Самодельный передатчик (часть 1)
Многие заводские передатчики, начинают пищать на 9,4 - 9,5В. Нормальное напряжение это 9,8-10,4В для 8 банок. А, 9,6В для передатчика, это считается что почти севший аккумулятор.
Если увеличивать мощность передатчика, нужно ещё один каскад ставить с более мощным транзистором.
Если да же и хочеться увеличить можность, то ставь три банки Li-po. Это избавит тебя от кропотливой настройки передатчика.
Да же если использовать 8 банок и мощность будет около 0,6 Вт, то этого вполне достаточно для управления всеми радиоуправляемыми моделями.
9,6В для передатчика, это считается что почти севший аккумулятор.
И сколько ватт вы хотите получить?
Многие заводские передатчики, начинают пищать на 9,4 - 9,5В. Нормальное напряжение это 9,8-10,4В для 8 банок. А, 9,6В для передатчика, это считается что почти севший аккумулятор.
Если увеличивать мощность передатчика, нужно ещё один каскад ставить с более мощным транзистором.
Если да же и хочеться увеличить можность, то ставь три банки Li-po. Это избавит тебя от кропотливой настройки передатчика.
Да же если использовать 8 банок и мощность будет около 0,6 Вт, то этого вполне достаточно для управления всеми радиоуправляемыми моделями.
9,6В для передатчика, это считается что почти севший аккумулятор.
И сколько ватт вы хотите получить?
Согласен, но хочется чтобы в конце работы мощность была 0,7-0,8 Вт - для надёжности.
А про литиевые аккумуляторы я подумаю.
А про литиевые аккумуляторы я подумаю.
А что тут думать. У них конечное напряжение разряда 3 В на банку. Но его не обязательно разряжать до этого напряжения, можно раньше, ведь у них нет эффекта памяти. По этому делаем в передатчике пищалку на разряд аккума например на 10В, и всё. Это получается 3,33В на банку - что вполне считается разряженной банкой. Можно на 10,4В пишалку сделать. Значит в конце разряда аккума передатчик будет излучать 0,6Вт, при 10В или 10,4В. Тем более у литеев КПД выше. У меня стоят на 1100мАч, так они работают раза в два ДОЛЬШЕ, чем его предшественники - 8 банок Ni-MH 1200мА.
Аккумуляторы у меня стоят не модельные, а промышленные. Они цилиндрические размером немного больше чем батарейки размера АА, оболочка синяя. Продаются а радиомагазине. Они хорошо входят в корпус, на место старых. При спайки в сборку, вывел разъём для зарядки балансиром.
Можно конечно модельные поставить, разницы нет. Лишь бы в корпус влезли.
Уже 2 месяца стоят эти аккумы, и проблем с дальностью приёма ещё не было…
Почитайте, гдето была статья про аккумуляторы в передатчике, литий очень не советовали, так как у них есть такой момент когда они подсажены и что вроде бы они еще и дают нужное напряжение но потом в считаные секунды проваливаются вниз до критически низкого напряжения в следствии чего модель теряет сигнал и разбивается.
Резко падение напряжения на Литии может быть только если его разрядить нже 3х вольт. А у меня сигнализация разряда аккума стоит на 10/3 = 3,33В на банку. Так что это далеко до резкого падения напряжения.
А те у кого это произошло, видимо Литий дохлый попался. Он просто так на ровном месте резко сдохнуть ну ни как не может. Может быть его сначало на электролётеубили токами 15-20А, а потом на передатчик поставили, мол сдесь токи маленькие, поживёт ещё. А он взял и умер. Я использую только новые чего и вам советую.
Тут возник один вопрос. Никто не замечал такую особенность? Если переменные резисторы в пульте (на ручках) стоят менее 5к ни у кого проблем с вольтметром на экране кодера не возникало?
Просто у меня такая ситуация. В пульте стоят переменные резисторы на 2к. При работе кодера, при перемещении ручки газа напряжение отображаемое вольтметром изменяется на 0,9В!!! (у меня газ висит на порту PF6 (A7)) Остальные ручки никакого влияния не оказывают. Если отпаять от платы проводник от резюка, отвечающего за газ, то влияние на показания вольтметра будет оказывать канал, наиболее близко подключенный к каналу АЦП А8 (отвечающий за измерение напряжения), но это влияние уже менее выражено - 0,3В. Чего уже ни пробовал - и кондеры блокировочные менял, и даже мегу другую поставил… Несколько изменило ситуацию когда в делителе напряжения для вольтметра я уменьшил номиналы резисторов R27, R28, R29 в два раза (R27 - 4.7k, R28, R29-10k). Теперь отображаемое напряжение на экране меняется на 0.1В
Сталкивался с кто-нибудь с такой особенностью или нет?
И вообще (после сегодняшних долгих и утомительных экспериментов 😃 ) оказывается, что если не подключить переменный резистор какого-то канала, что при калибровке влияние на положение точки этого канала оказывается всеми другими подключенными каналами управления. Это чего, недокументированная фича? или помехи? Это проблема однозначно НЕ прошивки, а либо платы (у меня уменьшенный вариант - отсюда), либо, как говорится, одно из трех.
Держи.
А можно попросить под эту схему разводку и прошивку?
З.Ы. Надо бы прикреплять в шапке темы ссылки на последние (подходящие друг к другу) версии схемы, разводки, прошивки и исходников, а то невозможно разобраться и у всех одни и те же вопросы: где взять последнюю версию.
Резко падение напряжения на Литии может быть только если его разрядить нже 3х вольт. А у меня сигнализация разряда аккума стоит на 10/3 = 3,33В на банку. Так что это далеко до резкого падения напряжения.
А те у кого это произошло, видимо Литий дохлый попался. Он просто так на ровном месте резко сдохнуть ну ни как не может. Может быть его сначало на электролётеубили токами 15-20А, а потом на передатчик поставили, мол сдесь токи маленькие, поживёт ещё. А он взял и умер. Я использую только новые чего и вам советую.
Вот, нашел эту статью, если интересно прочитайте www.os-propo.info/content/view/48/60/
Вот, нашел эту статью, если интересно прочитайте www.os-propo.info/content/view/48/60/
Спасибо за статью. Я в принципе и без статьи это знал. Пищалку на передтчике сразу сделал на 10 В. Так что мне не грозит резкое падение напряжения. В статье написано, что если напряжение на аккуме сядет до 10 В, то есть ещё запас времени 10 минут, что бы посадить модель.
А те у кого резко сел аккум, просто использовали заводской сигнализатор разряд акка на передатчике, а они все настроены на 8 банок гидрида/кадмия, это примерно 9,4В. Конечно при таком низком напряжении сигнализации, будет резкое падение напряжения, и отключение передатчика.
Тем более если я использую самодельный кодер от Фокуса, то там можно сделать обсолютно любое напряжение сигнализации. Так что если опасаетесь, то ставьте напряжение сигнализации 10,5В или 11В, проблем точно не будет. Кстати я две недели хожу летаю на полимерах, не заряжая их, так у меня сейчас только 11,4В. Можно смело дальше леатать.
Вывод. Использование полимера в передатчиках, впролне допустима, только нужно с УМОМ подойти к этому вопросу. И всё будет ОК!
А если тупо в заводской передатчик ставить полимеры, то ясно что будет…
А можно попросить под эту схему разводку и прошивку?
Прошивка - пост №1340.
Плату лучше прикрепить заново. Т.к. были внесены небольбшие изменения. Ощибок не было, просто доработки платы.
и у всех одни и те же вопросы: где взять последнюю версию.
На этот банальный вопрос, в этой ветке форума, запросто ответят. И все кто задаёт, получает удовлетворительный ответ.
to dollop:
Все кто делал на печатке, которя ниже. Ни у кого, не было таких старнных проблем. Я недавно делал, и всё было нормально. Так что, ищи ошибку в своей печатке. Сравнимай внимательно со схемой. Такое ощущение что напряжени AREF, плавает какимто образом, при перемещении ручек. Может быть это напряжение не так подключено, не с той точки схемы? Всяко ошибка на плате.
Прошивка - пост №1340.
Плату лучше прикрепить заново. Т.к. были внесены небольбшие изменения. Ощибок не было, просто доработки платы.
На этот банальный вопрос, в этой ветке форума, запросто ответят. И все кто задаёт, получает удовлетворительный ответ.
Благодарю!
Все кто делал на печатке, которя ниже. Ни у кого, не было таких старнных проблем. Я недавно делал, и всё было нормально. Так что, ищи ошибку в своей печатке. Сравнимай внимательно со схемой. Такое ощущение что напряжени AREF, плавает какимто образом, при перемещении ручек. Может быть это напряжение не так подключено, не с той точки схемы? Всяко ошибка на плате.
В общем причина того, что перемещение ручек влияло на напряжение показываемое вольтметром оказалась до смеха простой - при пайке я использовал водосмываемый флюс, ну и скорее всего не тщательно его смыл. Промыл плату потщательнее и все нормально! Фух. Разобрался
Ув. разработчики! Конечно поймите меня, я может выражаю мнение всех новых пользователей форума. И всё таки. У форума есть такая функция как “первое сообщение темы на всех страницах”, так вот, так как страниц уже набралось ооочень много, есть предложение, выложить все новые (обновлённые) схемы, прошивки, ссылки в одно сообщение. Это ускорит поиск и уменьшит кол-во новых, совершенно ненужных тем по типу “а где скачать схемы?.. на какой странице?..”. Я сам уже создал подобную тему неделю назад, т.к. поиск мне не очень помог (руки ростут правльно, слова подбирал правильно в итоге выдало дохрена тем). Я надеюсь мою просьбу выполнят, ибо для разработчиков аппаратуры не нужно что либо искать в данной теме т.к. это все есть у них на компе или в памяти мозга.
Все кто делал на печатке, которя ниже. Ни у кого, не было таких старнных проблем. Я недавно делал, и всё было нормально. Так что, ищи ошибку в своей печатке. Сравнимай внимательно со схемой. Такое ощущение что напряжени AREF, плавает какимто образом, при перемещении ручек. Может быть это напряжение не так подключено, не с той точки схемы? Всяко ошибка на плате.
А кстати, почему на схеме атмега 8-мегагерцовая? Кварц-то там вроде на 12 стоит. Разогналась нормально?
Ув. разработчики! Конечно поймите меня, я может выражаю мнение всех новых пользователей форума. И всё таки. У форума есть такая функция как “первое сообщение темы на всех страницах”, так вот, так как страниц уже набралось ооочень много, есть предложение, выложить все новые (обновлённые) схемы, прошивки, ссылки в одно сообщение. Это ускорит поиск и уменьшит кол-во новых, совершенно ненужных тем по типу “а где скачать схемы?.. на какой странице?..”. Я сам уже создал подобную тему неделю назад, т.к. поиск мне не очень помог (руки ростут правльно, слова подбирал правильно в итоге выдало дохрена тем). Я надеюсь мою просьбу выполнят, ибо для разработчиков аппаратуры не нужно что либо искать в данной теме т.к. это все есть у них на компе или в памяти мозга.
Согласен, я тоже это предлагал!
А кстати, почему на схеме атмега 8-мегагерцовая? Кварц-то там вроде на 12 стоит. Разогналась нормально?
Работает превосходно.
Люди прошу прощения за офф, у меня два вопроса:
1 - почему сделано на меге 128,
уж больно она не народная, хочется что нибудь в дип корпусе, мега16 или 32.
2 - в какой проге нарисована схема сего девайса…я до сих пор не нашёл приемлемой софтины для рисования принципиальных схем…
почему сделано на меге 128,
уж больно она не народная, хочется что нибудь в дип корпусе, мега16 или 32.
Чтоб не ограничивать себя в объеме памяти… Первая ревизия кодера в этой ветке была как раз на меге 16. Но экспоненты в нее не поместились… А чем не народная то?? Давно пора на поверхностный монтаж переходить. И места меньше, и текстолит дырявить не надо!
Если хочется мегу 16-32 - либо бери ту старую схему, либо пиши сам. Благо образец есть.
З.Ы. смотрел у Жени новый кодер. Ушел он от целочисленки. Вроде работает… Не дописано меню и юзерные функции (калибровка, сохранение настроек)… Подробней разбираться не стал, т.к. мое железо несовсем совместимо. Но интересное - есть. Так что ждите!
З.Ы.Ы. Так понял, что кодер пишется заново, с 0.
2 - в какой проге нарисована схема сего девайса…я до сих пор не нашёл приемлемой софтины для рисования принципиальных схем…
Там же в ReadMe, написано что схема в Splan 5.0 или выше. Для схем очень удобно. Я ещё в ней простые чертежи рисую.
1 - почему сделано на меге 128,
уж больно она не народная, хочется что нибудь в дип корпусе, мега16 или 32.
Да уже пора на SMD переходить. Я уже года 2 на SMD всё делаю. Ниже фотки недавно собранного кодера. Всё вручную правда паяльник хороший, НЕ советский 40 Вт.
смотрел у Жени новый кодер. Ушел он от целочисленки. Вроде работает… Не дописано меню и юзерные функции (калибровка, сохранение настроек)…
А экран всё тот же, от Нокии 3410?
Привет
Переделал передатчик esky и експлуатирую данный девайс с вертом HBFP и в симуляторе.
Прошивку изменял - перевернут екран и beep на аккумах.
Нареканий пока нет.
Вопрос , Как сделать чтобы кнопка T-Cut всегда сбрасывала обороты мотора (Thrusy)
в ноль, что было бы удобно електролетчикам ?
Большое спасибо участникам форума.
Спасибо, с мегой понятно… А в Splan же в стандарте нет вроде микроконтроллеров…?
Вопрос , Как сделать чтобы кнопка T-Cut всегда сбрасывала обороты мотора (Thrusy)
в ноль, что было бы удобно електролетчикам ?
Файл мач.с:
Было: if (!Tcut_KEY&&input[2]+500<0) Cut_enable=1;
Будет: if (!Tcut_KEY) Cut_enable=1;
Вроде бы так, проверяйте.
ubd, да, дисплей там тот же, от нокии. Как впрочем - все железо тоже. (это я от этого железа отошел. Чтоб залить в передатчик пришлось много поправить. Что-то непонравилось - мнение Жене сказал. Он собсвенно в железе еще не прверял ничего, работает в протеусе. Ну а я в железе потестил малек.) Софт абсолютно другой. Идеалогически. Вплоть до отдельного “драйвера” клавиатуры, усреднения АЦП и вся математика с плавающей точкой. Функции вроде теже все. Немного изменено меню (ну там новые пункты появились и кое-что местами переставлено) и сохранение епрома отдельным пунктом.) Но это “пока”. Возможно в релизе что-то и изменится, это к автору.