Несправность зарядки IMAX B6, помогите
На разряде греется разрядный транзистор. На карте ремонта он указан, смотрите карту. Я у себя снизу уже давно примоздрячил небольшой радиатор с вентилятором, именно в том месте где этот транзистор. Куда подключать вентилятор, то же есть на карте ремонта
а как вентилятор будет решать когда включаться? или на постоянно? разве есть термодатчик? пока я сделал вот так-как думаете-продуктивно?? пластины висят в воздухе (а то на фото не разобрать) транзисторы ещё и на корпусе:) на плате чёрная изолента -на всякий случай
транзисторы ещё и на корпусе
В оригинальном варианте транзисторы не зря от корпуса изолированы 😉
Смотрите карту ремонта.
Дык где оно?
или на постоянно?
А ви таки боитесь за иликтричество? 😃
Дык где оно?
Читайте выше, там я ссылку давал, и 100 раз уже об этом спрашивали и ответы есть.
а как вентилятор будет решать когда включаться? или на постоянно? разве есть термодатчик? пока я сделал вот так-как думаете-продуктивно?? пластины висят в воздухе (а то на фото не разобрать) транзисторы ещё и на корпусе на плате чёрная изолента -на всякий случай
Он включается, только когда происходит разряд или заряд. По температуре управления нет.
Зачем вы КРЕНку то на радиатор. Она не греется не сильно. Греется только разрядный тарнзситор, который справа на фото.
И их ещё нужно от корпуса изолировать. По крайней мере разрядный транзитор. КРЕНку не обязательно.
И что то я не пойму что это даст, то что вы сделали? Греться корпус зарядки будет одинаково. Достаточно просто поставить вентилятор. Т.к. транзистор уже прижимается к алиминиевому корпусу, и доп пластинка ничего не даст.
Думаю, что вообще не надо проверять точность зарядки бытовыми приборами. Только хуже сделаете.
Не надо запугивать гражданское население. В обычных бытовых приборах используется 10-разрядный АЦП (что-то типа КР572ПВ2). В микроконтоллерах зарядников - аналогично. Соответственно, достижимая точность около 0,1%. Теперь вопрос, что именно показывает мультиметр? Тут в помощь поверка (если есть такая возможность). Самых навороченных приборов это тоже касается 😃
Мой первый китайский мультитметр DT-830B, купленный в середине 90-х, проверялся на “нормальном элементе” и давал точность до третьего знака. Подстройка в схеме мультиметра присутствует, но она не потребовалась. В домашних условиях для поверки можно использовать качественный ИОН, например, AD584. Полученной точности для обслуживания липолек будет вполне достаточно.
В обычных бытовых приборах используется 10-разрядный АЦП (что-то типа КР572ПВ2). В микроконтоллерах зарядников - аналогично. Соответственно, достижимая точность около 0,1%
Насмешил 😁. А входные цепи тоже подобраны с точностью не хуже 0.1% 😁? Да мне, собственно, фиолетово. Моё дело - предупредить, что бытовыми приборами не стоит поверять зарядку. Как поступить - личное дело каждого 😉.
И что то я не пойму что это даст, то что вы сделали? Греться корпус зарядки будет одинаково. Достаточно просто поставить вентилятор. Т.к. транзистор уже прижимается к алиминиевому корпусу, и доп пластинка ничего не даст.[/QUOTE]
да но это через прокладку- а тут сразу отвод от кристала
И что то я не пойму что это даст, то что вы сделали? Греться корпус зарядки будет одинаково. Достаточно просто поставить вентилятор. Т.к. транзистор уже прижимается к алиминиевому корпусу, и доп пластинка ничего не даст.[/QUOTE]
да но это через прокладку- а тут сразу отвод от кристала
транзистор уже прижимается к алиминиевому корпусу, и доп пластинка ничего не даст.
да но это через прокладку- а тут сразу отвод от кристала
а - а вентилятор на 12 или 5 вольт?
Соответственно, достижимая точность около 0,1%.
Не надо путать точность и разрешение. 0,1%, например, в расходометрии, это уже эталон. Авиационные испытательные стенды калибруются на 0,5% по каналам давления и температуры, и достич этого показателя в реале не так легко.
В домашних условиях для поверки можно использовать качественный ИОН, например, AD584. Полученной точности для обслуживания липолек будет вполне достаточно.
При условии соблюдения той же влпжности, температуры и давления что и при калибровке, а также того же времени разогрева прибора 😉
А входные цепи тоже подобраны с точностью не хуже 0.1%
Да даже если и так (резисторы 0,1% бывают и даже относительно не дороги, даже делители готовые в SOT-23 бывают), есть ещё понятие ТКС, старения, саморазогрева и далее по списку. Чтоб обеспечить настоящие 10 бит, надо много думать и считать на кулькуляторе.
да но это через прокладку- а тут сразу отвод от кристала
Прокладка эта специальная теплопроводящая. При этом ещё и является диэлектриком. Так что то что вы нагородили, можно убирать.
Так я не понял, эти ваши пластинки, будут прижиматься с корпусом, или нет?
Если нет, то вы уменьшили мощность радиатора. Эти пластинки охлаждсть не будут совсем, они слишком маленькие для охлаждения, если они просто в воздухе. Их тогда нужно прижать к корпусу задяки. Опять же через изоляционную тепло-проводящую прокладку. Тогда теряется смысл в этих пластинках которые вы напаяли.
а - а вентилятор на 12 или 5 вольт?
Смотрите карту ремонта!
Мой первый китайский мультитметр DT-830B, купленный в середине 90-х, проверялся на “нормальном элементе” и давал точность до третьего знака. Подстройка в схеме мультиметра присутствует, но она не потребовалась. В домашних условиях для поверки можно использовать качественный ИОН, например, AD584. Полученной точности для обслуживания липолек будет вполне достаточно
Я сравнивал свой китайских, не дорогой мультик, за 1200 руб с дорогим Fluke за 14000 руб. Так мой дешёвый врёт на 0,15 В. Показывает выше.
Fluke за 14000 руб
Это такой же ширпотреб, как и мультик за 1200р. Я уже писАл, что нормальный прибор начинается от 6000€. Слишком это дорого в производстве и настройке.
Ладно. У нас на работе, есть из старых советских приборов, высокоточные вольтметры. Большие таке гробы, размером с видик. Я не знаю но думаю они высокоточные. Как они по точности?
а для вентилятора вместо mmbt5551lt1 -есть в наличии bc817 и 847 -какой посоветуете?, и на irf7413 обязательно ли менять пока цел родной-или не потянет?
есть в наличии bc817 и 847 -какой посоветуете?
Слабоваты. Хотя попробуйте. Может не сгорит.
А вообще, качаем даташит на транзистор, смотри какой ток коллектора, и смотрим какой ток потребяет вентилятор. Нуи транзситор нужно взять с запасом.
и на irf7413 обязательно ли менять пока цел родной-или не потянет?
Какой имнно, их там 3 штуки?
Не надо путать точность и разрешение. 0,1%, например, в расходометрии, это уже эталон. Авиационные испытательные стенды калибруются на 0,5% по каналам давления и температуры, и достич этого показателя в реале не так легко…
Спасибо за попытку просвещения 😃 Я примерно себе все так и представлял 😃
Я еще застал времена, когда на самом завалящем предприятии существовал свой отдел метрологии. В 80-х моя работа была связана с измерениями температуры медь-константановыми термопарами. Поэтому для меня слово “потенциометр” 😃 означает не только крутилку в ручке передатчика, а еще и большой черный ясчик с кучей ручек и гальванометром с зеркальной шкалой. Потом появились советские цифровые микровольтметры, но стоили они, как три “Жигуля” (или “Агилента”) и их добыча все время натыкалась на слова “фонды” и “лимиты”. Другие параметры (давление, относительная влажность, расходы, скорости потоков и т.д.) тоже приходилось измерять, соответственно и методики измерений приходилось разрабатывать.
Да, зарядники тоже приходилось строить 😃
Я сравнивал свой китайских, не дорогой мультик, за 1200 руб с дорогим Fluke за 14000 руб. Так мой дешёвый врёт на 0,15 В. Показывает выше.
В этом и кроется главное заблуждение. Совершенно не факт, что дешевый прибор брешет относительно дорогого. Поверка должна производиться на эталоне напряжения. Кстати, мой тестер стоил 8 баксов 😃
Для любителей точности сообщаю, что производители чипов-контроллеров заряда считают вполне допустимым разброс напряжения конца заряда липольки от 4,18 до 4,22 Вольта на банку.
Слабоваты. Хотя попробуйте. Может не сгорит.
А вообще, качаем даташит на транзистор, смотри какой ток коллектора, и смотрим какой ток потребяет вентилятор. Нуи транзситор нужно взять с запасом.Какой имнно, их там 3 штуки?
Какой имнно, их там 3 штуки?
на базу ммвт5551 ток подаётся с irf7413-я про неё
bc817-ток 0.5а думаю запас немалый против 60ма вентилятора
bc817-ток 0.5а думаю запас немалый против 60ма вентилятора
Да можно ставить BC847.
на базу ммвт5551 ток подаётся с irf7413-я про неё
На базу MMBT не может подаваться ток с IRF. Наоборот с двух MMBT, разной проводимости (это драйвер), подаётся на затвор IRF7413.
Вообще там собран преобразователь, на IRF7413 и IRF7416. Их менять в первую очередь, это сердце зарядки. Так же желательно заменить транзюк на входе, где защита от переполюсовки. Или у вас там ничего нет?
Хотя если вы считаете что он целый, и у вас всё работает, то можете не менять.
Но проверьте зарядку на предмет повышения напряжения, и понижения. На вход подайте 12В, и заряжайте скажем 4 банки Li-po или свинцовый 12В, зарядка будет повышать, а если проверить на понижение, то заряжайте аккум который ниже 12В. Если на обоих режимах зарядка не ругается, то преобразователь работает всь, и оба транзисторы целые.
я имел ввиду —вентилятор–транзистор—резистор 1 ком --и далее транзисторная сборка–вот про неё–для чего эта сборка и крепко ли нагрузит её вентилятор?
Её не нагрузит. Там же резистор 1К. И ток вентилятора идёт через тот BC847 о котором вы спрашивали, а не через IRF7413 - он не учасвтвует во включении вентилятора. Тут просто используется сигналл открытия этого IRF, ещё и для открытия BC847, который включает вентилятор. Учите мат часть.
Видите схему и не понимаете как она работает.
А этот транзистор это защита от переполюсовки выхода для аккумулятора.
у меня аккум шуруповёрта 18 вольт (22в полный) боюсь заряжать- как думаете родные сборки выдержат?
)
А что, заряжай. Она же расчитанна на это. Как раз до 22В работает. Тем более ток вы поставите не более 0,5С.
А если и сдохнет, то заменишь транзисторы. Я почему и говорю, что менять нужно все транзисторы которые в ремонтной карте указаны. Что бы потом больше не лезть в неё.е
означает не только крутилку в ручке передатчика, а еще и большой черный ясчик с кучей ручек и гальванометром с зеркальной шкалой.
Не хочу мериться пиписьками (хоть и подмывает). Отвечу проще.
В последней разработке нашей кампании надо было мерить напряжение с точностью 0,3%. В диапазоне +10…+60 градусов.
Эту задачу решали 7 месяцев 7 человек (что символизирует), включая меня. Решили. Стоимость компонентов, оптовая, составила 148 долларов. Это только аналоговая измерительная часть, без дисплеев, корпусов и прочей филармонии, на 1 канал.
Просто когда начинаешь оперировать реальным набором параметров, влияющим на точность, считать суммарную погрешность элементов, а потом ПОДТВЕРЖДАТЬ её на сертификации, сообщения, подобные вашим, вызывают лишь улыбку, без обид. 😃
Например, вы учли наводку от вашей WiFi точки и мобильника соседей? 😉
ПС. Вход ХА термопар там тоже был. Если чё.
Я не знаю но думаю они высокоточные. Как они по точности?
Паспорт надо смотреть и последнюю дату калибровки.
Эсли это балансный вольтметр (у которого надо стрелку выводить на 0, а потом по ручке смотреть напряжение), то это одно. А если обычный аналоговый показометр - совсем другое.
Балансными также были омметры и даже амперметры. Но никогда не было всего в одном приборе, только одна функция. Т.к. там даже погрешность сопротивления контактов переключателя играет роль. Вот они все были высокоточными и понятие деградации к ним относится с трудом. Опорные катушки сопротивления залиты сантиметровым слоем смолы.