Регулятор с реверсом с этого сайта на PIC12F675
Может это карма?
Нет это ты не шаришь просто. Вот как начнёшь шарить и не будет кармы…
при прошивки контроллера не получилось зашить поправку тупо не хочет
Ты имеешь в виду калибровочную константу, которая в конце памяти программ?
Я пользуюсь Программатором ExtraPIC, то же самодельным, и программа для прошивки ICProg. www.5v.ru/extrapic.htm
Вот этот ICProg, может затереть эту калибровочную константу. Сначала считываешь новый проц. И смотришь что у него в конце памяти программ, запоминаешь число.
Потом загружаешь в программу свой hex файл, идёшь в конец памяти программ, на том месте где калибровочная константа, записало 3FFF. Вписываем туда калибровочную константу, которую запомнили. Далее устанавливаем биты конфигурации: Осциллятор - IntOSC GP4, Ниже, галки должны стоять на WDT и MCLR. Далее ситаем проц и прошиваем. Потом считываем убеждаемся что записалось что то. Можно сделать проверку.
Вот так вот я бы делал прошивку на своём программаторе.
при прошивки контроллера не получилось зашить поправку тупо не хочет, а без поправки нормально зашивается. (шил прогой WinPic800, программатор самодельный RCDProgrammer v2.3 )
Без константы, программа работать не будет. Может быть ты не разобрался как в твоей программе менять значения в ячейках памяти программ. Там может быть как то хитро.
Значит так, была сделана замена полевика IRL3713 на IRLZ34N (в магазине посоветовали на замену), или зря?
Значит так, не шарят у вам в магазине вообще. Этот транзистор IRL3713 - Т-типа, а тебе нужна замена на потобный но P-типа, ну как бы прямая и обратная проводимость. Ты бы хоть даташиты на транзисторы смотрел бы.
В верху по схеме стоят IRF9Z34N - это транзисторы P-типа, а внизу IRL2203N - это N-тип. Так вот у тебя сейчас стоят вверху и внизу N-типа и работать рег не будет никогда. Замена IRF9Z34N, можно IRF4905, он да же мощнее.
Внизу стоят IRF4905, а вверху как бы аналог IRL3703 стоит IRLZ34N.
Вот как.
Программа ICProg у меня не работает выдаёт ошибки при чтении, записи и любых других запросов(
Все, заработал регулятор, прошил программой WinPic, без проблем всё определило константу приняло и сказало спасибо когда прошился).
Вопрос ещё аккумулятор выдаёт 6,8V, а двигатель на 18V, двигатель пищит, это из за того что разница в напряжении?
Внизу стоят IRF4905, а вверху как бы аналог IRL3703 стоит IRLZ34N.
Вот как.
А ты имеешь в виду плату, а я то по схеме смотрел. Тогда всё правильно.
Программа ICProg у меня не работает выдаёт ошибки при чтении, записи и любых других запросов(
Потому что её нужно правильно настроить.
Вот как её правильно настроить: www.5v.ru/ic-prog.htm
Схема прогрмматора ExtraPIC здесь: www.5v.ru/extrapic.htm
Вопрос ещё аккумулятор выдаёт 6,8V, а двигатель на 18V, двигатель пищит, это из за того что разница в напряжении?
Нет это не из-за напряжения. Это пищит ШИМ (Широтно Импульсная Модуляция), Напряжение на моторе изменяется не линейно, а импульсами. Обороты двигателя зависят от скважности ШИМ, частота ШИМ при этом может быть одинаковая. По поему в этом регуляторе 3 кгц.
Пищать будет с любым напряжением, и с любыми моторами, это нормально, если пищит и вращается вал мотора, значит всё работает. Кстати пищать перестаёт когда газ на всю даёшь, так и должно быть. А между малым и максимальным газом пищать будет. Так работают все регуляторы, только частота ШИМ может быть разная.
А вобще, не забивай голову. Всё работает и ладно, если хочешь разобраться то на этом сайте есть статьи про регляторы хода и там всё расписано, как они работают и что такое ШИМ.
При использовании регулятора возникли вопросы:
- При использовании аккумулятора 7.2v регулятор почти не грелся, а при нагрузке в 9.6v очень сильно. Это нормально? Может надо увеличить радиаторы?
- При управлении газом (то есть когда давить вперёд) появляются провалы, примерно на 60-70% и резкий обратный ход. Чем это может быть вызвано, скорей всего программно?
- При использовании аккумулятора 7.2v регулятор почти не грелся, а при нагрузке в 9.6v очень сильно. Это нормально? Может надо увеличить радиаторы?
Как бы нормально для такого регулятора. Там скорее всего сквозной ток имеется. Т.е. верхние транзисторы не до конца закрываются. Вот и греется при большем напряжении. Хотя у правильно работающих регуляторов, 7,2В или 12В, при той же нагрузке перепад температуры совсем не большой. Я же говорю что нужно транзисторы через драйвера открывать IR4428, тогда сквозного тока не будет. (См. 46 пост.) А изначальная схема этого рега, гадость редкостная. Я в своё время, когда начинал заниматься разработкой регуляторов хода, всё это проходил. И понял, что лучше драйверов нет ничего!
Радиаторы увеличить можно, но их нужно увеличить раза в 4-5, то что там у тебя, это можно считать что их нет почти.
Но если использовать дравера, то радиаторы вовсе не нужны до токов 10А, если выше 10А, то нужен радиатор с вентилятором от старого Пентиум I.
- При управлении газом (то есть когда давить вперёд) появляются провалы, примерно на 60-70% и резкий обратный ход. Чем это может быть вызвано, скорей всего программно?
Видимо програмно. А может у тебя канал газа на аппаратуре гонит? Если подключить рулевую машинку в канал газа, она нормально отзывается на на перемещении ручки газа? Если нормально, то прога в регуле глючная.
Хоть этот рег и примитивный, но люди его собирали, говорят что нормально работает, правда ток не большой держит, но связано со сквозными токами.
На сколько дешевле самому паять регулятор с реверсом чем покупать бюджетный китайский?
Я сделал 5 штук таких регуляторов работают надежно но у них действительно наблюдается “глюк” возможно программный, когда даешь резкий газ вперед или назад только в каком-то одном из направлений от нейтрали, то двигатель начинает работать на 60-70% а то и вовсе реверсирует, но к этому можно привыкнуть спасает простая перегазовка (стиком резко назад и опять вперед или наоборот)…
- При управлении газом (то есть когда давить вперёд) появляются провалы, примерно на 60-70% и резкий обратный ход. Чем это может быть вызвано, скорей всего программно?
Почитайте пожалуйста, эту тему с самого начала. Там эта проблема решена. и выложена правильная прошивка.
Может кто то ответит в какие деньги влетает самодельный регулятор ампер на 50…?
Может кто то ответит в какие деньги влетает самодельный регулятор ампер на 50…?
Посчитать нужно. Завстра могу сказать.
Сейчас да же нет пока семы рабочей под такой ток. Хотя вот сдесь:
rcopen.com/forum/f8/topic127064/81 - я занимаюсь разработкой своего регулятора. Почти разработал, осталось испытание в реале, в протеусе всё работает. Если ему увеличить кол-во выходных транзисторов то можно 50 и 70 из него выжить. Но говорю не про те 50А которые китайцы на своих регах пишут, они кстати, пишут максимальный кратковременный ток, не более 10 сек!, а в реале постоянный (длительный) на 30-40% ниже заявленного, если не больше. Так вот мой рег, в принципе, по китайским меркам ампер 60 тянет кратковременно, а постоянны ток ампер 30 будет. Хотя полные испытания не проводил, т.к. нет мотора подходящего.
Так а ты скажи, тебе куда ставить?
Мне на катер нужен. Я его дорабатываю. Нахожусь пока в раздумьях. Пока не определился не с типом движка (коллектор, безколлекторный) не по мощности. Покупать с лету пока боюсь, нужно немого поизучать этот вопрос.
Пока не определился не с типом движка (коллектор, безколлекторный) не по мощности.
Вот от этого сильно зависит цена. Определись какой мотор, там можно посмотреть какой ток будет и принять решение. Если делать мой на 30А, то где то на детали 1200 нужно. Дорогое там: 8 выходных транзисторов, драйвера, проц, ВЕС. Всё остальное мелочь.
Если руки из правильного места растут, то лучше самому сделать, он надёжнее будет. А если возьмёшь китай, то если он сдохнет, потом ремонт может быть не возможен, т.к. там они такие детали ставят, без надписей, которые найти не реально. В лучшем случае в них можно поменять транзисторы.
А если свой, так ты его можешь в любой момент починить. Но если сделан качественно, то он у тебя из строя выходить вообще никогда не будет.
Там у тебя что за катер, если гоночный, типа ФСР, то там можно без реверса. Дешевле будет намного.
Я дорабатываю вот этот катер 😃
rcopen.com/forum/f129/topic190251
Пока только прикупил нормальное радиоуправление и установил сервопривод на рули. Также заказал более длинный вал для гребного винта, а то уж больно впритык к корпусу стоит. Проблема в том, что изначально стоит неплохой двигатель на нестандартные 19V. Сколько у него ампер я не знаю и какой регулятор туда поставить тоже большая загадка.
А там что за аккум стоит. Ты говоришь что быстро садиться? Какое напряжение выдаёт аккум? Какая ёмкость?
И с чего ты взял, что мотор на 19В? На нём написано? Можешь сфотать мотор по ближе?
А вообще по хорошему, если ты хочешь скорости, то ему бы туда поставить Speed 550 - 600 без редуктора на 7,2В, и аккумулятор Li-po 2 банки 3000 - 4000 мАч. Вот это будет тогда торпеда! Кайфу будет - ВО!
В той теме, на фотках, видно что стоит мотор на подобие Speed 350 или 400.
Это где то 10-12А.
Регулятор хода не обязательно с реверсом. На такие лодки с реверсом не ставят. Это если бы у тебя была большая копия, то тогда с реверсом, и с раздраем желательно.
Если хочешь вот проверенный регулятор без реверса, для скоростных лодок ФСР:
rcopen.com/files/000000000000000000000000
Он с водяным охлаждением. Напряжение на него можно до 18В. По цене на детали не очень кусается. Ампер 50 потянет. Т.е. для Speed 600 с запасом, у него 25А в пике, а постоянный в районе 16А.
Сколько у него ампер я не знаю и какой регулятор туда поставить тоже большая загадка.
Ну в таких случаях, нужно взять амперметр, и померить ток на полном ходу, только что гребной винт, в воде был конечно. Мне так уже приходилось делать, у наших судомоделистов. Они говорили что их ДПРы мало потребляют, а оказалось два ДПМа 2,6А жрали. А они спорили что регулятор виновал, а не аккумулятор. Выяснилось что аккум был с небольшой ёмкостью и его хватало не на долго. Просто Законы Ома нужно знать когда занимаетель таким хобби… Если есть мультиметр, можно попробовать замерить ток.
Да же не поменять, а добавить. Во всех путёвых регуляторах транзисторы открываются через драйвера. Я тебе советую делать этот регулятор по схеме которая ниже. Печатной платы нет, т.к. не разрабатывалась вообще. Но схема будет работать 100%. Т.к. правая часть схемы: выходные транзисторы и дравера, проверенна не один раз, и левая часть схемы то же проверенна и работает. Так что пробуй. Разводи плату сам, а мы поможем, поправим если что. УДАЧИ! Вложения * Тип файла: rar Модернизация регулятора 12F675.rar (65.6 Кб, Просмотров: 141)
если я правильно понимаю то эта схема предпологает питание двигателя от отдельного акб, а не от аппатратуры? или я не совсем разобрался с аппаратурой? так и должно быть?
А микросхема IC1 тебе ни о чём не говорит?
добрый день!
Сергей Севастенков у вас небудет печатки от этого регулятора?
Нет я не собирал такой регулятор, я просто только схему дорабтал и нарисовал.
Мужики, подход к построению Н-моста не верен в корне. Драйвер IR4428 НЕ ЯВЛЯЕТСЯ драйвером верхнего плеча, это просто сдвоенный драйвер полевиков включённых с общим истоком. Отсюда и нагревы верхних ключей. Тут нужно использовать IR2101 или IR2104. Сравните в даташите включение 4428 и 2104., там всё сразу ясно становится.
Это я из опыта построения драйверов шаговиков и бесколлекторных движков говорю.
Пардон! Доглядел! Полевики разной проводимости используются. Тогда норма.
Пардон! Доглядел! Полевики разной проводимости используются. Тогда норма.
Там всё нормально…
А для IR2101, это уже прошивка другая нужна. Т.к. ему нужно что бы на вход был всегда ШИМ, иначе не будет подпитки буферного конденсатора. Я на этой теме то же натаскался, больше чем нужно, когда свои регуляторы хода начал разрабатывать.
Это я из опыта построения драйверов шаговиков и бесколлекторных движков говорю.
Для таких систем 2101, лучше будет, т.к. там всегда приходит ШИМ на вход дравера, да же на полном газу.