Простой самодельный кодер
Я начал читать про изготовления плат с помощью пленочного фоторезиста. Не могли б люди которые используют эту технологию помочь и объяснить нюансы?
Там всё нормально расписано. Только пленку с фоторезистом добыть нужно.
Остальное в магазинах.
Я в далёкое советское время платы по этой технологии делал. Струйных принтеров не было и шаблон резал на пленке с названием “Рубелит” (старшее поколение знает, что это такое). Сейчас не актуально.
А уж сколько я намаялся со сниманием с фоторезиста пленки с обоих сторон, а при очистке от незасвеченного фоторезиста ещё и дорожку можно повредить. Вот тут действительно нужна сноровка.
Кстати, да! Поэтому хочу поделиться (для фоторезиста ПНФ-ВЩ):
- Как снять полиэтиленовую подложку (перед накатыванием на фольгу): Берем кусочек скотча, приклеиваем его к нижней (толстой полиэтиленовой) пленке и тянем “с загибом на 180 градусов”. Защитная пленка легко отделяется.
- Наблюдение: как-то раз довелось мне накатать фоторезист (как обычно, с прогревом утюгом примерно до 60 градусов) и отложить плату на несколько дней. Потом в обычном порядке засветил. И удивился, как легко слетела верхняя пленка! Также, скотч на край, и тянем “с изгибом на 180 градусов”. Улетела, как обертка с сидючного диска. Я даже подумал, что у меня фоторезиcт пересох - свойства потерял. Однако нет. Со следующей платой я мучился как обычно. И даже отодрал кусок дорожки - хорошо, что толстой и с угла.
и потом “проявлять” с помощью каустической соды (осторожно!)
…А смывать - так вообще едким натром. Поэтому не иначе, как в присутствии МЧС. 😎
Да фигня это все. Конечно, надо действовать аккуратно и не брызгать чем попало куда попало. Помните, что едкий натр нельзя брать руками. Защитные очки рулят (я - очкарик, мне проще). Все остальное - не опаснее и не сложнее, чем на школьной лабораторке по химии.
…А проявляет кое-кто вообще в крепком растворе стирального порошка. “Ариэль” или еще каком. Пить не рекомендуется, но разбрызгивать можно.
ЛУТ достаточно простая технология
Чтобы достичь точности фоторезиста, в этой простой технологии надо крепко набить руку. Результат с фоторезистом предсказуемее и гарантированее. А пользоваться надо той технологией, которая лучше подходит для конкретных обстоятельств - размер платы, сложность, требования к точности.
В интернете нашел статью www.radiokot.ru/lab/hardwork/06/
по ней можно попробовать плату делать, или технологии есть разные?
Я, когда начинал, брал за основу именно ее. Но потом перестал мучиться с “поддеванием пленки иголочкой”, стал это делать скотчем.
На маленькие платы фоторезист можно накатывать “насухо” (как в статье), на “побольше” - с водой. В инете методик много. Я наливаю теплой воды в небольшой тазик, опускаю туда плату, фоторезист с отодранной нижней подложкой, практически без прижима совмещаю фоторезист с платой и возюкаю туда-сюда, чтобы не осталось воздуха между ними. Потом придавливаю посередине пальцами слегка и на столе, подложив газетку для впитывания выдавленной воды, раскатываю фотоваликом от середины краям.
Еще хорошо получается, когда прикладываю мокрый фоторезист к мокрой плате с одной стороны, сын приподнимает фоторезист над платой (миллиметров на 5 с другой стороны и держит его чуть натянутым, а я не спеша прикатываю фоторезист к плате фотоваликом. Главное - чтобы под фоторезистом не осталось ни воздушных, ни водяных пузырьков. По любому при работе с фоторезистом следует делать запас материала на краях заготовки платы побольше (миллиметров по 10, а лучше - по 15).
Прижимное стекло - фоторамка A4. Только все разобрано и пронвертировано: в рамку вложена ее родная картонка, на картонку выкладывается плата, сверху - шаблон, сверху - стекло от той же рамки (ровное и тонкое). Сверху по краям платы - две…четыре банки пулек для пневматики (груз/прижим). И прямо за фоторамку как за ручки подносика весь этот бутерброд переносится под УФ-лампу.
УФ-лампа у меня как в той статье, с расстояния 37 см от поверхности стола до центра колбы засвечивание идет от 13 до 17 минут.
Лампу предварительно “разогреваю” минут 10.
А вот чего в той статье нет - ПНФ-ВЩ следует пропускать через ламинатор, с разогревом не выше 70 градусов. Это ощутимо улучшает сцепление фоторезиста с подложкой. Кое-кто (не понимаю, правда, зачем) пропускает плату через ламинатор дважды - перед экспонированием и после экспонирования. Утверждают, что при этом изображение окончательно “доходит”(?!) и пленка верхняя лучше снимается. Ну, не знаю. У меня ламинатора нет - жаба душит. Не так уж и часто я платы делаю.
В общем, советую еще в заводскую инструкцию к конкретно твоему фоторезисту заглянуть.
эх если б кто взялся дописать программу было бы круто, потому как схема простейшая, и для новичков она подошла бы лучше всего! исходник там есть.
Абсолютно не вижу никакой необходимости. Вот посмотрел на схему и отличий ее от схемы фокуса не увидел. Сложность абсолютно одинаковая. Вся разница в схемах - что в этой тумблеры и кнопки “матрицей” разведены, а у фокуса - 1 нога-1кнопка. Других отличий нет.
Печатки делаю на фотобумаге(LOMOND помоему), фольгу предварительно обезжыриваю, потом смачиваю легким раствором канифоли и спирта(т.е. немного пользованая смывка для плат), высушиваем. накладываю рисунок, фиксирую скотчем. Далее зажимается “бутерброт” меж двух стальных толстых ровных(!) пластин, стягиваем болтами, вставляем термодатчик от тестера и в печку до 120град., остужаем, смываем водой бумагу. Травим в хлорном железе.
схема от фокуса на ATmaga, а тут на PIC , да и к тому же у меня она уже собрана, и на ней я давно летаю.
что касается изготовления плат, пользуйтесь фоторезистом, поначалу может быть сожновато, зато потом идеально получается. я уже 2года использую плёнчный фоторезист, сначала пользовался утюгом, потом купил ламинатор, стало немного проще.
Бытовую алюминиевую фольгу накладываю на бумагу и в лазерник. Разрешение и контрастность по максимуму. Утюгом на фольгированный текстолит. Гладить через бумажку в несколько слоев, что бы прижимал равномернее. Проглаживать тщательно, но что бы не размазать рисунок.
Травить.
Плюсы: не надо ничего смывать. Весь тонер на детали. Не остается грязи от бумаги.
Минусы: повышенный расход хлорки. Довольно трудно научиться заряжать в принтер так, что бы не мял фольгу.
Наловчившись, добивался зазора в 0,4 мм между дорожками без ретуши.
но ведь 0.4 мм это очень много, я когда пользовалсяпростым ЛУТом у меня всегда были зазоры 0.2-0.3мм.
а вот так у меня плучается делать платы фоторезистом, на вотке увеличенная чась платы от частотомера на LMX2322 в BGA корпусе размером 3.5 на 3.5мм. зазор между контактными площадками 0.2мм, сама площадка шириной 0.3мм.
а вообще мы тут кодер обсуждаем 😉
…Замечаю, что 90% рассказов про технологии (даже про успешные) страшно неконкретны. И потому воспроизвести их можно разве что чудом. Скорее они будут воспроизведены по ошибке, чем целенаправленно.
Лазерный утюг - “прикатываем утюгом с температурой <T>”. Супер! А подложка какая? Теплоотвод же будет разный - на чугунной плите катать или на стопке журналов “7 дней”, или на вчетверо сложенном байковом одеяле. А площадь платы какая? Она тоже влияет на теплоотвод, а он влияет на температуру, до которой реально будет прогрета плата. И температура плавления у тонеров разная (грех производителей…), пусть даже пихают их в один и тот же принтер. На бумаге текст нормальный, а текстолиту не липнет. Сам лично по таким граблям ходил. Чуть не рехнулся, пока сисадмин не раскололся - он пяток каких-то левых картриджей по дешевке закупил. На бумаге, повторяю, разницы не заметно… Пошел на принтер, где картридж не меняли - и сразу получил нормальный результат по ранее отработанной технологии.
Ля-ля-ля - и на полчаса под груз = гиря 8 Кг. А давление-то измеряется в единицах “сила на площадь”. Не забывайте уж тогда рядом писать площадь платы… olegtur77, не обижайтесь, но сказать одно только “стягиваю болтами” - это все равно, что ничего не сказать. А вот с термодатчиком в духовке - это отлично, это да, это действительно хорошо. 100% воспроизводимость. С поправкой на производителя тонера…
Человек пишет что он прикатывает фоторезист <вот так>. Какой фоторезист? Чьего
производителя? Разные производители - разные технологии и режимы.
Печатает маску на струйном принтере - а чернила какие? Режим какой? Если черный получается смесью цветов, то УФ-проницаемость такой “черноты” будет отличаться от обычных черных чернил. Что там со временем экспонирования у повторяющего?
…Каюсь, сам грешен. Сегодня первый раз про это задумался.
Проявляет - пол-ложки <X> на столько-то воды. Какой ложки? Чайной? Десертной? Столовой? Кофейной? Повторяющие: прежде чем покупать этот “Х” - посмотрите, может быть ваш фоторезист проявляется совсем не иксом, а игреком.
Более конкретно про изготовление платы есть на форуме темы, а тут мимоходом, основная тема то про кодер 😉
Не получяется печатка и х на её зайди
в магазин где радио деталями торгуют
наверняка найдёш макетные платы
по молодости сам для каждой залипухи
платы травил а сейчас стал старый и ленивый
проще на макетке главное АКУРАТНОСТЬ
я и СМД паяю УДАЧИ
Спасибо большое за совет!