковом. Почти уверен, что всё там одинаковое. Просто другой, более стойкий материал. Сейчас извините, чтобы это проверить, надо разобрать модель (я алюминевый кардан себе поставил не откручивая шестерней с него).
А вот фото внутренностей диффов, точно могу сказать, что форма всех шестерней такая же, как и у силуминовых, чашки подходят, корпуса тоже
здесь очень хорошо видно разницу в цвете металла, т.к. силуминовый дифф новый, не засран собственным абразивом (силумин заметно светлее стали). Это я после нескольких аккумов промыл стальные диффы от заводской смазки и поселил в нейлоновые корпуса.
А по артикулу G6957 (дифф в сборе) вообще нигде ничего не ищется, не только на али. Проверь пожалуйста ещё раз артикул - точно ли он G6957 ?
фото той части каталога, где, судя по цвету, сталь… Цифры, видимо, просто их нумерация. G - gears, A - alloy и в том же духе…
Я не пробовал именно надевать на пластиковый кардан стальные шестерни, но с виду они пульные
Что такое “пульные”?
В остальном - все вроде ясно, спасибо за бесценную инфу!😃
Теперь осталось дождаться когда все это добро (я имею ввиду стальные шестерни) появится в продаже на али (чтоб не по ценам как в rc-today)😃
Кстати, здорово, что привел фото с артикулами, а то даже на сайте RH нету ещё взрыв-схемы для RH 1635, пипец они разгильдяи…
Как я понял “пульные” - более лучшие
Сленг…очень много незнакомых слов.
Как я понял “пульные” - более лучшие
Сленг…очень много незнакомых слов.
Пульные скорее всего “пуля в пулю”, т.е идентичные
ps цены на шестерни из металла конь
Пульные скорее всего “пуля в пулю”, т.е идентичные
Да, именно. Отец так часто изъясняется, никогда не думал, что это не распространенный речевой оборот. По цена на шестерни, лучше брать готовую модель - там и аппа, и б/к, и кардан алюминий, и в принципе столько запчастей…
По цена на шестерни, лучше брать готовую модель - там и аппа, и б/к, и кардан алюминий, и в принципе столько запчастей…
Имею ввиду цену на rc-today. Глупо ведь за 8к брать “небольшой кусок пирога”, когда за 6к можно взять “целый пирог”. Да и в принципе, если где дешевле, ну скажем 4к за шестерни, при 6к за готовую ртр модель лучше взять модель. И еще. Если у вас коллекторная модель и вы ни разу не меняли диффы, т.е. проблем не было, и вы не собираетесь в дальнейшем ставить бесколлекторную систему - я вообще не уверен, что вам надо заморочиваться со стальными диффами. Закажите пару запасных стоковых с банггуда за 500р и пусть лежат на всякий…
P.s. вот так примерно едет сейчас по сухому асфальту, припорошенному песком:
Появились новые бесколлекторные версии 1:16. Офф. сайт: шорт № 1625 и трага (они пишут, что это монстр) № 1665. По сути всё то же самое, бампера, корки разные и кое где спойлер есть. Уже видел шорт в нескольких Российских магазинах… Дождаться бы еще, чтобы кинули в продажу зап. части с новых моделей по адекватным ценам, вообще огонь будет!
А вот это что за модель и подозрительно дешево
А коллекторник за 12 кр не понимаю, кто в курсе? И что взято за основу данной модели?
Провёл большой тест аккумов 18650, результаты в таблице
Попутно измерил ток на стоковом моторе и wltoys - различия на уровне погрешности, то есть вполне возможно ощущение, что после замены модель едет быстрее - самовнушение.
Как мне и казалось, на расходах 50% в целом лучше, чем на 100%.
Если не указано - то аккумы были подключены через пайку и t-plug, если написано box - через коробку для аккумов.
Ну вот треснула дека под передним дифом, причем катал очень умеренно (
Мысль только защиту ставить и к ней крепить передний конец деки, клеить наверно не надежно
нужен совет
Добавлю важную новость про моторы. Вот такой мотор на 2800 KV с 13Т пиньеном замечательно качал модель при регуле Hobbywing QuicRun WP-16BL30. Такой же мотор но на 3300 KV и 15Т пиньене не может толком растолкать модель, регуль сразу работает так, словно вот-вот отсечка (едет на холостых) и отсекает через несколько секунд. Скорее даже регуль не может раскачать этот мотор с такой передаткой.
Слушай, я тут подумал - может нужно с параметром Punch Start (или как-то так) в регуляторе поиграться, тем более у тебя же и прогкарта есть… Возможно просто стоит слабый Punch и движок от этого вяло тянет при старте? Я понимаю, что теперь, имея движок с БК версии макса, который, как я понял, тебе понравился больше, это уже может быть не так интересно, но тем не менее - если мысль заинтересовала, то можешь при возможности попробовать. Ну и аккум бы для чистоты экскримента так сказать, поновее да по мощнее, у тебя же 25С 2200 махов насколько я помню? Так вот это не так и много, а движок то явно требователен до токоотдачи… Просто если бы не тянул рег, как ты предполагаешь, а аккума при этом бы хватало - думаю рег бы тупо сгорел, ну или как минимум грелся бы очень сильно. Ты об этом не пишешь, соответственно скорее всего этого нет. В общем не знаю - интересно или нет, просто мысли в слух…
Ну вот треснула дека под передним дифом, причем катал очень умеренно (
Мысль только защиту ставить и к ней крепить передний конец деки, клеить наверно не надежнонужен совет
Основание нижнее бампера просверлите и закрепите е самодельному усилителю нижней рамы. Если у вас самодел есть. У нас так перед и зад закреплён на максике
Основание нижнее бампера просверлите и закрепите е самодельному усилителю нижней рамы. Если у вас самодел есть. У нас так перед и зад закреплён на максике
спасибо, буду думать как лучше, ваш вариант самый надёжный пока
Переделал крепление переднего бампера к верхнему усилителю рамы. Пазы куда вставлялась передняя защита порвались от множества ударов в бок бампера. Теперь так,жёсткое крепление.
подскажите отдельно для приёмника можно кварц купить?
Походу я его случайно сломал.
Есть у кого фотка как он выглядит снятый?
Слушай, я тут подумал - может нужно с параметром Punch Start (или как-то так) в регуляторе поиграться, тем более у тебя же и прогкарта есть… Возможно просто стоит слабый Punch и движок от этого вяло тянет при старте? Я понимаю, что теперь, имея движок с БК версии макса, который, как я понял, тебе понравился больше, это уже может быть не так интересно, но тем не менее - если мысль заинтересовала, то можешь при возможности попробовать. Ну и аккум бы для чистоты экскримента так сказать, поновее да по мощнее, у тебя же 25С 2200 махов насколько я помню? Так вот это не так и много, а движок то явно требователен до токоотдачи… Просто если бы не тянул рег, как ты предполагаешь, а аккума при этом бы хватало - думаю рег бы тупо сгорел, ну или как минимум грелся бы очень сильно. Ты об этом не пишешь, соответственно скорее всего этого нет. В общем не знаю - интересно или нет, просто мысли в слух…
Все мысли абсолютно верные, начиная с той, что сток б/к ремо хобби мне понравился больше 😃 но это не факт, что он и достаточно надежен будет. 25С 2200 мАч это же 55 ампер, а регуль у нас на 30 ампер. Я скорее всего с мотора на 3300 сниму ротор и воткну его в 2800 (взамен ушатанного), нацеплю 15Т и попробую - чтобы запаска мотор всегда был под рукой. Старт итак резкий стоит, можно еще с углом фазы бы поиграться, но пока настроения нет на это. Еще, интереса ради, заказал вот такой мотор (не реклама) - попробую его в сравнении со сток б/к, который меньше понравится, на том соберу вторую модель на стоковом б/к регуляторе (поставлю трансмиссию от коллекторного - с 15Т пином скорость то выше, а момент ниже, не так будет рвать трансмиссию). Ценник подозрительно низкий, конечно, и конструкция похожа на Racerstar, от которого я плевался.
25С 2200 мАч это же 55 ампер, а регуль у нас на 30 ампер
В теории все правильно, но ты абсолютно уверен, что аккум дает эти самые 25С, которые заявлены? Ну и опять таки, если регулятор упирается в свой потолок по току (это если аккум действительно может дать те самые 55А), а движок берет в районе 30, то регулятор должен очень сильно греться. Он у тебя сильно греется?
Старт итак резкий стоит, можно еще с углом фазы бы поиграться
Вот про угол фазы я тоже думал, но как-то не нашел толком инфы как и на что он влияет, по обзорам на ютюбе, посвященных программированию регуляторов все как-то его оставляют в значении по умолчанию и не перенастраивают особо, видать никто толком не знает что это вообще. Кстати, если ты знаешь - поделись тут пожалуйста, думаю многим будет интересно, не только мне.
Еще, интереса ради, заказал вот такой мотор
Ценник подозрительно низкий, конечно, и конструкция похожа на Racerstar, от которого я плевался.
Вот и я, глядя на него, сразу подумал про Racerctar - похоже это либо какой-то его клон, либо сам Racerctar клепает эти движки для Химоты. Кстати на Racerctar плевался не только ты - встречал я тут и в других ветках “восторженные отзывы” на Racerctar, так что думаю врядли этот двиг будет надежным к сожалению (отсюда и цена), хотя конечно проверить это можно только опытным путем.
В теории все правильно, но ты абсолютно уверен, что аккум дает эти самые 25С, которые заявлены? Ну и опять таки, если регулятор упирается в свой потолок по току (это если аккум действительно может дать те самые 55А), а движок берет в районе 30, то регулятор должен очень сильно греться. Он у тебя сильно греется?
Даже 65% токоотдачи уже 30А (не считал - в уме прикинул). Не могут быть новые АКБ настолько плохими, и при этом на другом моторе так резво ехать. Не верю 😃
Вот про угол фазы я тоже думал, но как-то не нашел толком инфы как и на что он влияет, по обзорам на ютюбе, посвященных программированию регуляторов все как-то его оставляют в значении по умолчанию и не перенастраивают особо, видать никто толком не знает что это вообще. Кстати, если ты знаешь - поделись тут пожалуйста, думаю многим будет интересно, не только мне.
Я могу только предположить. Ротор имеет полюса, когда он крутится, обмоткой (отдельными катушками) должно создаваться электромагнитное поле, причем в нужный момент времени нужного направления. Скорее всего угол фазы - градусы, или проценты, или еще что-то, что регулирует момент времени возникновения (и исчезания/переключения) электромагнитного поля, примерно как фазы распределения впрыска и зажигания в двигателе. И везде, где я встречал про это в контексте б/к моторов, было сказано “экспериментируйте, ищите идеальное значение, но следите за нагревом регуля и мотора”.
Вот и я, глядя на него, сразу подумал про Racerctar - похоже это либо какой-то его клон, либо сам Racerctar клепает эти движки для Химоты. Кстати на Racerctar плевался не только ты - встречал я тут и в других ветках “восторженные отзывы” на Racerctar, так что думаю врядли этот двиг будет надежным к сожалению (отсюда и цена), хотя конечно проверить это можно только опытным путем.
На самом деле, думается мне, что если мотор из коробки работает нормально, т.е. не перетерт лак обмотки, не замкнута, ротор отбалансирован, отверстия вала ровные, не перекошенные, находятся точно по центру и друг на против друга, то остается ломаться только подшипникам. Вывод - найти норм подшипники и будет ходить мотор. Подгерметить вывод проводов только не помешает, чтобы внутрянка не кисла.
На рейсерстаре у меня только подши и летели. Я бы закрыл на это глаза, но извините, после 20 с небольшим АКБ это слишком… И разобрав я не очень был доволен реакции мотора на воду. Но в остальном не такой уж и дерьмо.
Не могут быть новые АКБ настолько плохими, и при этом на другом моторе так резво ехать.
Первое - не факт, а вот второе (про второй мотор) - тут конечно не поспоришь, и это реальный довод.
Скорее всего угол фазы - градусы, или проценты, или еще что-то, что регулирует момент времени возникновения (и исчезания/переключения) электромагнитного поля, примерно как фазы распределения впрыска и зажигания в двигателе.
Если так, то этот параметр может по идее сильно влиять на КПД движка так сказать, ну или на тяговитость проще говоря. Спасибо за инфу! Придет движок, рег, и прогкарта (которую правда ещё не заказал:)) - обязательно поэкспериментирую, спасибо за инфу!
Подскажите, у кого приемник 3в1 с Ali не стыковался с пультом. Какме операции для стыковки нужны? Включил пульт, включил приемник и все? В руководстве про кнопку Band пишут, а ее нет. P.S. приёмник пришел с конденсатором, это новая версия?
Просто включил максика. Включил пульт.
И всё. Должен сконнектиться сам.