Несправность зарядки IMAX B6, помогите
Что такого в паяльной кислоте? Помойму ей сейчас все и всё паяют, канифоль да же найти уже трудно.
И причем тут кривые руки? Для того что бы качественно припаять знания о проверке полевиков не нужны! 😃
Ну и вообще в чем проблема с паяльной кислотой?
Воспоминание из детства: карикатура из журнала “Крокодил”. Небритый помятый классический “плотник-сантехник” в машинном зале ЭВМ изрекает офигевшему местному персоналу в белых халатах:
- Лужу-паяю, ЭВМ починяю…
P.S. Я не занимаюсь монтажом и ремонтом РЭА профессионально, но у меня в коробке стоят 7 (семь!) разных флюсов. Чисто от нефига делать и “бешенства с жиру”, естественно…
P.P.S. Хлористого цинка среди них нет.
Ну и вообще в чем проблема с паяльной кислотой?
Да в том, что если и смыть, всё равно будет жрать и зеленеть. И в итоге прикончит девайс. Однозначно! Когда паял шипело? Это микрокапли успешно покрывали всё устройство. Поглядишь на него через недельку.
Ну и вообще в чем проблема с паяльной кислотой?
Подождите ребята, может быть у него не паяльная кислота. Ведь паяльная кислота, это может быть: хлористый цинк, раствор оттофосфорной кислоты, и любой другой раствор кислоты, они все хорошо смывают окислую плёнку с меди или с железа, и т.д. Если у него точно кислота, то разъест потом дорожки на плате и заряка помрёт, от отсутствия контактов, обрывов в проводниках.
Может быть у него какой нибедь паяльный флюс, купленный в радиомагазине, колторый не активный и не требует смывки, например - ФАУ-2000, или подобный, они не требуеют смывки и дорожки не разъедают. А он его привычно, называет паяльной кислотой, а мы тут ерепенимся.
Для того что бы качественно припаять знания о проверке полевиков не нужны!
Это ты не прав…
Дело то в том, что бы заниматься ремонтом, подобный уствройств, как раз и нужно знать всё, особенно как проверять полевики. Под кривыми руками, я имею в виду не сами руки, а вообще опыт общения с электроникой, и понимание, знания электроники, как оно работает, хотя бы примерно. Если бы знать это, то не сложно посмотреть, почему не запускается зарядка, ткнув в несколько мест мультиметром. А так лезть, туда где ты ничего не понаешь, толку очень мало будет. Ты скорее всего напортачил когда транзистор менял, а что напортачил, это только нужно самому смотреть. Ты фоку выложи того чего напаял. Хоть какие ни будь выводы можно сделать.
Так у тебя реально пальная кислота, или флюс паяльный. Что написано на бутыльке?
И потом, вот зарядка не запускается. Ты посмотри открывается ли тот транзитор который ты менял. Ему на затвор должно приходить напряжение, при разяде и при разряде. Оно приходит? Затвор то знаешь где находится? 4-я нога - это затвор.
ЗЫ: Канифоль, сейчсас купить так же просто как и паяльную кислоту. Её в радимагазинах продают, или в магазинах электротоварах, в месте с паяльниками и припоями, канифоль всегда есть.
Может быть у него какой нибудь паяльный флюс, купленный в радиомагазине… А он его привычно, называет паяльной кислотой
Ага… А вместо “припаял” следует читать “приклеил термоклеем”. 😈
Нет уж!
“Мы должны называть лопату - лопатой, а полиморфонуклеарный лейкоцит - полиморфонуклеарным лейкоцитом!”. (с) “Физики продолжают шутить”.
Что такого в паяльной кислоте?
То, что ею паяют только кастрюли. Кислота почему-то имеет очень высокую проводимость, гигроскопичность и способность разъедать металлы 😃
Электронику кислотой не паяли раньше (не считая пропайки ламповых панелек 😃) и не паяют сейчас.
Ну что всё, потерялся, пошёл покупать новую зарядку…
Да тут я, не боись 😃
Вчера посмотреть не получилось, сегодня разберу, посмотрю - напишу чего нашел.
Задал этот вопрос в ветке про зарядку Turnigy, но поскольку зарядки очень похожие рискну и здесь этот вопрос задать:
Может быть кто то знает почему может меняться самопроизвольно ток с 0,2А до 2,4А в режиме LiPo BALANCE?
Т.е. неважно какой ток заряда задаешь, зарядка сама раз в 5 секунд где-то снижает ток а потом повышает до 2,4А… потом на секунды 4 снова заданный ток устанвливается… И так далее - цикл повторяется бесконечно. И еще - когда ток меняется зарядка издает волнообразный звук похожий на мягкое задевание кулера, на него сначала и подумал… но отключение кулера ничего не дало…
Предистория - поменял правый нижний транзистор на плате, так как была ошибка “connection break” после переполюсовки акка… Ошибка после замены пропала, но вот теперь “плавает” ток заряда с периодичностью секунд в 5… со странным шипящим звуком. пищалку в меню полностью отключил, но звук все равно есть… непонятно что его издает.
Тебе необходимо посмотреть шунтирующие резисторы. Которые являются датчиками тока, скорее всего они изменили сопротивление свое после переполюсовки и перегрева.
Подскажи пожалуйста, по схеме это какие резисторы? Или на плате они в каком месте находятся?
Резисторы эти на обычные меняются? или какие то особенные надо?
Но все равно непонятно почему ток периодически меняется… и почему шипящий звук появляется при самопроизвольном изменении тока.
Нашел шунтирующие резисторы… Это те два крупных которые справа снизу?
значит есть ещё полумертвые детали - похоже схема не до конца выходит на режим работы - отсюда и левые звуки и скачки тока
Это очевидно… но сам я, глядя на схему, не могу определить причину глюков с током заряда.
Там резисторы стоят шунтирующие по 0,1Ом каждый. Можешь и обычные туда поставить, естественно тоже только по 0,1Ом сопротивлением.
Это очевидно… но сам я, глядя на схему, не могу определить причину глюков с током заряда.
в режиме заряда можно посмотреть - может кто греется на плате? очень возможны эти скчки по перегреву компонента, микросхемы, может балансир ? пробежать по всем транзисторам на нём, думаю переполюсовкой дальше этих деталей не ушло. 😃 сам проц в адеквате ведь.
может кто греется на плате?
Скорее всего Вы правы:
Сейчас решил еще раз поэксперементировать с зарядкой… с целью заснять проблему и выложить ролик, но проблема не проявилась!
Признаюсь, что в прошлый раз, когда ток “плавал”, кулер у меня не всегда был присоединен… Но я не придал этому значения, так как ток был всего 1А… тогда как в Imax при токе в 2А и без кулера с этим же аккумулятором (5S) проблем никаких не было.
Сегодня же зарядка была полностью в сборе… ток задавался 2А… наблюдал 25 минут - лишь один раз на пару секунд ток падал до 0, а потом снова восстановился.
Очень хочется верить, что проблемы у меня нет, а дело в каком то элементе, который не рассчитан на работу без кулера. Нужно пару раз полностью зарядить аккумуляторы чтобы удостовериться.
Подскажите кто понимает, IRFZ44 можно заменить на IRFZ48n, и что обозначает буква n после цифр, что он N канальный?
IRFZ44 можно заменить на IRFZ48n
Можно.
48 - 64А 50В, 44- 50А 60В.
Можно заменить почти на любой N полевик в корпусе ТО220, так как ток при разряде (а он работает на разряд) до 1 А, а напряжение до 25 В.
Мне приносили зарядку после переплючовки, там банально не было земли на “-” клейме (дорожка тупо испарилась[сгорела])от чего ток на индикаторе плясал, быстро и непредсказуемо, т.к. заряднику приходилось пытаться угадать значение напряжения на акке раскачивая цепи балансировки.
Зарядник господина Kazus успешно мной отремонтирован.
Было обнаружено что сгорели также (кроме того что менял Kazus) транзистор и диод преобразователя напряжения, а также транзистор по разрядке аккумулятора.
А также найден косяк в плате - плата крепится к корпусу тремя винтами, под винтами отверстия метализированные, идущие на землю.
Так вот, отверстие под винт крепления платы к корпусу, которое рядом с ВХОДНЫМ разъемом, было соединено (причем не просто соплей или недотравчиком платы, а нормально так, как-будто так и должно быть) с минусовым контактом входного разъема. Т.о. земля (минус) были на плате всегда, а не когда открыт транзистор… Т.е. транзистор звонился как пробитый, а он целый (после замены на новый).
Самое интересное что транзистор при поломке сгорел таки (интересно, он наверное как шунт сработал), но земля (минус) с платы не исчезла (соединение через отверстие винта, крепящего плату) и детальки не спаслись и погибли. 😃
Т.к. плюс идет напрямую, а минус защищен транзистором.
Проверьте свои зарядники!!! Возможно так и есть у некоторых. У меня три таких (один из них господина Kazus), такой косяк только у зарядника господина Kazus, теперь косяк исправлен.
Проверить можно легко. Просто воткните разъем в 12В вход: когда зарядник выключен (напряжение на вход не подается) - между корпусом (снизу на корпусе есть неокрашенные пятачки - места крепления стоек, на которых стоит плата, удобно на них щупом тыкать) и минусовой частью разъема контакта быть не должно!!!
А вот когда напряжение подается на зарядник, то корпус и минусовой контакт входного разъема будут звониться.
Вобщем вот как-то так…