Сгорел ESC TowerPro...
В твоём регуляторе, банально сгорели силовые транзисторы. Не все конечно, скорее всего одно или два плеча. Можно прямо в плате выяснить, какой плечё целое а какое умерло. Т.к. если сгорает в плече только один транзистор, то практически сразу дохнут остальные паралельные к нему.
Ну да, оба ключа в верхнем (? --так как P-типа) плече одной из фаз выгорели, это видно невооруженным глазом. Может, если внимательно присмотреться, то и еще какие, но внешне признаков на других нет.
Это функция для поиска модели в высокой траве. Газ убираешь, она и начинает пищать, таким образом её легко найти по звуку.
Интересно; в принципе, разумно, хотя по мне вторая возможность – по выключению передатчика – кажется лучше. Но вот ведь китайцы, не могли, что ли, написать об этом в инструкции? Я экпериментирую, мотор к подоконнику привинчен, того гляди сорвется, рядом, в плоскости винта, большой LCD монитор, в общем, нервы напряжены – и тут он мне неожиданно сигналит…
Как проверить полевой транзистор:
www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
Как подобрать аналог:
rom.by/…/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
Здравствуйте! Нужен совет по ремонту регулятора. У меня тоже сгорел регулятор ESC TowerPro 70A, выгорело 5 или 6 транзисторов (на фото должно быть видно), но на них отсутствует маркировка, может кто нибуть знает на что их можно поменять.
Здравствуйте! Нужен совет по ремонту регулятора. У меня тоже сгорел регулятор ESC TowerPro 70A, выгорело 5 или 6 транзисторов (на фото должно быть видно), но на них отсутствует маркировка, может кто нибуть знает на что их можно поменять.
У меня дивайс примерно подобный , но стоят 8-ми ногие тр-ры - IRF7832 -
30V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET - так, что что-то в этом роде подбирайте
Спасибо. Будем искать.
Здравствуйте! Нужен совет по ремонту регулятора. У меня тоже сгорел регулятор ESC TowerPro 70A, выгорело 5 или 6 транзисторов (на фото должно быть видно), но на них отсутствует маркировка, может кто нибуть знает на что их можно поменять.
Вообщем не торопись…
Во первых у тебя n-канальник, и вариант такой является довольно надёжным в работе. Опиши по какой причине спалил, дай ссылку на мотор или опиши примерные параметры мотора. Сгорело у тебя 2 верхних плеча как минимум, это к стати странновато… какой номинал резисторов в затворах? или хоть маркировку напиши… Дай маркировку драйверов, посмотрю параметры в ту…
А так самый безопасный вариант - ставь irlr7821, они и не дорогие и довольно живучие (по 47А с пульсацией 260А и вх.ёмкость затвора 1 с лишним нанофарад всего). Прежде чем ставить убедись что другие целы, прозвони затвор-исток, не должно быть кз, ну и сток-исток. А то бывает и выходной каскад драйвера дохнет… а ты этого не заметишь, всё починишь включишь и пыпец. Опять транзюки покупать…
Успехов!😉
Здравствуйте wlad.
Спалил регулятор по собственной глупости, забыл что он работает от 4-6 банок липо, а я его от трех запитал. Проверял мотор (3015-6T - аутранер, мах ток-45А), регулятор бибикает а мотор незапускался ну и с дури провернул за винт после чего через секунд 5-7 пошел из регулятора дым, разборка показала что радиатор чуть не приплавился.
Насчет маркировки драйверов - на корпусе два ряда цифр в верхнем ряду 8003, в нижнем 71459.
С резисторов в затворе разбиратся надо(плата многослойная и что куда идет на глаз непонятно) а так там в основном с маркировкой “472”, “473”, если я правильно понял что это они.
Просмотрев схемки с вашего сайта тоже реши попробовать irlr7821, а вы теперь еще и подтвердили, будем надеется что сгорели только они…
Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему.
а я его от трех запитал. Проверял мотор , регулятор бибикает а мотор незапускался ну и с дури провернул за винт после чего через секунд 5-7 пошел из регулятора дым.
Может, я того… но не должен контроллер от такого сгорать! Напряжение четырех разряженных элементов может стать ниже трех заряженных. Да и ротор мало ли по какой причине может повернуться – например, от потока воздуха…
Да регуль точно сгореть не должен, единственное, если был включён тормоз, то управление на ключи идти должно, так как при провороте ротора если с обмотки уровень сигнала обратной связи оказался распознаваемым контроллером, то контроллер подаёт соответствующую команду на торможение… но это в идеале… второй касяк я плохо рассмотрел плату но при питании от 4-ёх липо городить dc-dc и не обязательно, и кстати китайцы тут то и экономят… сейчас много дешёвых lowdrop стабилизаторов развелось с широким размахом питания… и я думаю у вас там простая lowdrop кренка и стоит вольт на 12… При питании от 11.1В возможно без работы двигуна всё нормально, но как только мотор заработал по питанию тут же просадка стабилизатор в этот момент задёргало, т.е то включало то выключало и следовательно это отразилось на питании в драйверах… ключи возможно хаотично открывало и закрывало, и видимо в одной фазе. Драйвера у вас скорее всего со встроенными диодами для питания верхнего ключа, мне пока известны lm5100(5101), но видел и другие… надо в хламе у себя порыться…
Всё вышеперечисленное лишь замутки, надо самому с осциллографом сначала драйвера проверить, ну а потом и транзисторы ставить… Драйвера с транзюками не включай, а то ещё попалишь, а транзюки сними все лучше, заодно и проверишь их отдельно, чтобы не рисковать… ну а так я думаю ничего страшного, починить можно…
Так чем-нибудь драйвера 8003 71459, вы заменили?
У меня тоже сгорел один из драйверов. Никак ненагуглить аналог.
Я заменил на irs2003 . Вроде работает.
Хочу попробовать купить такие P-ключи в Digikey (намечается оказия переслать). Вроде сами FDS4435 там есть и недорогие. А какие могут быть еще аналоги, чтобы с запасом, ну или их там вдруг не окажется?
Пока нашел IRF7416, они слегка подороже, но и ток побольше. Может, есть что-нибудь еще?
Кто-нибудь подскажет, как эти контроллеры выводят звуковой сигнал – на все три фазы, или только на одну пару? Наверное, используя старый спикер от компьютера (саму головку, что в допотопных моделях), можно было бы проверить работы выходных портов даже с выпаянными ключами…
По моему что бы пищало нужно на две обмотки подать ШИМ, или не одну, не помню. Но точно НЕ на все 3.
Но точно НЕ на все 3.
Так если именно эта фаза звуком не модулируется, выходит, без мотора и подключения передатчика её порты не проверить?
Вот Сергей (Ubd) эти реги ремонтировал неоднократно…
Отремонтировать можно если на вашем реге дополнительный стабилизатор для питания проца стоит… а если нет то боюсь проц сдох…
Похоже, все же ATMEGA жива! 😁 Сделал тут подобие P-ключа на двух биполярных PNP, подсоединил – вроде работает. Вхолостую мотор крутит – хотя я его особенно не напрягал пока, так, погонял едва-едва.
Так что, наверное, ATMEGA выдерживает некоторый перевольтаж, не сгорает, но при превышении напряжения некоторые порты могут неправильно коммутироваться. Скорее всего, именно это привело к одновременному открытию ключей в обоих плечах одной из фаз, ну и ключи в Р-плече не выдержали и сгорели.
Так что закажу MOSFET ключи (с запасом по количеству) и буду менять. Спасибо всем, помогшим советами!
Ну вот, не прошло и полугода, а ESC уже починен! Почти – поскольку алюминиевая пластина-радиатор еще не присобачена. Потому как нужно где-то найти кусок термоусадки, в которую это все влезет – и нужно-то всего 3-4см… И где ж ее взять? Пока по этой причине проверял работу без нагрузки (винта) – контроллер работает как прежде.
Кто-нибудь использовал альтернативы термоусадке? Кроме того, вопрос: нужно ли спины ключей смазать термопастой перед наложением радиатора?
Нужна термопаста обязательно.
А я бы установил бы, какой нибедь маленький радиатор с рёбрами. Надёжность рега возрастёт.
И естественно на термопасту.
Аналогично маленький радиатор с рёбрами обязательно, веса сильно много не прибываит, зато надёжность возрастёт. Перед установкой радиатора приточи корпуса полевиков мелким напильником аккуратно, потом убери мусор сухой зубной щёткой, промой обычным спиртом, высуши. Нанеси термопасту по капельке на полевик и накрой радиатором. Можно также сделать термопасту + циакрин (супермомент) и прижми радиатор плотно. Трубка термоусадка продаётся почти в любом магазине радиодеталей. Трубкой обтяни регуль, а затем центральную часть срежь скальпелем (края не трогай). Таким образом электронику закроешь, а часть радиатора останется на поверхности. Радиатор выпили из чип сета (такого хлама думаю полно).
Аналогично маленький радиатор с рёбрами обязательно, веса сильно много не прибываит, зато надёжность возрастёт.
Понятно. Но мне на нем рекордов по нагрузке ставить не нужно, просто хочется, чтобы свои заявленные 15А он давал без всяких оговорок, а при 13А мне о нем и думать не приходилось бы. Так что исходная алюминиевая пластинка была бы как-то проще и к месту.
А вот с ключами, действительно, некоторая заковыка. У них спинки не так уж ровно выставлены, причем не только у замененных. Почему и беспокоюсь – сплошной контакт с радиатором навряд ли выйдет. Была у меня мысль: взять кусок медной фольги, которая у меня есть (типа той, что на PCB – сколько это, наверное, 0.15мм?) и приклеить ее сначала на ключи, либо разведенным Моментом, или прямо циакрином. А уж к ней прижимать пластину через пасту. Фольга-то гнется, ее можно по всей поверхности ключей приклеить надежно, и тепловой контакт, наверное, ничего будет. А с алюминием контакт уже по полной поверхности через пасту, должен передавать без проблем.
Какое мнение?