Открытый проект универсального зарядника
Тогда КРЕН греется сильно и на него нужен радиатор. Лучше прямое сопротивление.
Эээм … лучше поставить радиатор на КРЕН5, тем более, что она и щас не холодная. Зато получаем возможность без лишних телодвижений в плане постоянного перепаивания, подобрать контраст дисплея. Да и место около КРЕН надо бы немного очистить, чтобы можно было поставить их на радиаторы.
Подсветка днем на солнце вообще не видна и не нужна - можно не париться.
Отвечаю на часто задаваемый вопрос как мотать дроссель:
Обе половинки склеить на момент. Взять два куска 1.3 мм провода длиной 50 см, сложить их вместе со сдвигом 7см. Засунуть в дырку кольца до середины и мотать сначала одну половину, потом вторую. С каждой из сторон последние два витка мотаются одним проводом и встречно соединяются. При мотании внутренние витки ложатся вместе без зазора, внешние пары проводов отстоят друг от друга на 3 мм. Для лучшего прижимания меди к кольцу, надо перед просовыванием в дырку просто прижать/согнуть провода вокруг кольца, не просовывая, а потом отвести весь провод назад (он немного разогнется по всему радиусу кольца) и потом суем в дырку и натягиваем и огибаем не просовывая с запасом выцеливая 3 мм на внешнем радиусе. Первые витки будут неудобно оттопыриваться, потом все будет ок. Нужно приноровиться и проявить смекалку. Всего получается на кольце 27мм 11 витков.
При пайке на плату под дроссель лучше приклеить кусок картона 10х10 мм
небольшое уточнение, по схеме с16, с17, итд. 1мкф, а по даташиту на мах232 и табличке с элементами, которая в доке, 0.1 мкф. так какие ставить?
а по даташиту на мах232
максы разные бывают. Какая точно маркировка?
небольшое уточнение, по схеме с16, с17, итд. 1мкф, а по даташиту на мах232 и табличке с элементами, которая в доке, 0.1 мкф. так какие ставить?
Особой разници нет,главное чтоб стояли, мне попадались абсолютно одинаковые MAX с разными кондерами, и все без претензий работали!
точная маркировка max232cpe. я поставил 0,1, как до собираю, проверим:)
В даташите действительно стоит 0.1, но кто-то авторитетный, уже не помню кто, посоветовал поставить 1.0 для большей надежности и стабильности на длинных проводах и ноутбучных комах. Поверил и проверил работает и так и так. Под это дело попал и просто буферный кондер, шоб не путаться при пайке.
Заработала моя силовая. При 5А 25В нагрев радиатора с обдувом меньше 35 градусов. Есть однако писк 5-10 кГц при повышении тока. Разбираюсь. И с точностью измерения динамического напряжения тоже разбираюсь.
Касательно нагрузки для разрядки АКК отвечаю:
В принципе можно просто перемычку в разъем X2, тогда при разряде АКК все тепло будет выделяться на разрядном транзисторе и он будет греть радиатор. Это не очень хорошо, потому что он начинает плавить изолирующую втулку на винтике которым он крепится к радиатору. Лучше приделать нагрузку лампочку или модуль пельтье или нихрома кусок, но надо рассчитать сопротивление нагрузки, оно должно быть больше чем сопротивление транзистора в открытом виде и меньше определенного значения, чтобы обеспечить ток в 5А при том напряжении которое осталось на вашем АКК. У некоторых самодельщиков я спрашивал и они ставят разъем сверху на ЗУ и в него тыкают соответствующую лампочку по напряжению и мощности, заодно по которой и фазу разрядки/тренировки отслеживают.
Наверное было бы неплохо отнимать энергию аккума через какойнить преобразователь и направлять ее например на вентилятор и нагреватель типа фена, который сиделбы в разъеме X2. Но как это аккуратно, просто и дешево сделать это вопрос!!!
Версия 1.2 уже неактуальна? не эффективная? Потихоньку почти собрал все детали для силовой 1.2 и теперь версия 1.5 появилась. Я прям таки не поспеваю за прогрессом )) ( также насобирал еще давно на 1.0 версию, а зря как потом выяснилось )))) )
П.С: Кстати на митинке кое-каких деталек не найдешь. Например для силовой версии 1.2 танталы нужных напряжений в прайсах не наблюдалось нигде. 20мкф 50В 1206 корпус - все с большими глазами на меня смотрели 😃
Цифровая 1.2 и цифровая 1.5 одно и тоже (только номиналы надо из новой взять).
Силовая 1.2, если не собирали, бесплатно дам 1.5 или сверьте номиналы и (отрезать дорожку земли от центральной схемы управления на силовой к входной земле и соединить землю управления с выходной землей к последнему конденсатору на выходе). Это повысит точность замеров напряжения в динамике.
Танталы работают как буфера, на номинал особо не смотрим 10-100мкф, а смотрим на напряжение. На цифровой и входе силовой ставим 16в на выходе силовой ставим 35в. Типоразмер D или E
Как и все сделанное в Китае тантал иногда взрывается 1 из 10. У меня было 2 таких случая.
Кстати 50в тоже бывает. В инете есть, но как оказалось в жизни это редкость.
На работе сдох мощный БП 460 Ватт с PFC. Разобрал его и посмотрел как там сделаны силовые дорожки. Никто конечно медь сверху на дорожки не напаивает. Оставили непрекрытой маски полосками местами и залили оловом. Земля конечно знатная до 2 см местами причем с двух сторон идет, но и токи заявлены: 3.3в 27а; 5в 29а; 12в 15а.
В “Полном описание проекта”( с сайта avrcpp.narod.ru/zu/zu.html) в Таблице “Управление ЗУ” в разделе “v.Настройки" есть фраза: " ж)V12 : Просматриваем напряжение на источнике. При нажатии ЩЛ переходим в режим подстройки напряжения по эталонному прибору.”
Вопрос: “ЩЛ” - это что? Или (по-другому): как привести в соответствие индицируемое и реальное входное напряжение 12V ?
У меня MAX232N от TI (что были в КИТе от R2D2) безошибочно работали вообще без кондёров!!! Но потом (на всякий случай! ) допаял 1мкФ: результат - такой же.
P.S.Чем дальше - тем сложнее отыскать СОМ не только на ноутбуке, но и на стационарном:(… А ЗУ - не на один год ( я ТАК надеюсь:)!) А может в версии 1.7 стоит сразу предусмотреть USB-to-COM : что-нибудь вроде FT232RL от FTDI. На прошлой неделе получил из i-Net-магазина по 159руб.+доставка. ДА, дороже! Но и удобнее!!! (До сих пор не могу отладить встроенный в ЗУ PonyProg: COM-порта на материнке он не видит, а с внешним USB-to-COM - глючит! )
ЩЛ это OK. (одна из 4 кнопок ЗУ: Up Down Cansel Ok) Щас проверил оказывается все настройки из последней прошивки были выкинуты с целью сэкономить память и большими неудобствами всвязи с вводом большого количества инфы.
Все настройки лучше делать из zu.exe последняя закладка жмите кнопку Помощь. Вы измеряете напряжение вольтметром и вводите в соответствующее поле. Потом записываете настройку в ЗУ. Это косательно V12.
Остальные настройки:
Вешаем амперметр и вольтметр и две лампочки по 12в 50ватт галогеновые последовательно на выход.
Делаем 10 замеров отдельно для тока и отдельно для напряжения:
Ставим ШИМ и вносим показания в программу, а она расчитывает коэффиц и потом вписываем их в ЗУ.
Все это в кнопке “Помощь” описано.
Про COM по идее используется всего 4 ноги и то в обычном размахе от 0 до 5в должно работать попробую сам USB to COM потом расскажу.
В ближайшее время в полном описании исправлю все те глюки что вы мне сообщили и добавлю фак.
Примитивные программаторы, подключаемые в COM порт, через преобразователи USB-COM не работают.
Облом.
Но зато почти на каждой матери есть комовский разъем, просто он может быть не выведен на заднюю панель.
Переход на USB это конечно правильно.
Есть еще один путь: заделать бутлоадер, правда эту тему я еще не копал.
Если кто не может прошить мегу через КОМ порт, и в наличии имеется ЛПТ порт, то юзайте Avreal. Всего три резистора нужно, проводки, и разьем лпт (на сайте автора он зовется Переходник программирования “FBPRG”). На 3х компах(2 стационарника, 1 ноут) замечательно пашет. Кто не имеет ЛПТ, 300 руб на радиорынке в PCI слот продаются. Все тут
П.С: тамже имеется и USB программер, правда я его не пробывал.
И всеже неплохо бы убедиться что ЗУ встроенный программатор у MikeMDR работает хотябы на одной материнке с нормальным КОМ-портом.
Почему я привязался к COM. Потому что WinAvr через него работает. Програмить удобно исправил прогу скомпилил и прошил.
Обмен данными лучше конечно через USB сделать (отдельный вопрос для исследований как?), но если у вас нулевый проц, то прошить его через USB можно например AVReAl. Как состыковать программатор и обмен данными, чтобы обмен данными случайно не пошел программировать и наоборот? Ну например можно сделать кнопку которая на ресет не пропускает сигнал с программатора.
Отделим мух от котлет 😃
Интерфейс для обмена данными, построенный на любом чипе USB-COM, типа FT232R, не годится для программирования никаким образом.
И из программатора интерфейс для данных не получить.
Интерфейс для обмена данными, построенный на любом чипе USB-COM, типа FT232R, не годится для программирования никаким образом.
А вот в этом не уверен. Думаю можно довольно просто получить программатор на FT232 через BitBang режим. А после программирования использовать как USB-COM для обмена данными.
Ещё, как вариант, можно прошить бутлоадер в контроллер любым способом и далее работать через него.
Может кому пригодится.
При работе с PonyProg наскочил на грабли. Не зашивался EEPROM. Победил увеличением ATMegaPageWriteDelay до 50 и AVRByteWriteDelay до 50 (fulcrum.su/cgi-bin/bbs/mess_sel.pl?v=p&FID=1&TID=4…). Теперь PonyProg пашет как часы.
Раздобыл какой-то USB2.0 to COM безымянный китайский попробую его поюзать с учетом задержек в понипроге, так сказать “контрольный выстрел” сделать.
И вот меня товарисч убеждает попробовать FTDI232RL. Еслибы удалось USBtoCOM победить, то можно было бы простым добавлением этой микрухи и переключателя на ресет, не меняя ничего остального сделать усб в имеющейся схеме.
У FTDI232RL шаг 0.65 это очень напряжно.
Напоминаю, что если кто юзает самодельный комовский шнур или слишком длинный шнур, то лучше его укоротить до 20 см.